1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 30

Плита 10,5 х 8,5 м и толщиной 200 мм с композитной арматурой своими руками

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Victorprofessor, 07.08.12.

  1. Victorprofessor
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Москва
    Плита 10,5 х 8,5 м и толщиной 200 мм с композитной арматурой своими руками
    Возможно кому-то будет интересно, поэтому решил поделиться тем, как сделал монолитную фундаментную плиту своими руками. Размер 10550 х 8500 мм, толщина 200 мм с использованием композитной арматуры в 2 слоя с дополнительным армированием под несущими стенами в нижнем слое. Основание — глина, насыпная глина (200 мм), уплотнённый замочкой песок (200 мм). Уровень грунтовых вод больше 1 метра.

    На плите будет построен одноэтажный дом из газобетона с плоской крышей общей массой менее 100 тонн. Итого, нагрузка на основание вместе с массой самой плиты составит менее 0,15 кг/кв.м. Расчёты нагрузок на бумаге, опубликовать их сейчас нет возможности.

    Итак, приступим.

    Захватим с собой оранжевые трубы для наружной канализации и доски 22х2400х100 в количестве 35 штук для опалубки. Стоимость досок менее 3000 рублей, канализационных труб — 1000 рублей.
    [​IMG]

    Под основанием у нас насыпной грунт (около 20 см уплотнённой глины и столько же песка), в течение двух недель я регулярно проливал песок водой для его уплотнения. Теперь берём в руки лазерный нивелир и рулеткой и размечаем углы будущего дома. Видим перепад высот 12 сантиметров на 10,5 метров вдоль длинной стены. Будем выравнивать вручную.
    [​IMG]

    Всё просто. С одной стороны подкапываем 6 сантиметров, с другой — насыпаем.
    [​IMG]

    Теперь можно натянуть и диагональ — по ней легче отслеживать уровень в центре.
    [​IMG]

    Приступаем к сборке опалубки. Плита у нас будет толщиной всего 20 сантиметров (это достаточный запас прочности для двухэтажного кирпичного дома). Доски для опалубки я собрал с разбежкой, чтобы уменьшить нагружку на каждой опоре (они идут с шагом 1,2 метра).
    [​IMG]

    В солнечный день работать с бытовым лазерным нивелиром невозможно, его просто не видно дальше 2-3 метров. Поэтому покупаю за 300 рублей гидравлический уровень, чтобы точно выставить углы и центры (вследствие прогиба досок на 10-метровом пролёте) опалубки.
    [​IMG]

    Опалубка поставлена, но жестко ещё не закреплена.
    [​IMG]

    Очень важно, чтобы совпадали диагонали. На фотографии отвратительная тканевая рулетка длиной 30 метров. Запомните, такой рулеткой пользоваться категорически нельзя (посмотрие на ошибочные метки на правой доске), т. к. на больших расстояниях она сильно растягивается. Я её нашёл в гараже и не сразу сообразил, что нужно купить рулетку со стальной лентой.
    [​IMG]

    На форуме какой-то странный запрет не публикацию более 8 фотографий в одном сообщении, сейчас попытаюсь догрузить остальные в следующих сообщениях.
     
    Victorprofessor , 07.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Victorprofessor
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Москва
    Впрочем диагонали выровняли, теперь изготавливаем колья из брусков 50х50 и длиной 80 сантиметров и кувалдой забиваем с внешней стороны опалубки с шагом 1,2 метра.
    [​IMG]

    Канализация идёт без утепления на глубине 50 сантиметров (общая длина 7 метров) до кольца септика.
    [​IMG]

    Подвод воды от колодца (длина 4 метра) на глубине 70 сантиметров с многослойным утеплением. Внутри утеплённой двумя слоями теплоизоляции канализационной трубы диаметром 110 мм пройдёт труба диаметром 32 мм с дополнительным утеплением.
    [​IMG]

    Покупаем армированную полиэтиленовую плёнку 400 мкм. Один лист размером 2х10 метров стоит 460 рублей, всего потребовалось 6 листов (2760 руб).
    [​IMG]

    В сумерках можно включить лазерный нивелир и убедиться, что при работе с гидравлическим уровнем ошибок не было — всё углы находятся на одной линии.
    [​IMG]

    Застилаем основание плёнкой и прикрепляем её степлером к опалубке.
    [​IMG]

    Достаём композитную стеклопластиковую арматуру. Всего у нас 2 километра арматуры диаметром 8 мм в рулонах по 100 метров. Стоимость 1 метра арматуры — чуть меньше 20 рублей, итого вся арматура стоила 39 180 рублей. Это дешевле, чем классическая стальная арматура.
    [​IMG]

    Вооружаемся болторезом и начинаем резать прутки. У нас пространственное армирование в два слоя с шагом 19 сантиметров. Для этого нам нужно 55 прутков длиной 8,44 м и 45 прутков длиной 10,59 м.
    [​IMG]
     
    Victorprofessor , 07.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Victorprofessor
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Москва
    Разматывать рулоны надо аккуратно, арматура очень упругая и моментально пытается распрямиться.
    [​IMG]

    Для связывания арматуры используем пластиковые хомуты. Несложная математика показывает, что 45х55=2475 узлов только в одном уровне сетки. Будем вязать хомуты в шахматном порядке, но угловые завяжем все. Стоимость 1 хомута примерно 1 рубль. Итого, на первый уровень нам потребовалось 1300 хомутов.
    [​IMG]

    До того, как положить арматуру на место стоит взять линейку и разметить на нескольких прутках шаг сетки.
    [​IMG]

    Как видите арматура на пролётах по 10 метров немного избигается, а эти метки позволят быстро и точно завязать контрольные точки сетки.
    [​IMG]

    Пошёл дождь, на полиэтиленовой пленке образовались лужи, но надо работать.
    [​IMG]

    Вязать арматуру тяжело. Во-первых приходится работать согнувшись, в то время как в колени больно впивается арматура, во-вторых объем работы на первый взгляд пугает, пачки с хомутами заканчиваются одна за другой, спина не разгибается и конца и края ещё не видно.
    [​IMG]

    Но в результате за 2 дня я осилил завязать 1300 узлов сетки нижнего уровня.
    [​IMG]

    После связывания нижнего слоя нарезаем хлысты арматуры и раскладываем сверху.
    [​IMG]
     
    Victorprofessor , 07.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Victorprofessor
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Москва
    Снова пластиковые хомуты в безумных количествах. Всего на связывание двух слоёв и проставок ушло 3600 хомутов.
    [​IMG]

    Различие между черными и белыми хомутами в том, что черные являются атмосферостойкими. Цена их различается на несколько копеек. В моём случае стратегическое решение использовать для верхнего слоя арматуры хомуты другого цвета. Так легче видеть узлы, которые необходимо связать когда обе сетки лежат вплотную друг к другу.
    [​IMG]

    Хвостики от хомутов в нижнем слое мешать не будут, а в верхнем нужно либо завязывать их так, чтобы они выходили вниз (что совершенно неудобно), либо просто потом обрезать их ножницами, чтобы они не мешали при разравнивании бетона.
    [​IMG]

    Покупаем пластиковые опоры типа «стульчик» для того, чтобы обеспечить защитный слой арматуры снизу. К ним отдельно нужны подставки для установки на сыпучий грунт, чтобы опора не продавила основание. Откровенно говоря эта конструкция полное дерьмо и нужно брать опору с цельным основанием, но я не смог найти их оперативно в Москве.
    [​IMG]

    Всего нам потребуется 500 опор и проставок (шаг установки 40х60 см). Опоры продают минимальной партией 1000 штук, а подставки — 500. Итого за всё пришлось отдать 1700 рублей. Дорого. Подкладываем сначала проставки, а затем ставим опоры.
    [​IMG]

    Далее самое интересное. Необходимо поднять верхний слой арматуры над нижним. Серийных технических решений для этого не существует, поэтому каждый изобретает что-то своё. В случае со стальной арматурой обычно используют стальные прутки толщиной 6-8 мм П-образной формы, которые нужно предварительно согнуть. Я же придумал более эффективное решение, которое нигде не встречал. Покупаем рулон сетки 50х50х3 мм, разрезаем полосками по 3 ячейки и сгибаем пополам.
    [​IMG]

    В результате мы получаем требуемый шаг между сетками, равный 150 мм и имеем защитный слой 25 мм сверху и снизу. Мне потребовалось полтора рулона сетки, один рулон стоил 900 рублей. Всего я сделал 100 проставок, которые установил с шагом 1 метр.
    [​IMG]

    Вот как получилось в итоге. Теперь по поводу дополнительного армирования. Рабочая арматура в плите, воспринимающая нагрузку от здания — нижняя. Расчёт плиты производим как многопролётной балки без защемления концов с учётом давления под плитой, которая и будет нагрузкой, а стены — опорами. Масса нашей плиты 40 тонн, всего дома включая снеговую нагрузку — 100 тонн. Итого распределённая нагрузка на основание 1,5 тн/кв.м. Под несущими стенами необходимо сделать дополнительное армирование в поперечном направлении (хотя при такой маленькой массе дома это излишняя перестраховка). Если присмотреться, в правой части фотографии можно увидеть дополнительные прутки увеличивающие поперечный шаг арматуры до 8 см через один ряд. Плюс добавил арматуру под внешними стенами.
    [​IMG]
     
    Victorprofessor , 07.08.12
    #4 + Цитировать
  5. Victorprofessor
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Москва
    Теперь самое интересное — заливка бетоном. Чтобы не устраивать лишний геморрой себе и окружающим решено воспользоваться гениальным изобретением человечества — бетононасосом. Стоимость его аренды 16 тысяч рублей за смену. Бетон заказываем на заводе в Наро-Фоминске в объеме 20 кубометров (математически плита 20 см в этих габаритах даёт 18 кубометров, плюс на перепад уровня земли в основании и перебор с толщиной, итого стандартный запас в 10% на недолив, остатки в миксере и т. д.). Вообще, можно смело лить бетон марки М200, но я решил брать М350 (В25) с подвижностью П4 (для бетононасоса) и водонепроницаемостью W10 (это очень хороший показатель) на гравийном щебне. Стоимость 1 кубометра с доставкой — 4250 рублей. Итого 3 машины объемом 6+7+7 кубометров стоили 85 тысяч рублей.
    [​IMG]

    Никогда раньше этим не занимался, поэтому пришлось осваиваться уже в процессе. Бетононасос подаёт смесь под очень хорошим давлением (ноги лучше не подставлять), скорость подачи огромная, ходить по верхнему слою арматуры можно, но она будет сильно выгибаться (обратите внимание с какой силой её прибивает бетон), поэтому нужно постоянно переходить наступая нужно на нижний слой арматуры. Одновременно прижимая нижний ряд арматуры своим весом, чтобы эта нелепая конструкция подставка-опора не разваливалась на части.
    [​IMG]

    Что касается вибрирования бетона. Для плиты толщиной 20 сантиметров это делать не обязательно. В том числе это подтверждают все специализированные издания. Для монолитных конструкций толщиной менее 250 мм применяются исключительно поверхностные вибраторы, работу которого мы заменили специально сделанной гладилкой. Глубинным вибратором нечего вибрировать при толщине плиты в 20 сантиметров! И не забываем про то, что бетон у нас имеет подвижность П4.
    [​IMG]

    В день перед заливкой я решил дополнительно усилить опалубку, поставив по диагонали три доски с каждой стороны. Как оказалось, не зря — после заливки они ощутимо нагрузились. Машины подавали одну за другой, поэтому времени не отдых не было. Сначала я залил первый слой по всей площади.
    [​IMG]

    Позвал друзей помогать. Я ещё заливаю бетон, а они уже начали разглаживать верхний слой. Помощники при заливке нужны обязательно, а при отсутствии бетононасоса работы для всех было бы на порядок больше (лопатами разгонять бетон из лотка).
    [​IMG]

    Специально сделанной гладилкой разравниваю верхний слой бетона. Работать ей тяжело — после нескольких движений она становится практически неподъемной. Главное двигать её под определенным углом (строго по касательной к поверхности).
    [​IMG]

    Вот видео о том, как это происходило. Оно ускорено в 60 раз. Всего на заливку плюс подготовительные и завершающие работы потребовалось порядка 4 часов.



    Дальше очень важный этап, к которому нужно отнестись максимально серьёзно. Во-первых, сразу же после разглаживания нужно накрыть бетон плёнкой (особенно в жару), чтобы предотвратить преждевременное высыхание верхнего слоя бетона (он не наберёт необходимой прочности и потрескается от жары). Если нет плёнки, поливать нужно каждые 5-6 часов, при наличии плёнки — достаточно проливать 1 раз в день.
    [​IMG]

    В течение 5 дней после заливки каждый день приезжаем и проливаем бетон водой. Затем снова накрываем плёнкой.
    [​IMG]
     
    Victorprofessor , 07.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Victorprofessor
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Москва
    После этого можно снимать опалубку, но не спешите снимать плёнку. Чем медленнее из бетона выходит влага, тем большую прочность он наберёт. У меня было 3 плёнки размером 3х10 метров стоимостью 300 рублей каждая (вообще я сначала думал её стелить под основание, но прикинув с какой силой будет подаваться бетон, отказался от этой бессмысленной идеи, купив армированную плёнку под основание). Нехватающую часть накрыл рубероидом и полиэтиленовым тентом.
    [​IMG]

    В результате получилось вот так.
    [​IMG]

    Но это ещё не всё. Теперь сверху нужно приклеить гидроизоляцию. Для этого покупаем 12 рулонов (1х9 метров каждый) стеклоизола на тканевой основе (бывает еще на стеклохолсте, он менее прочный, но в случае с плитой можно использовать что угодно) по 500 рублей штука. Итого 6000 рублей.
    [​IMG]

    Я не стал специально покупать мощную паяльную лампу для этих целей, а решил воспользоваться своей компактной горелкой Ковеа. Расход газовых баллонов вышел ровно 1 баллон на 1 рулон. Итого 12 баллонов с газом по 60 рублей штука.
    [​IMG]

    В принципе гидроизоляция нужна только под стенами, а под полом можно сделать потом, но я решил сделать всё сразу стеклоизолом. Мне кажется так удобнее.
    [​IMG]

    Края заворачиваем и наклеиваем поверх отрезанной по периметру плёнки лежащей в основании плиты.
    [​IMG]

    Вот как выглядит полностью закрытая гидроизоляцией плита. Общий бюджет по материалам составил около 160 тысяч рублей.
    [​IMG]

    Теперь надо выложить цоколь высотой в 2 кирпича и можно приступать к возведению стен.
     
    Victorprofessor , 07.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Фараон
    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    1.094

    Фараон

    Строю дома из арболита.

    Фараон

    Строю дома из арболита.

    Регистрация:
    30.09.09
    Сообщения:
    1.712
    Благодарности:
    1.094
    Адрес:
    Мытищи
    Прикольно, интересно когда теперь она треснет?
    Адгезия композитки с бетоном нулевая!
    Растяжение арматуры не понятное!
    А если где то произойдет нагрев фундамента, интересно что будет дальше:)]
     
    Фараон , 07.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Victorprofessor
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Москва
    Фараон, как только треснет — сразу же сообщу, не переживайте, весь интернет узнает.
     
    Victorprofessor , 07.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Справочник
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    268

    Справочник

    Участник

    Справочник

    Участник

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Сургут, Ханты-Мансийский АО - Югра
    Victorprofessor, отслеживаю в ЖЖ.
    но тут пару вопросов, потому как там в каментах не продерешься.
    Какой литературой пользовались про проектировании фундамента? Мне интересно так как сам пока выбираю тип фундамента.
    Вы сразу начали лить фундамент, практически сразу после отсыпки. Хотя рекомендуют дать песку отлежаться минимум год. Поясните почему вы начали делать фундамент сразу? На чем основывались принимая такое решение?
    Марка нивелира, что бы такой не брать.
     
    Справочник , 07.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Victorprofessor
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Москва
    Нивелир Бош PCL1 самоцентрующийся, он превосходен для "домашнего" использования, покупал его еще во время капитального ремонта квартиры, для улицы нужно что-то более мощное, честно не разбираюсь в них.

    При выборе типа фундамента я основывался на следующих фактах. Мне не нужен подвал, следовательно нет необходимости заглубляться. Со сваями сложности начиная от расчётов и их "несовместимости" с каменными домами и заканчивая тем, что я абсолютно все работы делаю своими руками (сваи я сам не сделаю). Лента заглубляемая на уровень промерзания по объему бетона выйдет столько же, сколько плита (плюс устану копать). С плитой я получаю сразу же и пол. Да, больше расходы на арматуру, зато меньше на опалубку. Плюс у меня насыпной грунт, мне важнее минимальная нагрузка на основание. Блоки и плиты не рассматривал вообще, только монолит. С расчётами мне помогает мать (архитектор-строитель) и советы строителей, которые строили подобные дома. Песок самоуплотняется за год если с ним ничего не делать, я воспользовался старинным методом уплотнения методом полной заливки водой.

    Вообще я думал, что за этот сезон сделаю фундамент и хватит, но внезапно так получилось что я должен до зимы в одиночку построить весь дом. Пока плохо представляю как, но считаю, что в этом мире нет ничего невозможного. Надо, значит надо.
     
    Victorprofessor , 07.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Справочник
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    268

    Справочник

    Участник

    Справочник

    Участник

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Сургут, Ханты-Мансийский АО - Югра
    Ну в Москве намного легче со строительством, даже в ценах на стройматериалы.
    Насколько я понимаю вы будете тут топики размещать? Тогда почему не создать тему в отчетах о строительстве?
    Буду отслеживать в ЖЖ.
    Фотоаппараты не мешают строить? А то на заливке и русос был и еще кто-то.
     
    Справочник , 07.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Victorprofessor
    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Victorprofessor

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.12
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    3.761
    Адрес:
    Москва
    Откровенно говоря я немного опечален агрессией в первых же комментариях к этой записи, что напрочь отбивает желание делиться своим опытом на этом форуме. Поэтому еще под вопросом нужно ли создавать тему в отчетах о строительстве. Решил разместить т. к. мне в записях в жж предлагали разместить отчеты на этом форуме.
    Фотоаппараты помогают, а то одновременно с хоботом насоса и фотоаппаратом бегать совершенно нереально. Руссоса и Медара звал как раз чтобы пофотографировали :)
     
    Victorprofessor , 07.08.12
    #12 + Цитировать
  13. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    4.898
    Благодарности:
    4.275

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    DiaZoN

    Надзирающий над надзирающими

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    4.898
    Благодарности:
    4.275
    Адрес:
    Казань
    А как отапливать планируете? Какой пол будет?
     
    DiaZoN , 07.08.12
    #13 + Цитировать
  14. Справочник
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    268

    Справочник

    Участник

    Справочник

    Участник

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Сургут, Ханты-Мансийский АО - Югра
    Victorprofessor, это особеность форумов, тут банхамер есть только у модераторов :)

    Мне так-то без разницы, но буду ждать отчета все таки в этом форуме.
     
    Справочник , 07.08.12
    #14 + Цитировать
  15. pav
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    1.095

    pav

    Живу здесь

    pav

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Москва
    Victorprofessor, а почему не использовали вибротрамбовку для уплотнения песка?
     
    pav , 07.08.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также