Самоделки на участке

Добрый день!
Отличная идея редакции - провести подобный конкурс!
Это простая и оригинальная возможность посмотреть, что интересного и полезного придумывают люди на своих участках. Для этого мы посещаем выставки, читаем книги и просиживаем в Интернете.
А тут - целый кладезь задумок в одном месте! Виртуальная ВДНХ.
Можно перенять многое, что реализовали любители садов и огородов, воплотить что-то новенькое из увиденных проектов.
Самому всегда интересно изобретать, но как говорится: "Одна голова - хорошо, а тысячи - лучше!"
Отлично выбрано время для конкурса, дел стало меньше, а также приятно в зимнее время видеть яркие и сочные картины лета - приносят только положительные эмоции!
Интересно было бы в дальнейшем наблюдать развитие и улучшение различных проектов форумчанами.
Всем удачи!

Расскажу о наших движимых и недвижимых самоделках, которые успели реализоваться на участке и могут пригодиться другим.
Основная мысль, которой стараюсь придерживаться: «Работа должна быть выполнена качественно и не отнимать в дальнейшем время на переделку».
Правда - для этого часто приходиться затратить много времени на обдумывание и реализацию идеи, но зато потом - минимум хлопот.

Одно из главных сооружений на участке - туалет. Каюсь, что соорудил не сразу, но главное - построил. Это было второе сооружение, сваренное самостоятельно. Первым был мангал, но о нем в другой раз.
Остановился на идее люфт-клозета. Главная его особенность - в туалете не пахнет туалетом за счет движения воздуха по пути “дверь - очко - выгребная яма - вытяжная труба”.
Реализация - 2006 год.
Выгребная яма обложена старыми шпалами и частью бетонного забора. Сделана гидроизоляция. Глубина 1,5 метра, сечение - метр на метр.
Сваи из чугунных труб - сотка. Они залиты бетоном, куда установлена арматура, к которой приварены нижние уголки каркаса корпуса туалета.
Каркас сварен из уголков: боковые - 25 мм, нижние - 100 мм. Металл очищен от старой краски и ржавчины, покрашен белой гладкой краской.
Пол сделан из железа (толщина 8 мм), закреплен на 4-х винтах, все щели гидро- и воздухо- изолированы. Покрашен пол серой молотковой краской.

Каркас обшит белой вагонкой (любимый цвет), крыша - поликарбонат 10 мм. Крепление вагонки – шурупами через пластины из кровельного железа. Благодаря «плавающему» креплению, получается надежная фиксация, исключена деформация и отрыв при температурных расширениях.
Вытяжная труба - металлическая черная (роль вентилятора выполняет Солнце), диаметр 100 мм, высота 5 метров. Есть возможность увеличить еще на 3 метра, но пока тяги хватает для выполнения главной задачи. Нижняя часть трубы находится в верхней части выгребной ямы.
В нижней части пола сооружен воздушный затвор в виде металлической юбки (высота сантиметров 10) для того, чтобы запахи, стремящиеся в очко, не смогли проделать свой путь, а попадали только в трубу.
В дальнейшем, надо будет установить фонарик на солнечной батарее.
Давно, в “Юном технике” читал идею про самозакрывающиеся двери. Удалось воплотить в жизнь волшебную петлю, и теперь дверь закрывается за счет силы тяжести.

Плюсы проекта “Люфт-клозет”:
- отсутствие запахов;
- всегда светло за счет прозрачной крыши и белых стен;
- дверь закрывается сама;
- туалет легко моется;
- на лужайке есть настоящий “Белый дом”.

 

Оставшиеся фотографии - результат работы.

 

Проекты “Кротоловка” и “Кротопуг”.

В последние годы (крайние, как говорят в авиации) “достали” кроты.
Вода при поливе уходит в их ходы и размывает почву, газон они портят, корни подъедают, полезных дождевых червей уничтожают. Пишут, что за год это создание съедает до 23 кг червяков.
Короче, пришлось отнести их в разряд вредителей.
Несколько лет назад купил в магазине электронную пугалку (очень даже не дешевую), но конструкция там оказалась неудачной, в результате попадания воды она вышла из строя... жаль.
В этом году начал борьбу с этими хулиганами.
Конструкций две: механическая - “Кротоловка” и электронная - “Кротопуг”.

“Кротоловка” сделана из остатков печатных плат. Конструкция устанавливается в ход крота и накрывается сверху каким-либо листом. С двух сторон имеются дверки, висящие на “петлях” из проволоки. Одну из них (в зависимости от направления движения) крот при движении приподнимает вверх, а дальше дверь падает и закрывает вход. Поднять ее самостоятельно крот уже не в состоянии - дверь упирается в пол конструкции. Проще принцип работы понятен из фотографий. При испытаниях было невозможно вытащить бумагу, часть которой была просунута под дверку. При попытке вытащить назад зажимается “мертвой” хваткой! Кротоловка будет висеть на этом листе, но не отпустит его.
В дальнейшем принцип можно будет использовать для различных зажимов, работающих по принципу: “Туда суй, обратно не выйдет”.

Вторая конструкция - электронная, отпугивающая, потому и “Кротопуг”.
Звук излучается гудком от автомобиля “Волга” через электронную схему в трубу, зарытую в землю (чтобы не получился “Соседопуг”).
Принцип работы схемы: накопительные конденсаторы заряжаются от маломощного блока питания в течении длительного времени (30 секунд ... несколько минут), а затем разряжаются через транзистор на излучатель, передавая короткую серию звуковых колебаний в почву. Частота колебаний постоянно изменяется микроконтроллером, чтобы не было привыкания и лучше “капало” на мозги кротов. Звук получается мощный.
До морозов успел закопать в землю трубу двухсотку. Схему и печатку разработал, программу накидал, осталось перенести с макетной платы на рабочую. Кому интересно - схема и печатная плата на рисунках. Для радиолюбителей: частота работы излучателя от 250 до 450 Гц, механический прерыватель в излучателе замкнут, так как управление стало электронным. Затрат по деталям - около тысячи рублей. Самый дорогой элемент - блок питания (если эксплуатация будет в теплое время года - можно подобрать модель и дешевле).

 

Отличные Киберкротодевайсы, да и Шубы из кротов очень ценны!

 

Эффективность работы электронного "Кротопуга" зависит от частоты сердечных сокращений и дыхания подопытного зверька. Главное - нащупать золотую середину и тогда получится эффект как у Роберта Вуда с его опытами на инфразвуке, когда он помогал в театре сделать переход от прошлого в настоящее (или наоборот, не помню уже). На людей его опыт подействовал очень хорошо.

 

Компостер.

Строение под названием "Компостер" построено в 2005 году для приготовления компоста.
Задачи, которые ставились при его изготовлении:
- иметь удобное место для складирования растительных остатков;
- получать качественный компост с целью экономии денежных средств на покупке навоза;
- не занимать много места на участке;
- быть удобным при закладке травы;
- исключить тяжелый труд при вытаскивании готового компоста;
- быть устойчивым к воздействию влаги от травы;
- иметь нормальный внешний вид.

Обычно у садоводов имеется компостная яма, куда закладывается трава после покоса, собранные сорняки, ботва от собранных растений при уборке урожая и т. п.
Недостатки классической компостной ямы:
- занимает много места, если неглубокая;
- глубокая и неудобная, если экономить на занимаемой площади;
- зарастает сорняками, особенно, если организована в виде кучи;
- если сделана в виде кучи, то отбрасывает тень на участок;
- для извлечения готового компоста приходиться перелопачивать верхний, не перегнивший слой, затем возвращать его обратно, что отнимает время и силы. Также требуются вилы для этого процесса;
- тяжело доставать компост ниже уровня земли;
- как правило, имеет непритязательный внешний вид.

Появилась идея сделать удобный компостер - конвейер по производству компоста.
Он представляет из себя металлическую емкость, пристроенную к стене забора.
Размеры - ВхШхГ, около 2,1х1,5х0,8 м. Объем получается 2,5 кубометра.
Стены сварены из металлического листа, усилены уголками и швеллером.
Для защиты от высокой влажности, металл изнутри обклеен самоклеющимся рубероидом типа “Бикрост” (точное название не помню уже). Снаружи он покрашен белой краской.
Для выгрузки готового продукта в нижней части расположены две откидывающиеся вверх дверки. В открытом состоянии дверки легко фиксируются стержнем.

Технология производства компоста.
Вся собранная растительность закидывается из ведра сверху (по науке - в верхнее загрузочное отверстие).
При закладке не надо стараться тщательно чистить корни от остатков почвы, для образования компоста важно присутствие небольшого количества почвы.
Периодически (я делаю это раза три за сезон) поливаю препаратом “Байкал” и водой - для ускорения процесса и получения качественного перегноя.
На сезон достаточно одной 30 мл упаковки концентрата.
Для удобства загрузки, рядом с компостером сделана быстро появляющаяся лавочка.
Ею пользуются те члены семьи, кто не имеет высокий рост. Одним движением руки лавочка также быстро складывается и притворяется частью забора.
Сорняки естественно нигде не прорастают - в компостере темно, верхняя часть постоянно закидывается новой порцией травы.
Поздней осенью открываются две дверки и лопатой, с уровня земли, легко вытаскивается перегнивший продукт.
Оставшийся компост под действием силы тяжести постепенно опускается вниз.
Та часть, что не перегнила, оставляется в компостере, она послужит затравкой для новой партии растительных остатков уже на следующий год.

Свежий перегной сразу не используется, т. к. он довольно активный (видимо бактерии, которые в Байкале не насытились еще).
Поэтому осенью перегной раскидывается на участках, не занятых газоном.
За оставшуюся осень, зиму и раннюю весну перегной доходит до кондиции, одновременно улучшая почву. К моменту посадки получившаяся плодородная почва готова к приему новых семян и растений.

Запах у перегноя приятный, трава перегнивает полностью, образуется плодородная земля, которую потом с удовольствием поедают земляные черви.
Возможно, из-за обилия червей и расплодились кроты, с которыми приходиться бороться (описывал в верхнем сообщении).

Осенью прошлого года решил оставить компост в компостере, а весной перекидал в кучу, рядом с компостером. На этой куче посадили огурцы, которые дали отличный урожай.

Итог работы компостера:
- каждую осень получается примерно 1...1,5 кубометра качественного перегноя;
- под компостер занято всего 1,2 квадратных метра в углу участка;
- легкая и быстрая загрузка;
- на участке порядок;
- улучшается структура почвы и повышается урожай;
- реже приобретается навоз;
- отсутствуют затраты на удобрения;
- органические отходы проще отнести в компостер, чем на свалку;
- компост легко извлекается;
- дети используют строение в качестве места, где можно хорошо спрятаться в играх;
- отличное место для фотоохоты за соседскими скворцами (на фотографии “Вид сверху” видна часть настила для дочки - фотоохотницы);
- достойный внешний вид.

 

Мангал - сжигатель.

В один прекрасный день надоело сжигать деревяшки и мусор на земле - лучше она от этого не становится, да и занятие пожароопасное.
Также утомительно стало приглашать сварщиков по мелочам.
В результате, я стал обладателем импульсного сварочного аппарата. Импульсный, т. к. напряжение в электрической сети часто не дотягивает до нормы, и он гораздо проще для начинающих.
Почитал книг, посидел в Интернете, испортил несколько килограмм железок, настало время сделать что-то стоящее (то бишь начать оправдывать покупку аппарата).
Тут про сжигание мусора и пришла мысль. У жены на даче была печка, но сжигать деревяшки в ней неудобно из-за боковой загрузки. Много сразу не закинешь, а по мере сжигания в печи образуется гора углей и золы, которая мешает закидывать новые порции.
То есть - загрузка должна быть верхней, а размер - достаточным для хорошей порции деревяшек.

Просто сжигатель делать мало, захотелось еще и шашлык поесть. Так начала работать голова, а через некоторое время появилась первая, сваренная самостоятельно конструкция, которая уже 5 лет служит верой и правдой.

1. Для хорошего сжигания дров нужна подача воздуха снизу - делаем колосник для дров, поддерживающую подачу воздуха через боковые отверстия и основную - через щель.
2. Когда делаешь шашлык, ветер по закону Мэрфи всегда дует в твою сторону - нужен поворотный мангал.
3. Поворачивать на 4-х ногах проблема - оставим одну опору.
4. Толщина кусков мяса разная - нарежем прорезей для шампуров чаще и используем их по мере заполнения.
5. Длина шампуров разная - сделаем так, чтобы они упирались на передвижную планку.
6. Иногда жара углей становится катастрофически мало - будем поднимать колосник с углями специальными ручками к шампурам. Всего четыре уровня регулировки.
7. Не всегда деревяшки успевают прогореть да нашего отъезда - сотворим две крышки: парадную для защиты от дождя и боевую для защиты от огня. К утру под боевой крышкой остается только зола.
8. При уборке золы нет желания пачкаться - появились уголки между колосником и днищем, соединенные друг с другом. Ручки на одной стороне позволяют легко извлечь золу в емкость.
9. Подачу воздуха надо регулировать при поджаривании мяса - пусть уборщики золы и регулируют подачу воздуха, работают поддувалом.
10. Иногда нужно быстро что-то сжечь, или ботва не просохла до конца - применим для подачи воздуха пылесос. Получается аналог мартеновской печи, где горит всё.
11. Металл обычно быстро прогорает, особенно в мартеновской печи - стенки мангала сделаем двойными.

Зола - ценное удобрение. Но сразу не используем, так как не прогоревшие кусочки, камешки и другие вкрапления делают картофель негладким. Поэтому зола просеивается через мелкую металлическую сетку. В результате, в зольном ящике всегда имеется запас золы, по текучести похожий на цемент.
После просеивания, из мусора магнитом легко извлекаются гвозди и шурупы, если они были в досках. Магнит можно завернуть в бумагу, тряпку или полиэтиленовый пакет, чтобы легко отделить от прилипчивого металла.

В результате, все задумки были реализованы в конструкции, которая представлена на фотографиях.
С легкостью сжигается трава и ботва, прутья малины, ветки кустарников и деревьев, доски, строительный мусор. Главное, процесс сжигания стал удобен и безопасен.
Приготовить шашлык, поджарить сосиски или рыбу в фольге - также нет проблем.
Жар равномерный, мощность регулируется.
Побочное применение - для игры в резиночку и в качестве столика при проведении различных работ.
Очень удобным оказалось наличие только одной опоры - ничто не мешается под ногами, когда стоишь рядом с конструкцией. Косилка легко косит газон под мангалом.

 

Вот еще две фотографии по мангалу - летняя и зимняя.
Зимой он в шапке стоит, знатная такая шапочка, практически меховая!

 

Тачка на прокачку.

Как-то раз, необходимо было срочно перетаскать по участку “Камаз” навоза...
Планировалась посадка газона, и надо было освободить место для строительства нового навозохранилища (до этого он просто валялся на земле, чем портил внешний вид и зарастал сорняком).
Так вот встал вопрос: “Как перетаскать?”
Тачкой? Так ее нет!
Купить? А зачем? В дальнейшем она не понадобится! Да и хранить где-то надо.
Ведрами? С больной спиной не вдохновило...
Сделать самому? Хорошая мысль! Надо достать колеса широкие, чтобы в землю не проваливались.
И тут взгляд упал на …
Затем - на штакетник от забора.
Еще понадобились обрезки уголков, несколько гвоздей, WD-40 (вместо смазки), буксировочный трос от автомобиля и старое детское корыто.
В затраты можно отнести пару часов на изготовление и отработку технологии.
Удивительно, но оси - гвозди с честью выдержали целый “Камаз”. Я кстати - тоже.
В корыто вмещалось по объему 4...5 ведер навоза (это для вместительности прикинул, а грузил естественно лопатой).
По прибытию на место просто опрокидывал “кузов” ногой, затем ставил его назад. При этом одинаково легко получается как “левая” боковая разгрузка, так и “правая”.
Ввиду слабой управляемости, вместо разворота просто переставлял вожжи на другую сторону.
По этому поводу есть хорошая поговорка. Татары не знают слово “назад”, они разворачиваются на 180 градусов и говорят “вперед!” Так, двигаясь всегда вперед, я и перетащил за короткое время целый самосвал “добра”.
В жизни я перекидал очень много всяких “Камазов” - снега, земли, камней, бетона и навоза в том числе. Но что удивительно, при использовании этой самопальной тачки для меня было загадкой: ”Почему я совсем не устал от перевозки такого количества не перепревшего навоза?”
Размышляя над этим фактом, понял причины. Они же являются преимуществом по сравнению с промышленной тачкой:
1. Если представить условный центр массы кучи с навозом, то при перевозке обычной промышленной тачкой, этот центр сначала надо поднять вверх, т к. при загрузке относительно высокой тачки приходиться поднимать лопату выше верха тачки. Вторично мы поднимаем навоз при выгрузке (особенно, если колесо тачки расположено спереди).
2. Вследствие относительного большого размера “кузова” самодельной тачки и низкой платформы, достаточный объем достигается при очень низкой высоте относительно уровня земли. То есть, условный центр массы кучи не поднимаем при загрузке вверх, а опускаем вниз. При разгрузке также нет движения наверх. То есть - мы не преодолеваем потенциальную энергию на погрузке - разгрузке. Опускать, это не поднимать, а это уже экономия сил.
3. При движении классической тачки тратится энергия на удержание положения равновесия. В самодельной тачке этих затрат энергии нет, т. к. положение устойчиво всегда. Это тоже экономия сил.
4. Удивительно, но ход у самопальной тачки настолько легкий, что полностью загруженная конструкция перевозится одним пальцем, не напрягаясь. В классической тачке не приходится расслабляться даже при перемещении ее в разгруженном состоянии.
5. При разгрузке ногами все получается легче, чем руками (особенно, если ноги как у лося).

Дальнейшая судьба у этой тачки была незавидной. В течении года крупной партии навоза не ожидалось, поэтому аппарат был поглощен мангалом - сжигателем, описанным выше.
Прах тачки был развеян на участке. Урожай картофеля был в том году, был достойным!
Идеи, заложенные в конструкции всегда можно применить в дальнейшем.

А что касается прокачки...
Прокачана другая, так сказать тачка. В ней усилили нижние полозья, добавили фирменные колеса, убрали заднюю опору для спины.
Результат:
- с легкостью перевозит повзрослевшего ребенка по саду;
- помогает в доставке ключевой воды;
- легким движение руки зимой принимает первоначальный вид.

Извиняюсь за столь большое описание, но: “Всё должно быть изложено настолько просто насколько это возможно, но не проще”.

 

Шпалера для малины.

Малину я обожаю, поэтому рядом с забором (на расстоянии 1 метр, как положено по нормам) посадил ее на целых 30 метрах.
После того, как она расцвела буйным цветом, настала пора приручать.
Лучше шпалеры ничего для малины не придумано, решено слепить ее из того, что было.
А была у меня арматура, пластиковые шланги для воды и желание продолжить изучение сварочного дела.
Шпалеру решил делать высотой около метра.
Если протягивать проволоку, то нужны довольно крепкие столбы - накладно.
Решил как столбики, так и горизонтальные элементы делать из арматуры. Сваренные друг с другом, они дадут необходимую прочность.
Проблема выравнивания верхушек была решена очень просто. Веревку на 30 метров натянуть можно, но ветер и провис от силы тяжести не позволяет провести работу качественно. После небольшого обдумывания, оказалось что ни ветер, ни сила тяжести не действуют на лазерный луч. Осталось только пустить луч горизонтально и на пяток миллиметров выше нормы, а дальше - дело техники. Отклонение по высоте и одной плоскости контролируем по лазеру, отклонение в другой плоскости - по отвесу.
Так как арматура имеет относительно небольшой диаметр, при колебаниях она будет легко рыть землю. Поэтому, после забивания “кувалдометром”, раскапывал вокруг землю на глубину 20 см и приваривал к арматуре на этой глубине два уголка сантиметров по 60, которые были перпендикулярны друг другу и обеспечивали арматуре отличный упор при ее покачивании.
Если оставить только арматуру, то малина протрется об ее острые грани. Решено прикрыть арматуру пластиковой трубой. Можно конечно разрезать ее вдоль и после сварочных работ нацепить через эту прорезь, но мы не ищем легких путей. С вертикальной арматурой просто: так как под землей есть 20 сантиметров до опорных уголков, обрезаем трубку так, чтобы оставался зазор сантиметров пять. При сварке опускаем трубку вниз до уголков, а после сварки - поднимаем наверх и засыпаем внизу землей - все шито-крыто. Труднее с горизонтальными участками. Пришлось применить хитрость. Привариваем одну сторону первой горизонтальной арматуры. Отрезаем трубку нужной длины - от арматуры до арматуры. С каждой стороны трубки делаем прорезь - она будет внизу, ширина - как диаметр арматуры, длина около трех сантиметров. Благодаря прорези - трубка может наползать на место соединения и немного дальше, позволяя освободить следующий сварочный шов. Для защиты пластмассовой трубы от расплавления (сварка сильно разогревает металл) концы пластиковой трубы обматывал мокрой тряпкой. Как только пошел пар - стоп машина, перекур. Т. к. варил один, то были еще приспособления для закрепления не приваренного горизонтального конца арматуры.
В итоге все получилось так, как задумал.
Теперь надо закрепить малину к этой шпалере. В ВУЗах, как известно, изучают интеграл.
Эти знания тут и пригодились. Берем отрезок стальной проволоки в пластиковой изоляции, сгибаем в форме интеграла. Один конец этой функции крепится за шпалеру, другой за малину. Регулируем по месту. Так высшая математика пригодилась в жизни, не зря учился!
Некоторые ограничивают рост корней малины закапыванием различных пластин. Мне малинку стало жаль, поэтому растет она на вольных хлебах. С одной стороны находится тропинка для сбора урожая - от забора до малины. Засыпал ее и малину крупными березовыми опилками (если кто-то хочет повторить - то только березовыми, хвойные опилки выводят почву из строя). С другой стороны - газон. Малина, конечно, пытается там закрепиться, но бороться с ней легко. Перед стрижкой газона прохожу и руками выдергиваю молодые побеги - выходят очень легко. Период молодняка длится недолго - недели две весной и столько же осенью, так что не хлопотно. Если запустить, то тоже не страшно, малина легко перерубается чуть ниже уровня земли любым острым инструментом. Я использую длинную лопатку для одуванчиков - у нее удобный ласточкин хвост на конце. Можно и не убирать руками - косилка скосит, но тогда останутся невысокие малиновые пеньки, которые мешают ходить босиком.

Использованные компоненты.
Труба пластиковая, белая диаметр 20 или 25 мм, арматура - чуть тоньше внутреннего диаметра трубы, уголок - любой, провод марки ПВЖ - диаметр по стали 1,8 мм.

Результат.
1. Малина из сорняка превратилась в культурное растение.
2. Урожай удобно собирать с обеих сторон.
3. Дети используют малиновую стену для пряток. Ведь, как известно: “Играть любят не только взрослые, но и дети”.
4. Пчелы с радостью едят малину, а нас не трогают.

 

Фото про пчелу еще - любительницу малины. Раньше я думал, что они только нектар у цветков собирают, а оказалось - еще и малину любят.

 

Люфт-клозет, продолжение.

Вспомнились некоторые детали, которые могут пригодиться тем, кто захочет сделать туалет, в котором не пахнет.
В посте про люфт-клозет был описан общий принцип работы, реализация может быть любой.
Что мне не нравится в обычных садовых туалетах:
1. Запах.
2. Темнота или полумрак.
3. Жара в солнечную погоду.
4. Стульчаки.
5. Гигиена.

1. Запах.
Принцип люфт-клозета является, наверное, единственно доступным, надежным и дешевым вариантом сделать не пахнущий туалет.
Задача - препятствовать проникновению запахов из выгребной ямы. Наверное, можно сделать и закрывающую крышку, но работает она не постоянно, и сделать ее герметичной и чистой - трудная задача.
Применение всяких поглотителей запаха пока еще дороговато или утомительно.
Биотуалет требует выполнения целого ритуала при эксплуатации и дополнительных
компонентов типа торфа или специальной жидкости.
Можно обойтись и без трубы, если приспособить вентилятор, но это механика, затраты энергии и запахи рядом с туалетом. У меня есть одна идея, как можно не пропускать
запахи, но оставлю ее на будущее.
В итоге, труба, несмотря на ее размеры и затраты является самым эффективным способом для создания тяги и вывода запахов на большую высоту.
Тягу достаточно совсем небольшую. Вы можете провести очень простой опыт.
После того, как сделали большое дело в обычном туалете, зажгите спичку. Тяги, развиваемой прогретым от сгорания спички воздухом, будет достаточно, чтобы создать поток, который поднимет все запахи наверх.
Тягу в трубе можно добиться несколькими способами.
Самый простой - использовать перепад давлений на высоте верха и низа трубы. По теории - достаточно семи метров, но чем длиннее, тем эффективнее. Для усиления тяги можно поставить на выходе трубы дефлектор. Можно установить вентилятор (но это механика, шум и электроэнергия). Возможно установить в трубу любой нагреватель (как спичка в опыте): лампа накаливания, небольшой воздушный ТЭН (будет работать тихо, но затраты энергии остаются). У меня труба окрашена в радикально черный цвет и роль спички из опыта играет Солнце.
Вполне возможно, тяга иногда будет меньше оптимальной, например, ночью (когда Солнце не светит), или при низкой высоте трубы, или при определенных направлениях и силе ветра. Чтобы в этих условиях воздух, скопившийся в верхней части выгребной ямы не проникал через очко в туалет, я применил небольшое изобретение. Ноу-хау: воздушный затвор в виде металлической юбки, высотой около 10 см. Юбка приварена к низу пола (верх выгребной ямы), вокруг отверстия очка на расстоянии около 7 см от края. Может, правильнее было назвать воздушный затвор “накопителем”.
Выбор металла для пола тоже не случаен. Кроме того, что это крепкий и герметичный материал, он еще и хорошо остужает поднимающиеся вверх газы, способствуя более быстрому опусканию их вниз.
Для хорошего течения воздуха по схеме “дверь - очко - выгребная яма - труба” необходимо, чтобы отверстия в двери были не меньше площади очка. У меня это достигается щелью по периметру двери, с рассчитанной шириной зазора.

2. Темнота или полумрак.
Существуют садовые участки, где еще до сих пор отсутствует электричество, или не подведено электрическое освещение в туалет, стоящий поодаль от дома. Да и не совсем безопасно это.
Решением могут быть солнечные элементы, но пока отсутствуют дешевые решения, где маломощный солнечный элемент расположен отдельно от излучателя. Не все могут ковыряться в продающихся светлячках...
Возможна установка фонаря на батарейном питании, но это батарейки...
В итоге, абсолютное большинство туалетов имеет только естественное освещение.
В обычных туалетах вопрос освещения решается за счет щелей между досками облицовки или установкой окна (обычно - в двери).
Свет наиболее эффективно освещает помещение, если он проникает сверху. Именно поэтому в нашем люфт-клозете крыша сделана из прозрачного сотового поликарбоната. Стекло не подходит по хрупкости. Выбор толщины - 10 мм, обусловлен необходимой
прочностью для удержания снега зимой. При меньшей толщине пришлось бы
увеличивать площадь опоры, что уменьшило бы светопропускание.
Белые стены и элементы каркаса, а также светлый пол способствуют отличному рассеянному освещению. Даже света, проникающего лунной ночью, вполне достаточно.

 

3. Жара в солнечную погоду.
Как правило, туалеты делают темными, в лучшем случае - не очень темными. Естественно, солнечная радиация разогревает эти туалеты очень хорошо.
Материалы стен, как правило, не являются хорошими теплоизоляторами, и тепло проникает внутрь путем теплопередачи с наружной поверхности стены, и конвекцией воздуха через щели в облицовке.
Некоторые люди делают прозрачную крышу из различных материалов, или стеклянную вставку в двери. Но при этом, по-прежнему остаются темные стены. К поступающему теплу с внешней стороны стен добавляется разогрев стенок уже внутри от солнечной
радиации, проникающей через крышу или боковое окно.
В результате - получается эффект теплицы и находиться внутри утомительно.
Белые панели, примененные в люфт-клозете, не нагреваются радиацией как снаружи, так и внутри. Смонтированы они плотно, теплый воздух не проникает внутрь. Панели с сотовой структурой являются относительно хорошими теплоизоляторами.
Вентиляция помещения происходит по всей высоте туалета через щель по периметру двери и позволяет всегда поддерживать в нем комфортные условия.

4. Стульчаки.
Может это является предубеждением, но они мне:
а) не нравятся;
б) кажутся негигиеничными.
Стульчак оправдан, если человеку затруднительно присесть.
Но даже наличие стульчака не скажется на работе люфт-клозета. Будет небольшая потеря тяги, вызванная потерей высоты и изменением направления движения воздуха.
Многие оправдывают стульчаки комфортом, возможностью почитать газету или журнал.
Я считаю, длительные заседания в комфортных условиях не способствуют улучшению здоровью.
“Поза орлом” является самой оптимальной, комфортной, требует особенной концентрации и внимания.
В военном училище, где я учился, с долгими заседаниями на “очке” любителей покурить боролись очень просто - по лопате хлорки на унитаз. В результате, все свои дела научили выполнять на одном дыхании. Вдохнул - зашел - сделал - вышел - выдохнул.
Один учитель физкультуры говорил: “Вы должны быть как воробьи: чик-чирик и готово!”
С тех пор и вошло в привычку не засиживаться. Хороший был учитель, многому научил.

5. Гигиена.
Чистота обычных туалетов мне не нравится. Не тех, что в домах, а тех, что в садах.
В люфт-клозете всегда чисто, два раза в сезон провожу его генеральную уборку. Все очень просто, авто мойкой легко смываются все загрязнения, как снаружи, так и внутри, затем поверхности протираются губкой и все (фотография “Марафет” в предыдущем посте).

Всем пока, я пошел в “Белый дом”

 

Вы наверное лектором в ВУЗе подрабатываете, очень много текста - грамотного и очень подробного! Подход основательный!

 

Спасибо! Нет, всего лишь обычным инженером, но наверно, надо подаваться в сантехники.
Одному профессору сантехник поменял за 5 минут прокладку в кране и запросил 10 баксов за работу.
- Да Вы что, мне за 10 баксов надо весь день трудиться!
- Сантехник: "Когда я был профессором, я тоже за весь день 10 баксов получал."