Пошаговые этапы строительства фундамента с цокольным этажом

Здравствуйте, подскажите пожалуйста этапы строительства фундамента с цокольным этажом для этого дома 443.5 метров, полностью кирпич. Очень хочется узнать от а до я по пунктикам с чего начинать (1,2,3 и т. д.).Какие материалы по цене и качеству для фундамента с цок. эт. лучше использовать, что б дом стоял на века, какие лучше не надо. Многие говорят, что для данного дома такой фундамент будет стоить в районе 3 млн.(работа+материалы),так ли это? Очень хочется услышать мнение профессионалов (и не только),кто строил такие фундаменты. Буду очень признательна, тем кто ответит. Спасибо.

 

Извиняюсь, за повторяющийся план проекта, по другому не получилось

 

ВИДЫ ЦОКОЛЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Выделяют 3 вида цокольного этажа: заглубленный, выпирающий и цокольный этаж вровень с фундаментом дома. Заглубленная конструкция является самым распространенным видом фундамента. Именно эта разновидность цокольного этажа в наименьшей мере подвержена пагубному воздействию влаги, т. к. с него вода стекает достаточно быстро, что позволяет избежать разрушения фундамента, самого цокольного этажа и стен дома.

Если стены дома тонкие, то лучше всего подойдет выступающий цокольный этаж. Такие конструкции лучше всего подходят, если в подвале планируется устройство рабочего кабинета, тренажерного зала и т. д. Однако если подвал будет использоваться исключительно для хранения различных ненужных вещей, то цоколь вполне можно сделать тонким.

Специалисты крайне не рекомендуют делать цокольвровень с основанием дома, т. к. он будет служить началом стен и не обеспечит необходимую влагозащиту.

Подобный цокольный этаж необходимо дополнительно покрывать гидроизоляцией, а это влечет за собой дополнительные расходы и портит внешний вид дома
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА: ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

Схема строительства цокольного этажа.

Высота цокольного этажа обычно составляет 2,1-2,5 м. Это регламентируется соответствующими утвержденными документами. Однако многие застройщики стараются сделать подвал еще более высоким, чтобы превратить его в полноценный этаж. Чаще всего для увеличения высоты используется технология выкапывания земли на определенную глубину, которая зависит от личных потребностей застройщика.

Первый момент, с которым предстоит столкнуться человеку, занимающемуся строительством цокольного этажа, это толщина стен. Если ваш дом строится на прочном грунте, то толщина стен в подвале может быть аналогичной толщине стен дома. Если же дом будет возводиться на неблагоприятных почвах, то стены цокольного этажа следует сделать несколько толще (20 см будет вполне достаточно). При строительстве деревянного дома, цокольный этаж можно соорудить с применением полнотелых бетонных строительных блоков.

Если под участком в течение всего года грунтовая вода находится на расстоянии порядка 1 м от поверхности, то подвал рекомендуется углублять не больше чем на 1 м. В месте строительства дома можно выполнить поднятие грунта. Для этого вокруг дома насыпается почва. В результате получается поднятая площадка, однако данная технология строительства обойдется дороже.


Силовые схемы фундамента подвала.

Если на участке расположен чрезмерно большой слой подземной воды, то можно прибегнуть к специальным технологиям: осушению участка и отведению воды от фундамента дома. Если же образование грунтовых вод под домом носит исключительно сезонный характер, то можно прибегнуть к методике защиты основания от воздействия боковых сил, проложив дренажную магистраль.

Подготовьте материалы, необходимые для строительства цокольного этажа:

• песок;
• цемент;
• рубероид;
• красный кирпич (марка – от 75);
• лопаты;
• мастерок;
• битумную мастику;
• отвес;
• щебень;
• воду;
• емкость для замешивания раствора или бетономешалку.

Вернуться к оглавлению
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Устройство цокольного этажа.

Прежде всего нужно разметить участок и выкопать котлован по всему периметру будущей застройки. Глубина ямы определяется проектом. Главное условие – она должна быть глубже, чем подземная часть фундамента, на 50-60 см.

Если грунтовые воды расположены слишком близко к поверхности, подвал может заполниться водой. Чтобы этого не случилось, нужно сделать дренаж на расстоянии в несколько метров от котлована и исключить наличие в почве плывуна. Если в грунте есть плывун, требования к дренажу становятся еще строже – система обязательно должна иметь сток и не допускать застоя жидкости.

Подсыпка выполняется последовательно из слоя гравия или щебня с размером фракции 5 см и слоя песка. Каждый слой должен иметь толщину не менее 10 см. Слои утрамбовываются, а песок дополнительно несколько раз проливается водой, что обеспечивает максимальное уплотнение.


Схема цокольного этажа из газоблоков.

Поверх утрамбованной и выровненной подушки залейте основание из легкого бетона (достаточно М100). Толщина слоя – 50 мм. Он выполняет функции гидроизоляции и выравнивает основание под плиту пола цокольного этажа. На отвердевший раствор уложите слой рулонного гидроизоляционного материала (подстилочный рубероид или аналоги). Гидроизоляция укладывается не менее чем в 2 слоя наплывным способом или же приклеивается на битумную мастику.

После того как основание будет подготовлено, возводится внешняя опалубка. Сначала заливается плита пола, которая также будет выполнять функции опоры для стен фундамента. Опалубка выполняется из досок или несъемных щитов. Обязательно выполняется армирование конструкции.

Арматура должна быть рифленой как в поперечном, так и в продольном направлении. Используются прутки диаметром не менее 10 см. Арматура укладывается на специальные направляющие и вяжется при помощи проволоки. С целью обеспечения жесткой связи с бетонной плитой в местах расположения стен необходимо установить вертикальные арматурные стержни.

Вернуться к оглавлению
ЗАЛИВКА, ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ И УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ

Схема монтажа стены цокольного этажа.

Следующий этап – заливка плиты фундамента. Для заливки используется бетон марки М250-300. Как правило, заливается плита толщиной от 20 см. По возможности нужно сразу залить весь приготовленный бетон. После заливки его необходимо пробить при помощи виброрейки и глубинного вибратора, выровнять поверхность и оставить для набора прочности не менее чем на 28 суток. Для ускорения процесса строительства, спустя несколько дней можно приступить к возведению опалубки для стен основания и цокольного этажа.

Опалубка для стен возводится по аналогичной схемой. При устройстве опалубки можно использовать полипропиленовые несъемные щиты, которые одновременно будут выполнять функции теплоизолятора стен в подвале, что тоже очень важно, если подвал будет использоваться в качестве жилого помещения или зоны отдыха. Армирование выполняется в продольном направлении стен. Прутья арматуры связываются с установленными ранее вертикальными стержнями.

В процессе устройства опалубки нужно заложить дверные и оконные проемы местах, предусмотренных проектом. Также закладываются гильзы из металлических труб, предназначенные для прокладки коммуникаций.

Заливка бетоном осуществляется по возможности сразу или же слоями. Каждый последующий слой должен заливаться или до того, как начнет схватываться предыдущая партия, или же после выдержки не меньше 3 суток. Так можно будет избежать разрушения конструкции, не набравшей достаточной прочности, под весом последующих партий раствора. Проектная прочность набирается в течение 28 дней. После этого можно выполнять дальнейшие работы и укладывать перекрытия.

Наружная гидроизоляция цокольного этажа выполняется оклеечным или обмазочным методом. Изнутри удобнее использовать проникающую изоляцию, которая не будет нарушать парообмена в подвале и увеличит прочность бетона. Наружная теплоизоляция цоколя обычно выполняется при помощи пенополистирольных плит, которые закрепляются на специальный клей. В надземной части утеплитель дополнительно крепится при помощи дюбелей для пенопласта.

Для обратной засыпки подземной части можно использовать грунт, выбранной во время рытья котлована. Но если земля имеет твердые включения, которые могут повредить тепло- и гидроизоляционный слой, то для засыпки лучше использовать крупный песок.
Вот нашла, статью пошагового строительства, покритикуйте пожалуйста или наоборот скажите, что все верно и так должен строиться такой фундамент И еще вопросик какой из 3х видов фундамента, описанных в статье подойдет больше для нашего проекта дома. Участок у нас ровный, сухой, без грунтовых вод.

 

Как-то сложно все, мы с женой выкопали траншею 1.88 м шириной 45 см, поставили туда опалубку из досок 50х150, прикрепленную к брускам 50х50 саморезами на 4х75, обили изнутри пленкой (степлером), связали арматуру d8 в карты 4х1,8 метра, опустили эти карты в траншею, связали их между собой, обеспечив зазор от досок для защитного слоя бетона. Плюхнули туда 33 куба бетона с пенетроном, чтобы после не гидроизолировать.

После этого, решили, что потолков в подвале 1.9 будет маловато, и за месяц выставили опалубку еще на 0.6 м, продолжили дальше все тоже самое, и получили стены подвала высотой 2.5 м.

Потом экскаватор за день изнутри все выкопал, накрыли плитами, забетонировали торцы плит, и все.
Нулевой уровень готов.

Это упрощенно, естественно, делали двери, окна в опалубке до залития, после выкопки бетонировали полы. На все про все 500 тыс. Дом 8х8. Но, делали все сами. Вдвоем.

Например - жена копает, я грунт на тачке вывожу.
Или - жена карты арматурные вяжет на земле, а я их в траншею пихаю, и в самой траншее связываю.
Или, жена бетон для пола мешает - а я стягиваю правилом.

Удачи!

 

Саша, спасибо большое за ответ Мы строиться будем летом, пока тему штудирую. Самим, конечно у нас не получится, максимум это постоянный контроль, закупка материалов, нахождение нужных людей А вы с женой молодцы, все сами

 

Первый раз про такую классификацию слышу. Ну да ладно.
Подвальный этаж - этаж заглубленный более чем на половину своей высоты (относительно уровня земли)
Цокольный - менее чем на половину.

По поводу цокольных/подвальных этажей: начинать надо с геологии. Если нет геологии возможны всяческие сюрпризы. Зачастую неприятные (печальный опыт присутствует). А если у Вас в подвале планируется бассейн то тут ещё серьёзней.
Вот ещё что: при высоте цокольного этажа менее 2,5 метров котельную там не разместить.

Ну и информация к размышлению по поводу цен. Сейчас имеется цоколь в процессе постройки: откопан котлован, выровнен, утрамбован, отсыпан слой щебня для дренажа, отлита подбетонка, куплена и привезёна арматура для каркаса плиты.
Мне всё это обошлось в 322 000 руб на сегодняшний день Все работы (кроме растаскивания бетона подбетонки и откопки котлована) проводил сам, своими силами, "в одного".
Сейчас в процессе закупки гидроизоляция.
Проведены работы:
1. Расчистка участка под котлован.
2. Разметка участка.
3. Откопка котлована и вывоз земли (около 630 куб. м).
4. Выравнивание дна котлована и трамбовка (10 куб. м песка).
5. Разметка дна котлована.
6. Отсыпка щебнем и трамбовка (с проливкой) (37 куб. м).
7. Расстелена полиэтиленовая плёнка для заливки подбетонки, выставлена и собрана опалубка.
8. Отлита бетонная подготовка (подбетонка) (10 куб. м).
Далее пойдут:
9. Закупка и монтаж гидроизоляции.
10. Сборка арматуры плиты, выставление собранного каркаса.
11. Сборка, установка и выставление опалубки плиты.
12. Заливка плиты
(на этом у меня строительный год 2014 года должен закончится)
Площадь подвального этажа у меня 171,6 кв. м. высота этажа 2,5 м

Далее стены:
13. Сборка арматуры стен.
14. Сборка опалубки стен.
15. Бетонирование стен.
16. Монтаж перекрытий.
17. Гидроизоляция стен.
18. Утепление стен.
19. Дренаж пристенный и соединение его с пластовым дренажем.
20. Засыпка пазух котлована (с трамбовкой)

 

Никак не могу понять- зачем такие цокольные этажи. Если всю жизнь строить"в одного", то жить то когда? Нужен ли он цоколь ценою в год-два-три вашей жизни?

 

Дакс, спасибо за ответВысота цокольного этажа у нас по проекту 2.740 м. У вас вообще не дорого, площадь у нас с вами почти одинаковая, ну понятно, что у вас еще будут растраты, но явно не дойдет до 3 млн. Даже, если б не вы сами строили, а нанимали людей (не фирму),Не понимаю почему мне такие завышенные расценки прислали, я понимаю еще как то 1.5 млн. ну 2, но 3 млн. это как то уже перебор, некоторые люди за эти деньги полноценный дом из кирпича строят, а тут просто цокольный этаж, да еще и с черновой отделкой.

 

Ну человек же не только этот цок. этаж сутками напролет строит, он еще живет, занимается своими делами Просто, конечно если руки из того места растут, почему бы и самому не построить, так ведь дешевле и надежней, чем к кому то обращаться Я это не к вам,у меня допустим муж гвоздь прибить не может, зато в других областях гений, каждому свое

 

У Вас цоколь не маленький, на материалы только около одного миллиона уйдёт плюс доставка, работа техники, а это экскаватор и самосвалы, к тому же разные работы и оцениваются по разному, из этого и складывается сумма стоимости. В общем, то нужно проштудировать цены строительных работ и торговаться с подрядчиком, а технику заказывать самому, это в том случае если Вы хотите сделать дешевле. А строить в одного или с женой, конечно дёшево и сердито, только потом это частенько выходит боком. Вы правы, каждый должен заниматься своим делом.

 

Ну начнём с того, что прошлый год был потерян - начали поздно (по многим причинам). В следующем году этаж планирую завершить. Да и торопиться и не куда и неохота.
Во-вторых: там будет и гараж и котельная и все техпомещения. Сам дом площадью около 300 кв. м (полтора этажа)
В-третьих: ХОТИМ

PS Вы думаете что ипотека на квартиру в 10...20 лет самое оно? Сразу и не ждать...
Всё это уже проходили и просчитывали ещё до покупки участка. Я по этому вопросу (споры по поводу что лучше) могу целый роман написать

 

Тут вот какое дело: неизвестна геология и расположение участка. Если второе (расположение) ещё как-то более-менее не особо важно, то по первому может оказаться что строить цоколь придётся с максимально возможной гидроизоляцией и дренированием как всего участка так и цокольного этажа и котлована на время работ. А это ой как не дёшево и не все могут правильно это сделать. Опять же у Вас на картинках в цоколе бассейн - а это дополнительные работы по работе и стен и основы котлована и прокладки инженерки. А земляные и бетонные работы - самые затратные.

У меня вот тоже цена в прошлом году резко изменилась. Планировалось: в цоколе лента и полы по-грунту и стены из ФБС. Получается: плита и стены монолит + пластовый и пристенный дренаж, гидроизоляция.

А вот по поводу:

Не стоит радужно смотреть на такое. У меня соседи собрали такой дом силами ЗАО "Таджикстрой": плита на уровне грунта без какого-либо утепления, стены из керамзитобетонного блока (толщина в блок), крыша металлочерепица (почти утеплённая: жаловались что весной скворцы в мансардные комнаты как-то попадали )
Цена около 1 млн (чуть больше). За зиму нажгли х/з сколько электричества на обогреве - ещё не расплатились, говорили что около 15 000 в месяц выходило.

 

Спасибо всем большущее, что не оставили тему без внимания Еще было бы очень хорошо, если б можно было б подсчитать, хотя б на вскидку, какие материалы нужно закупить для моего цоколя и количество

 

"неизвестна геология и расположение участка. Если второе (расположение) ещё как-то более-менее не особо важно, то по первому может оказаться что строить цоколь придётся с максимально возможной гидроизоляцией и дренированием как всего участка так и цокольного этажа и котлована на время работ"
С геологией вроде все нормально, грунтовых вод нет, вызывали геодезиста. Участок ровный, сухой, разработанный, прямоугольной формы.

 

Цоколь тоже лучше в прямоугольник или квадрат вписать. Замаетесь с этими полукруглыми эркерами.