Дом-мечта. 250 кв. м, ГСБ, Шведская плита. Фотоотчет

МОИ ПРИВЕТСТВИЯ ВСЕМ ЗАШЕДШИМ!

Осенью 2010 года мы семейным советом решили что дом в удачной доступности от Москвы - хорошо

Первую часть темы назову "ПРАВИЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ".

Выбор поселка и участка делался долго и разумно. Варианты ИЖС "на краю деревни", "председатель обещал электричество подвести", как и псевдо-девелоперы "дадим 5 Квт и летнюю воду, а газ обещают. как бы... потом... наверное" отпали по мере рассмотрения. Как и большая чем 50 км удаленность от МКАД.

С другой стороны в диапазон "до 25 км" вход для большинства зарабатывающих трудом "заказан", да и экология там сомнительна. Да и наступающая на тебя Москва зачем нужна?
Попутно изучали предложения на портале ZEMER.RU, там хорошая аналитика и советы.

После осмысления ситуации с пробками стало понятно что 1 трасса не выход - нужно иметь не менее 2 (лучше-трех) маршрутов. Выход был найден - место схождение 4-х трасс (Ленинградка, Пятница, Волоколамка и Рига) - это участок "бетонки" у г. Истра.

Это ~ 40 км, проверено что в среднем 45-60 минут от Москвы. Учитывая что выбор маршрута есть из 4-х, шанс скучать в пробке небольшой.

Вторая часть земли (но не менее важная чем расположение) - "ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСЕЛОК".
Изучив варианты в указанной области, выбор был сделан в пользу компании ПолиграфЖилстрой (ПЖС). Они давно уже строят в нашем направлении (Северо-Запад, от Ленинградки до Риги) поселки без подряда. Подкупило то, что они имеют хорошую репутацию, кризис не помешал сдать несколько поселков, строят "на свои", от кредитов не зависят и дают все коммуникации (вода, эл-во, канализация центральная и через 1 год газ магистральный). Поселки конечно эконом-класса (без кортов, детских садов и пр.), но и у нас уровень более чем средний, не до жиру
Что обещано помимо коммуникаций: огороженная охраняемая территория рядом с лесом, КПП, освещение, дороги плитами до границы участка. Далее (после накопления сбора с транспорта, когда все построятся; лет через 5) асфальтируют дороги.
У ПЖС в этой области несколько проектов, выбор был сделан в пользу поселка у г. Истра - Дарна (1,2). Вариант Огниково (Куртасово) более "дачный", хотелось же больше ПМЖ и недалеко от города. Тут и магазины и трасса в 500м, и до бетонки хоть и 4 км, но между нами пролески и другие поселки.
До самой Истры тоже 4 км и там (если что) - электричка по нашему направлению до метро

 

Дом построен? Жду продолжения!

 

Дом построен в голове, а это лучше чем наоборот было бы
Пока все только начинается в жизни, освещать постараюсь близко к on-line!

Далее - про выбор материала стен, планировки и типа фундамента.

 

С днем рождения темки
Пусть будет темой, буду следить.
Удачи!

 

А дальше? Из чего собрались строиться?

 

Выбор концепции проекта и конструкционного материала стен.
На пено-газобетон как-то ориентировался стразу. Тогда (2011 год начало) еще не знал ни разницу между ними, ни детали. Поэтому 2 темы:
"ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ-ТЕХНОЛОГ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ПО ГАЗОБЕТОНУ" и её ЧАСТЬ 2
были просто находкой, изучив их попутно стали понятнее и сопутствующие вопросы.
Мое уважение и благодарности Сергею Тихоновичу!

Далее несколько раз попадал в искус сделать дом "канадский" - те. каркасник или применить крупноформатный поризованый кирпич ("Поротерм" или аналоги), читал грубые потуги конкурентов очернить газобетон (старые явно заказные статьи про его холодность, вечную влагу и пр. глупости), но в результате взвесив все за и против остался при решении делать стены из ГСБ. Причем МОНОЛИТНОЙ, без утеплений и фасадов.

Мой разбор альтернатив ниже.
Подчеркиваю, это то что я вынес для себя исходя из своих потребностей, веры и конкретного применения; не претендую на "истину для всех", каждый решает задачу исходя их своих условий!

1. Каркасная псевдо или реально КАНАДСКАЯ технология.
Сухой остаток: разница в цене с ГСБ мала, применение SIP панелей и десятков кубов минваты в стенах малоэкологично, срок службы до 50 лет (дерево всё-таки), звуки (особенно ударные) передаются из конца в конец. Знакомым сделали 2 таких дома, сделали ОЧЕНЬ ХОРОШО профессионалы которые реально стажировались не в РФ. Вычитал спецификацию: фанера, кубы минваты, километры полиэтиленовой пленки...Не хочу жить в "термосе" абсолютно паронепроницаемом.

2. Брус и клееный брус.
С учетом коэфф. Т проводности (Сосна обыкновенная, ель, пихта (450-550 кг/куб,м, 15% влажности) = 0,150) брусовой дом должен быть толще ГСБ. У ГСБ этот коэфф. конечно тоже разнится от марки прочности и производителя, Итонг D400 заявляет про 0,088, другие производители для D500 доходят до 0,16).
Т. е. толщина стены из цельного бруса - не менее 380-400мм. Перебор, да и куб сосны в брусе обычном стоит около 5,5-7 тр; клееный дороже до 1,5-2 раз.
Клееный к тому же проклеен далеко не экологичным клеем, сообщите иное - буду удивлен .
Рассматривался вариант экзотический - кажется "Норвежский". Там 2 бруса по 150 а между ними в мембране - опилки. Но посчитали что выйдет дороже ГСБ, а смысл тогда?

3. Кирпич и блоки а-ля "ПОРОТЕРМ".
Кирпич обычный цельный по своим качествам отпал сразу. Сложность и дороговизна кладки из мелконаборных элементов, по новым нормам жуткая толщина стены, ее вес и пр.
Поризованый кирпич чуть не сбил меня с ГСБ в конце 2011 года, когда пошла информация что Тульский БРАЕР можно взять с доставкой до Истры по цене ГСБ.
Но с ним так: блок 380 не тянет по теплу в 1 слой, даже со штукатуркой.
Блок 510 - уже перебор, оплатищь и лишний объем и стоимость кладки.
Блок 440 пока есть только и Винербергера.
Далее. Класть его как и газобетон тоже на "теплый клей" (а не цемент, что бы не было мостиков холода). Но если ГСБ идеально ровный материал (на 500мм отклонение 1-2мм), то с поризованым кирпичом хуже. И толщина кладки в 1мм не получится- скорее 0,7-1 см. Кто не верит - внимательно см. фото кладок, их много. Так кладут соседу из RAUF
Расход клея больше в несколько раз. Из других минусов - сложнее резать на куски (щели ведь острые останутся!), сложнее штробить каналы под проводку и трубы, да и крепить можно не просто нейлоновыми дюбелями, как в ГСБ, а ХИМИЧЕСКИМИ АНКЕРАМИ! А как штробить ряды под армирование?

4. БРЕВНО и пр. оцилиндровка.
Я русский человек и красота деревянного зодчества Кижей мне мила, но жить в избе из кругляка - увольте.
Не рассматривался сразу. Да и разоришься потом на проклейку/уплотнение швов фирменными материалами типа PERMA-CHINK. И снаружи регулярно скоблить и покрывать морилкой... "в сад"!
Кстати как и для БРУСА - электропроводку в деревянных домах ЗАПРЕЩЕНО делать скрытую!
Будете любоваться всеми кабелями и коробками с выключателями снаружи. ИЛИ - ШТРОБИТЬ БЕРЕВО и в металл. лотки укладывать... А потом закрывать вагонкой

 

МОЙ ВЫБОР - ЗАВОДСКОЙ АВТОКЛАВНОЙ СУШКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ БЛОК (ГСБ).
Но на этом реально выбор только начинается. Надо определиться с плотностью и прочностью, толщиной внешних и несущих стен и типом фасада. Да и производители не все "одинаково полезны"
Выбор прочности. Для домов до 2-х этажей для несущих стен подходят блоки марки D400 с прочностью не менее b2,0. Большинство производителей делают их даже прочнее - D400 B2,5. D400 - самый теплоэкономный вариант. Всё что плотнее (D500, D600...) - лучше проводит тепло, и надо увеличивать толщину либо уже утеплять
Выбор толщины стены и утепления
Судя по заявленным параметрам, для М. О. блока толщиной 375 мм D400 ДОСТАТОЧНО БЕЗ УТЕПЛЕНИЯ и ФАСАДОВ. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО со штукатуркой с обеих сторон, ибо иначе продуваться будет ветром.
Таким образом, кладка из блоков 400мм для внешних и внутренних стен – оптимальный выбор. И не надо никаких искусственных утеплений, стоимость которых будет очень серьезна (с учетом облицовки кирпичом и т. п.), да и служит минвата до 20 лет в таких условиях (даже с вентзазором). Прикиньте сколько будет стоить после оторвать кирпичи и заменить ее?...
При отоплении ГАЗОМ увеличение ГСБ до 500мм нецелесообразно. Увеличение затрат порядка 200тр для дома такой площади окупятся лет за 100. Ну и площадь потеряете -10 см на сторону. См. об этом в отдельной теме Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами?
ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.
ГСБ с завода отпускается "сырым" - его отн. влажность достигает 25-30%. Далее за 1-2 года она приходит к равновесным 5-7% и дом становится теплым. См. график высыхания кладки тут

С этим связано много истерик и ошибок. Главное - не паниковать когда еще влажные стены не вышли на теплый режим и не препятствовать их высыханию. Попросту - отделку начинать через 1 год внутреннюю и 1-2 года внешнюю. И ТОЛЬКО паропроницаемыми смесями: внутри гипсовой штукатуркой, снаружи - вроде цементной, но что бы не препятствовала выходу паров. И конечно не давать намокать ему от прямой влаги (дождь, снег).

 

ВЫБОР ФУНДАМЕНТА.
Фундамент – обычно меньшее из того что ВЫБИРАЕТ заказчик. То есть я
Ибо он диктуется геологией (типом грунтов, пучением или подъемом грунта зимой при замерзании, уровнем грунтовых вод, подвижностью почв) и конструкцией – ее массой и конструктивом.
Для Московской области (85-90% ее земель) грунты условно похожи – это пучинистые суглинки. Т. е. супесь с глиной которая насыщаясь водами осенью замерзает зимой до -1,6 метра (т.н. глубина промерзания) и увеличиваясь в объеме поднимает фундамент.
Если для каркасного или деревянного дома не сильно критичен небольшой (3-5-7см) подъем например какого либо угла (дерево прогнется но не треснет), то для каменного дома это катастрофа… треснет стена и дом далее ломать до земли вместе с горе-фундаментом.
Поэтому выбор основания строения для дома из ГСБ, кирпича или монолита должен исключать право на ошибку и риск. См. так же "Трещины по всему фасаду"
Вар. 1. МЗФЛ.
Эх, сколько надежд было на то, что можно сэкономить 300-500 тыс. рублей и (по типу дачи где так уже делал 10 лет назад) сделать мелкозаглубленный летночный фундамент (МЗФЛ)… А так хотелось… Буду краток – судя по куче статей и даже исследованиям местных строительных институтов и лабораторий вроде как МОЖНО… но при этом нужно обеспечить хорошую песчаную дренирующую подушку (дабы под пяткой МЗФЛ не копилась вода), с боков избежать бокового пучения стенок фундамента и вообще применить кучу инженерных мер (дренажи, песок).
Подумав как следует решил что рисковать 10% бюджета и потерять всё не готов (ткни ссылку и почитай). МЗФЛ отвергнут.

Добавлено позднее
Да, чуть не забыл.
Вар 1 (б) -Свайно-ростверный фундамент для дома из газобетона
Вроде имеет право на существование. Но во первых читал случаи, когда замерзший грунт таки поднимал ростверк, а "ноги-сваи" попросту отрывал, цена приближается к вар. 2 ("полная лента") и опять таки надо плиты перекрытий и пр. прелести (см. вар. 2).
Конечно можно сделать комбинацию - сваи, мелкий ростверк на уровне грунта (+20 над землей), внутрь - грунт, утеплитель и теплые полы в 10см. бетона стяжке... края от ростверка теплоизолировать. Получится как УШП на сваях, но это нестандарт и как вести себя будет плита внутри а ростверк и сваи снаружи - неизвестно... разные типы комбинировать нельзя-они живут каждый своей жизнью и поссорятся :(

 

Да, осмыслению и выбору сильно помогли ряд форумчан, помимо уже упомянутого С. Т. Коростёлева молодец "мастер сварной" с его темой "Мой фотоотчет по фундаменту".
Благодарности!

Вар. 2. ПОЛНОЗАГЛУБЛЕННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ
Это – классика СНИПа.
Все как у МЗФЛ, только подземная часть ниже промерзания – т. е.-1,6-1,8м. Армирование, цоколь. Просто и понятно. Дорого капец как, для площади дома 16х13 (с гаражом, внутри 2-4 перемычки по несущими) это такое МОРЕ бетона что 1,5млн будут минимальной ценой за счастье. А ЧТО НА ВЫХОДЕ?
- пишут про случаи выпучивания, когда глина давит сбоку (на боковые стенки). Убрали ее ведь только под подошвой…значит надо и битумом мазать бока (делая траншеи шире, иначе как к бокам подлезешь?!) ИЛИ замещать кучу глины по бокам аналогичной кучей песка. ИЛИ и утеплять по верху отмостки. И кстати дренаж ливневый с отмосток по любому (ну это дя всех фундаментов нужно). Возможно все «ИЛИ» заменить придется на «И»…
- добавьте сверху плиты перекрытий (со стоимостью крана и монтажников) ПЛЮС куча полнотелого кирпича на добор и цемента на постель.
-добавьте обратную (перед плитами) засыпку грунта с гидроизоляцией, ИЛИ если продухи делать – УТЕПЛЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИИ и прочего под плитами перекрытия цоколя.
ПЛЮС – добавьте отделку цоколя, лестницы по которым замучаетесь в старости (или пожилые родственники уже сейчас) подниматься на 0,8-1метр.
ПЛЮС (для теплых полов) добавьте после плит перекрытий слой демферной ленты, утеплителя в 5-10см, бетонную стяжку…ТП на плиту - около 2 тр/м2 без труб и коллектора. С ними – 2,5тр/м2.
СМЕТНЫЙ ИТОГ вас потрясет. Захотите «чего то другого, такого… земного» (с) «Веселая планета».

И вот оно – «земное». В буквальном смысле - т. е. на земле.

Вар. 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА
Это – универсальный, подходящий для большинства (исключение – болото и пр.) грунтов основание дома.
Все логично и просто – копаете котлован, делаете слоёную подсыпку (геоткань, песок/щебень или ПГС – песчано-гравийную нефильтрованную смесь (НО БЕЗ ГРУНТА, не то что впаривают некоторые недобросовестные продавцы называя ПГС «Песчано-ГРУНТОВОЙ смесью»!). Далее на подушку стелите пленку, делаете опалубку, раскладываете и вяжете арматуру, закладываете все коммуникации и про запас трубы и заливаете все хорошим заводским бетоном из бетононасоса (что бы во все места точечно и аккуратно).
Все хорошо, но есть 2 но. Первое – дом надо будет топить, ибо плита конечно хорошо и подушка в 0,5 метра под ней тоже но если все это промерзнет глубже (помните про -1,6м!) то сила природы будет сильней любых материалов и ж/б плиту хоть 20 см. толщиной вспучит. Кажется на форуме были сообщения...

 

МОЙ ВЫБОР – УТЕПЛЕННАЯ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА
Это уникальная комбинация фундамента, плиты первого этажа и теплого пола.
Подробнее – в 15 томах УШП-хх, раздел смотри ТУТ
Преимущества: все то же что у обычной неутепленной нешведской плиты, но дополнительно является инертным отопителем первого этажа.
Преимущества:
1. Монолитно распределенная пространственная плита с ребрами под несущими стенами и армированием исключает возможность неравномерного прогиба каменной кладки.
2. Не нужно копать большой котлован, достаточно снять 30-50 см. слабого грунта и по периметру добавить ширину +1м от дома для дренажа и утепления отмостки.
3. Не нужен цоколь, не нужно лить много бетона в землю.
Экономия бетона для моего проекта по сравнению с вар. 2 – порядка 50 (!) кубов заводского бетона (без учета затрат на насос и пр. работы, это на начало 2012 года порядка 200-250 тр.
4. Не нужны плиты перекрытий. Для площади застройки около 190 кв. м. (минус гараж его можно по грунту и терраса-палубной доской=150 кв. м.) экономия на плитах с краном, бетоном и кирпичем достигает порядка 200-250 тр.
5. Плита конечно долго прогревается, но набрав рабочую Т (порядка 26-28С) остывает неделю. В случае перебоя с газом изза аварии дом не остынет несколько дней.
6. Даже без отопления, холодной плите зима нипочём. Утпелитель в 200мм защищает грунт от промерзания и как следствие – пучения.
7. Делать ТП (теплые полы) после на обычной плите стоит около 2,5тр/метр. В УШП их цена – цена шланга (70 р/м. погонный; около 6 метров на квадрат=420 руб). Т. е в 4-5 раз дешевле.
8. Пожилые люди (надеюсь и мы все ими станем , вопрос времени) очень оценят отсутствие лестниц.
Недостатки и сомнения:
1. Главное сомнение – применение малоизученного ЭППС под ребрами и самой плитой. Как он ведет себя после 100 лет пока есть только теоретические заключения. Но они – положительные. Нагреву свыше 30С ЭППС под плитой не подвергается, УФ излучение не проходит, мыши и пр. судя по отзывам не едят
2. Экологичность при заливке бетоном в грунте не вызывает вопросов. Есть заключения.
3. Выдерживаемое давление под ребрами и предел деформации ЭППС. Вот этот вопрос беспокоит больше других, ибо дом не каркасник (классика для УШП) а потяжелее. Тонн 350 итого, или около 2 тн/метр плиты. Но на ребра больше – около 15,9 тн\м погонный.
Вывод – ЭППС под ребра с прочностью 25 тн/кв.м. (Пенофлекс 35/250 Кпа, Кнауф 5 в1 D). Под плиту можно послабее – 180Кпа (Пенофлекс, Кнауф 5 в 1 F). Под отмостки – еще меньше.
Разрез у края: .
4. Снег зимой.
Фобии надуманы, дом не заметёт. Проверено практикой. Да и небольшой выход тепла через 100мм ЭППС с торцов приводит к подтаиванию снего по периметру и обвалу его.
Да - при высоком УГВ возможность УШП надо изучать инженерно. У меня УГВ низко (возвышенность, колодцы в 10 колец...)

 

Allmas

Прекрасная тема. Буду отслеживать. Правильно ли я понимаю, что при использовании УШП отопление1-го этажа нужно обязательно делать под стяжку. Можно ли использовать классическую схему с радиаторами? Все же очень много споров с медицинской точки зрения к теплому полу.

 

В ссылке не совсем про проблему МЗФЛ...
Тоже в раздумьях о типе фундамента, МЗФЛ или УШП...
Но плита тоже не идеал, не хочется пол на уровне грунта (ну чуть выше), уж лучше в старости на 3-4 ступеньки подняться. И если о старости так плохо думать- то дом нужно строить одноэтажный.

 

Вы не упомянули, в анализе, такой материал стен как теплоблок.

 

Я бы безусловно пересмотрел схему цоколя. Выступающий цоколь-это не правильно, тем более дом под покраску и косой дождь будет отбивать от отлива капли дождя прямо на краску фасаду. У меня с Вами полностью одинаковые взгляды на происходящее. на сегодняшний день УШП и газоблок-оптимальное решение. Все-таки правильней первый ряд выложить из блоков Д600,заармировать его двумя прутами арматуры d-8 и потом все остальное блоками плотностью Д-400,В-2,5.Так будет логично и цоколь можно поднять, сколько кому нравиться. Нравиться еще выше, просто дать еще один ряд блоков шириной 300мм утепленный ЭППС. Оптимально сделать первые два ряда блоками шириной 300мм,а затем 400мм.Так цоколь выйдет 700мм и это снимет все вопросы и споры вокруг низкого цоколя, снега и т. д...

 

Про МЗФЛ сообщений немало. Да и поселки массовые на нем ГСБ делают, даже 25 см в землю и полметра песок... но как то уверенности нет и профильные строители для газобетона категорически не приемлют.
А по поводу "дом у земли - зло, давайте его на метра 2 поднимем" тоже имел стереотип... развеян. Плиту не заливает, не засыпает и она не промерзает... конечно в Англии не подойдет, там стали "плавающие дома" делать - они до 3-4 метров всплывают при затоплении

Стяжки вообще не надо - УШП и есть стяжка. Затирают как понял "вертолетом" и далее сразу напольное покрытие (плитка и термодоска/термоламинат). Сейчас покрытия для ТП уже множество.
По радиаторам. Все кто сделал правильные ТП, заявляют что одними ими и помещения со "вторым светом" топить можно. Но к примеру маленькое помещение и высокое (у меня - лестничный холл) просто площади ТП не хватит прогреть.
Там возможно потом поставить радиатор. Но для радиатора нужен другой Т режим, не уверен что один котел будет давать и +28С для ТП (пусть с подмесом...?) и +60-90С для радиаторов. А место для второго я запас и в один дымоход их можно выводить (спасибо maksimd, тема "Котельные, свежие, горячие…")