Правильная опалубка для фундамента

Как сделать опалубку так, чтобы её не распёрло? Рекомендации форумчан

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетон – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает опалубка, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Наиболее частыми проблемами при заливке фундамента становятся:

  • распирание опалубки;
  • её частичное разрушение;
  • локальные протечки бетонной смеси.

Как этого избежать? Воспользуйтесь практическим опытом экспертов FORUMHOUSE.

Качество опалубки во многом зависит от того, из какого материала её сделали. Опалубку можно изготовить из ламинированной фанеры, плит ОСП, листов ЦСП, плоского шифера, несъёмных листов пенополистирола. В ход идёт даже старая мебель, а также «бэушные» поддоны.

Но безусловный лидер – обычная древесина. Форумчане советуют для сборки горизонтальных щитов опалубки использовать обрезную доску размером – 100х25 мм и 150х30 мм, а для вертикальных поперчен – брать брус 100х50 мм, упирая его в щит ребром.

Шаг установки вертикальных поперечен (брус 50х100 мм) - от 70 до 100 см. Для придания большей жёсткости опалубки, с каждой её стороны, горизонтально устанавливаются два бруса 50х100 мм, сверху и снизу.

При продуманном конструктиве и грамотном исполнении прочность досок данных типоразмеров достаточна, чтобы выдержать давление бетонной смеси на стенки опалубки.

Выбирая доски для опалубки, необходимо сразу продумать вариант их дальнейшего использования. Т.к. на возведение опалубки уходит не один куб, доски нерационально использовать только один раз. Чтобы доски после демонтажа опалубки остались «деловой древесиной», необходимо защитить их от прямого контакта с бетоном. Для этого опалубка изнутри выстилается прочной полиэтиленовой плёнкой, закреплённой степлером. Возведение опалубки лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения досок к минимуму.

дмитриевич-50участник FORUMHOUSE

Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.

UKSUS70участник FORUMHOUSE

У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после демонтажа опалубки. Опалубку заранее закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки опалубки доски были как новые!

Совет от FORUMHOUSE: Плёнку к опалубке необходимо прикрепить так, чтобы исключить её выворачивание или отрыв при заливке бетона. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси. По ходу её движения, она не должна затекать под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь щели в досках.

При строительстве опалубки в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.

SkyRockучастник FORUMHOUSE

Я сделал опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, опалубка выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распоры. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки опалубки стяжками.

Нередки случаи, когда без должного укрепления опалубки, при заливке или вибрировании, её просто разрывает. Весь бетон выливается на землю. Опалубку приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Вывод: опалубку необходимо дополнительно укреплять.

Причём зачастую многие начинающие застройщики просто не представляют, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.

Igel2126участник FORUMHOUSE

Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Опалубка просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.

Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.

Если, высота стенки равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!

Давление на стенки опалубки прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.

Но бывает так, что опалубка, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Почему так происходит? При стягивании промышленной опалубки используются специальные шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.

В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит нагрузку в 1.5 т.

Алексей-Снежучастник FORUMHOUSE

Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне стало интересно, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.

Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.

Правда это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.

DeDmitryучастник FORUMHOUSE

Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН - от вибратора, 6кН - давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа - на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.

На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.

Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.

Costeapechnikучастник FORUMHOUSE

Мой совет – если собираетесь стягивать опалубку шпильками, то их нужно ставить между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого. И куда потом девать весь этот металл? Если только на монтаж стропильной системы.

Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки фундамента из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.

Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки можно приварить к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.

Намного проще и дешевле – сделать стяжку опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такая стяжка прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.

«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса. Чтобы стенки опалубки при скручивании «косички» не деформировало, внутрь опалубки закладывается арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм.

Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.

Форумчане рекомендуют: при высоте стен более 2-х метров разбивать заливку на два этапа и заливать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что это дешевле (по материалам), чем монтировать опалубку сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск, того, что самодельная опалубка не выдержит нагрузки при заливке бетона.

Причём, заливать такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями, по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.

И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:

  • Бетон для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас.
  • Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога.
  • Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м.
  • Перед заливкой бетона нужно заранее приготовить ремонтный комплект. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке, то бегать по участку и искать, чем заделать брешь, просто не будет времени.
  • При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники.
  • При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог.
  • Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.

Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: "А нужна ли вообще деревянная опалубка"?  Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.

Комментарии (27)
Etanol

Эта статья была очень нужна весной!!!

1 год назад
5
5
Sergey-Voronezh

Ой, а мне именно сегодня)))

1 год назад
2
2
lexanik85

Своевременно! Как раз по осени собираюсь лить фундамент, а опалубку собирать в конце августа/начале сентября. СпасиБо!

1 год назад
1
1
Lion_son

Спасибо!

1 год назад
0
0
Anady

Спасибо! как раз нужно.

1 год назад
0
0
Belkof

Полезная статья. Многое взял на вооружение. Спасибо.

1 год назад
1
1
Красик

Что характерно, на всех картинках армирование углов показано не правильно! В остальном полезно!

1 год назад
0
0

Вы имеете в виду, что нужно гнуть арматуру на 90градусов на углах?

1 год назад
-1
-1

Углы армируются либо п-образными элементами ,либо г-образными элементами в купе с гибкой продольных стержней арматуры на 90°. А так,как на фото выполнено армирования углов- это безграмотно.

1 год назад
0
0

Спасибо за ответ, это и имел в виду (гибку продольной арматуры под 90*). А вот про "п" и "г"-образные элементы не понял. Что это? Мы вяжем продольную арматуру к арматуре, торчащей из буронабивных свай.

1 год назад
-1
-1

П-образные и Г- образные элементы применяются для перевязки продольной рабочей арматуры в углах ленточного фундамента,либо ростверка на буронабивных сваях .Выпуски из буронабивных свай,которые заводятся в ростверк можно отогнуть под 45° в теле ростверка,а можно ничего с ними не делать,оставив их прямыми,потому что вся рабочая нагрузка будет передаваться через бетон,который будет плотно облегчать выпуски оголовков свай.

1 год назад
1
1

Спасибо. То есть "п" и "г"-образные элементы идут, как усиливающие продольную рабочую арматуру в углах ростверка, уложенную, как на фотографиях из статьи? То бишь, либо гнём под 90* (или 135* на эркере например), либо делаем, как на фото выше и дополнительно используем усиливающие элементы? Хочу разобраться до конца, так как считаю это очень важным вопросом.

1 год назад
0
0
Комментарий удален
1 год назад
0

Хорошо бы если вы-CTCbuilder могли скинуть фото про :" П-образные и Г- образные элементы.... " а то я так до конца и не понял :( Как говорят:" Лучше один раз увидеть... " Спасибо что подняли эту тему.

1 год назад
0
0

Пардон. Плотно облегать выпуски оголовков свай

1 год назад
1
1
Комментарий удален
1 год назад
0
Комментарий удален
1 год назад
-1
Комментарий удален
1 год назад
0

Полностью согласен!

1 год назад
0
0
sadgid

поздно ) с проблемами, описанными здесь, столкнулся при заливке. из-за неправильного крепления опалубку местами расперло и повело в ходе принятия раствора. благо конструкция выдержала и в целом фундамент получился. делайте косички и не жалейте времени на усиление конструкции (если высокие стенки землей обсыпать тоже неплохо).

1 год назад
1
1
SergeyGSI

Хорошая статья, на следующую весну пригодится, главное все учесть и не экономить, фундамент все-таки основа основ.

1 год назад
0
0
Zem1980

Жаль что у нас до сих пор не распространена мелкощитовая опалубка в прокат.

1 год назад
1
1

мы с товарищем давно такой пользуемся, и практически все знакомые строители брали у нас в прокат. листы ламинированной фанеры и спец.шпильки (как на фото выше). хранится на пирамиде, мультик спокойно ставит и везет на любой объект.

1 год назад
0
0
shrey

Вопрос автору: Подскажите пожалуйста первая фотография с опалубкой из пенополистирола (Пеноплекс) взята откуда. Мой участок, мой фундамент. Можно ли ссылку на источник?

1 год назад
0
0

День добрый, shrey! Фото с опалубкой из пенополистирола взято из этой темы - https://www.forumhouse.ru/threads/302417/

1 год назад
0
0
pchwbpb

Спасибо за полезные советы !!!

1 год назад
0
0
s9164510148

Арматура в углах ДОЛЖНА БЫТЬ загнута буквой "Г"!!! А не перевязана "веревочками" внахлест...

11 месяцев назад
0
0