FAQ Справочник заборостроителя

Если скажут слово «родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот,
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор...
(З. Александрова)

Чтоб участок был в порядке,
Первым делом ставь забор.
(Yriy)

Друзья, всем дня наидобрейшего.

Большинство строительных и полевых работ в садах и огородах близится к завершению и можно заняться теоретической подготовкой до будущего сезона.

Много копий сломано на тему «Как правильно сделать забор из профнастила». Всех без исключения дачников мучают вопрос: какую трубы выбрать для столбов, с каким шагом ставить столбы (какой ширины делать пролет), на какую глубину ставить столбы в землю и сколько прожилин в заборе сделать, чтобы закрепить профнастил.

Судя по темам форума, очень много проблем возникает именно с заборами из профлиста. Почему? Потому, что среди дачников такой вид забора наиболее распространенный. И Ваш покорный слуга тому не исключение. Кто-то занимается заборостроительством самостоятельно (я тоже в этом числе), кто-то обращается в строительные фирмы, кто-то нанимает трудовые резервы. Результатом строительства во всех трех вариантах является желанный забор - красивый и радующий глаз хозяина сразу после его постройки. Проблемы, как правило, возникают следующей весной или через пару-тройку лет, когда столбы начинают «плясать», забор расшатывается и при малейшем дуновении ветерка начинает качаться, а профлист «идет волной». Думаю, что мое повествование в большей степени будет интересно для тех, кто только собирается строить забор. Неважно сами Вы будите его возводить или пригласите сторонних рабочих, Вы будите знать «как желательно сделать». Ну а те, кто уже забор построил, смогут проверить себя.

Я решил сделать такой небольшой «Справочник заборостроителя». Сразу оговорюсь, что все расчеты сделаны для неких средних значений чтобы не проводить архи мудрёных расчетов и вводить кучу условий. Т. к. забор – это не капитальное строение, и я собственноручно допускаю некоторые ограничения при расчетах. Для серьезных строений, таких как дом, они НЕ ПРИГОДНЫ. А ЗАБОРОСТРОИТЕЛЯМИ могут быть вполне использованы. Это мои взгляды на заборостроение и каждый в праве решать сам, стоит ли воспользоваться данным материалом или нет.

 

Вступление

После того, как у меня выпер в прямом смысле слова «заборый» вопрос, я задался расчетами для своего нового забора. Старый забор, построенный где-то в 19-энном году пришел в негодность, его ремонт отнимал только время и средства. Было принято решение строить новый. Честно скажу, что сначала я делал расчеты только ради собственного интереса, прикидывал правильно ли я спланировал свой новый забор, сколько материала мне потребуется для его строительства, чтобы в последствии не переделывать. И уже после, читая форум и отвечая на вопросы форумчан, родилась идея рассмотреть варианты заборов из профнастила и разместить их на форуме для общего обсуждения.

Я не рассматривал забор из камня, с кирпичными столбами и заборы с цоколем в основании. Такие заборы более затратные как по средствам, так и по объему работ и для большинства просто неподъемные. Кроме того, для таких заборов нужны другие расчеты.

Заборы из штакетника или сетки-рабицы немного проще. Они продувается ветрами, и сила ветра на них действует в меньшей степени, чем на сплошной забор. Некоторые результаты расчетов для сплошных заборов могут быль использованы для продуваемых заборов, да и не только для заборов. Поэтому по мере разговора про сплошные заборы из профнастила я буду делать небольшие примечания.

Еще раз прошу заметить, что мои расчеты выполнены в усредненной форме, так как нельзя учесть всех индивидуальных особенностей каждого дачного участка (состав грунта, наличие грунтовых вод на участке, перепады высот и т. д.). Но в некоторых случаях я брал худшие варианты, например, при расчете глубины промерзания я выбрал уровень грунтовых вод близко расположенных к поверхности земли. Потому, что у многих дачников именно такая ситуация на участках. У тех дачников на участках которых грунтовые воды глубоко на участке, скажу прямо, расчеты не на много отличаются. Я думаю, что, задав худшее граничное значение, вероятность ошибки будет минимальной.

Обращение к модераторам.

Уважаемые модераторы! Я заранее прошу прощения за столь большое количество букв. Но иначе не получилось… Если изложенный материал окажется «не в той теме», прошу Вас перенести его «в правильную».

 

Краткое описание методики

Эта часть больше для тех, кто хочет меня спросить: «Откуда были получены такие результаты?» Тем, кому это не интересно или кому хочется сразу получить ответ про свой забор, могут перейти на следующий пост «Как пользоваться расчетами».

Не вдаваясь в глубокие подробности…
Расчеты в части глубины установки столбов выполнены на основе следующих документов: СНиП 2.02.01-83 «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ», ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СНиП 23-01-99 (СП 131.13330.2012) «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ». При расчете нормативной глубины промерзания я использовал формулы для грунтов с глубиной промерзания не более 2,5м. Вечную мерзлоту не рассматривал. Значение коэффициента do рассчитал, как среднее для суглинков, глин, супесей, песков мелких, пылеватых, гравелистых, крупных и средней крупности, крупнообломочных грунтов. Если брать граничные значения для суглинков и крупнообломочных грунтов, то приводить результаты, на мой взгляд, получаются не совсем правильно. Заведомо знать состав грунта на участке (без геологии) невозможно. Для строительства заборов вряд ли кто будет этим заниматься. Мне кажется, что среднее значение doв расчетах - это рациональное решение.

Расчеты столбов по ветровым нагрузкам: СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», ГОСТ Р 54157-2010 «ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЬНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ», СНиП 11-23-81 (СП 16.13330.2011) «СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ». Для определения ветровых нагрузок будем считать, что наш участок располагается на открытом пространстве (в чистом поле или на берегу озера), на местности, на которой основные постройки менее 10м (сельская местность). Если участок расположен в городе или в лесу, то ветры на такой местности слабее. Это опять же к вопросу об ограничениях в расчетах.

Для столбов я взял только профильные трубы. В основном такие и применятся для строительства заборов. Размеры профиля труб ограничил от 40 до 120мм. Размер 42-й, 55-й исключил. Они не ходовые на рынках и редко встречаются. Круглые не рассматривал потому, что их немного труднее варить. Профильная труба в этом плане более удобна для самостоятельного заборостроительства. Хотя можно прикинуть и круглую трубу, и швеллер в качестве столбов…

 

Как пользоваться расчетами

Глубина установки столбов
Как известно театр начинается с вешалки. А забор? Правильно. Забор начинается со столбов. Именно с этих элементов забора я и хотел бы начать. Столбы визуально намечают границу участка и это основа Вашего будущего ограждения. Неправильный выбор столбов и ошибки при их установке могут вылиться в кучу потраченных нервов и денег. Ну что, начнем?

Изначально Вы определились, что хотите построить забор с некоторой выстой h, равной: 1,8м, 2,0м, 2,2м, 2,5м, 2,7м, или 3,0м. Но у Вас осталось двое неизвестных: минимальная глубина установки столба и максимальная ширина пролета забора.

Первое. Определим на какую минимальную глубину нужно вкопать столбы, чтобы их не выперло морозным пучением. Тут все просто и очень быстро. Для этого в таблице 1 в первой колонке находим свой населенный пункт (или ближайший к Вам населенный пункт, т. к. в СНиПе не все города указаны). Во второй колонке (для информации !) приведена расчетная глубина промерзания. Конструкцию столба следует устанавливать ниже глубины промерзания.

Друзья, те кто утверждает, что столбы нужно ставить на глубину не менее глубины промерзания, скажем мягко, не совсем правы. Столбы нужно ставить НИЖЕ глубины промерзания.

Небольшое отступление. Результаты расчета глубины установки столбов можно использовать не только для сплошного забора из профнастила, но и для любого другого вида забора, например, забора из сетки-рабицы. Для сплошного забора есть одна особенность. На него действует сила ветра в большей степени, чем на продуваемый. Если у Вас по таблице глубина промерзания равна 1,0м (например, для г. Таганрога Ростовской области), то для продуваемого забора из сетки-рабицы глубина установки столбов 1,1м может вполне устраивать, а вот для сплошного - нет. Сплошной забор при заданных высотах от 1,8-ми до 3-х метров просто завалит ветром. Поэтому, для сплошного забора минимальную глубину установки принимаем 1,5м, если глубина установки из расчета глубины промерзания по таблице 1 меньше 1,5м. Для сплошного забора см. колонку №3 в таблице 1.

Еще одно небольшое отступление. Не хочется затрагивать вопросы продуваемого забора, но приходится. Продуваемый забор продуваемому рознь. По большому счету нужно смотреть площадь, закрываемую штакетником. Если у Вас щели между штакетин небольшие, т. е. заполнение забора близко к сплошному, то лучше при строительстве забора использовать результаты, полученные для сплошного забора.

В колонке № 3 указана минимальная глубина заложения исходя из глубины промерзания в регионе. Глубже можно. Выше – как повезет. Если глубина установки столбов для Вашего забора Вам кажется неприлично большой, тогда лучше рассмотрите вариант, например, мелко заглублённого фундамента. Возможно, что такое решение будет дешевле и менее трудозатратным.

Небольшое отступление. Сведения о глубине промерзания из колонки №2 в таблице 1 можно использовать для определения глубины заложения водопроводных труб, чтобы их не «заморозило» зимой. Для определения глубины заложения водопроводных труб к значению из колонки №2 необходимо прибавить 0,5м.

Если у Вас участок с уклоном, то забор будет получаться «ступеньками». На одной «ступеньке» одни столбы окажутся чуть выше, другие чуть ниже относительно уровня земли. В этом случае все расчеты следует производить для столба, который максимально возвышается над землей. На рисунке показано в каком случае правильно и в каком неправильно сделан выбор глубины установки столба.

При ошибочном выборе глубину установки крайний слева столб оказывается выше глубины сезонного промерзания грунта. Такая ошибка может привести к тому, что столб будет выдавлен силами морозного пучения и геометрия забора нарушится.

 

Ширина пролета (расстояние между столбами)

Продолжаем решать задачу про забор. Зная высоту возводимого забора, найдем ширину одного пролета. Тут немного посложнее. Но я постараюсь изложить чтобы было понятно и просто.

Из эстетических соображений ширину пролета между столбами выберем от 2-х до 3-х метров. При расчетах я использовал 6-ть возможных величин пролетов: 2,0м, 2,2м, 2,4м, 2,6м, 2,8м и 3,0м.

Едем на строительный рынок (желательно со штангенциркулем) и смотрим какие профильные трубы нам предлагают продавцы. Смотрим на размер стенок труб и толщину этих стенок. Высота забора, размер профильной трубы и толщина металла из которого эти трубы выполнены в итоге определяют МАКСИМАЛЬНУЮ ширину пролета секции забора или же другими словами максимальное расстояние между столбами. В противном случае столб может просто согнуться при сильном порыве ветра. Здесь наоборот. Меньше сделать пролет можно. Больше – как повезет.

Небольшое отступление. У некоторых может возникнуть вопрос. А почему не выбирать столбы, зная высоту забора и ширину пролета? Может быть мне хочется иметь забор, скажем, 2м в высоту и пролет 3м в ширину? Отвечу. Можно и по-другому. Это Ваше право, если ассортимент предлагаемых материалов у Вас достаточно широкий. В большинстве случаев на рынках выбор очень ограничен. Поэтому я предлагаю определить ширину пролета исходя из имеющихся в наличии материалов. При этом задуманная Вами высота забора остается непокабелимой, т. е. непоколебимой.

Еще одно небольшое отступление. Если Вы измерять толщину стенки профильной трубы, то будьте внимательны к качеству обработки кромок. Как правило после реза на кромках труб остаются заусенцы. Поэтому перед замером лучше обработать кромку напильником.


При монтаже профлиста априорно принимаем, что нижний край профлиста устанавливаем на уровне 10см от поверхности земли. Верхний – на 5см выше от кромки столба, чтобы столб не торчал.


В таблице 1 в колонке №4 «Ветровой район» напротив своего населенного пункта, для которого Вы определили глубину установки столба, смотрим номер своего ветрового района и запоминаем эту цифру.

Теперь смотрим таблицу 2 с номером своего ветрового района. В таблице 2 слева указаны размеры профильных труб и толщина стенки трубы в мм (по ГОСТу). В зависимости от высоты забора и ширины пролета для каждого ветрового района рассчитаны варианты профильных труб, которые могут быть использованы в качестве столбов для забора. Если в таблице 2 на пересечении столбцов «размер труб - наружный размер, толщина стенки» и «размер забора – высота забора, ширина пролета» квадратик закрашен зеленым цветом, значит труба годится. Если квадратик не закрашен – труба не годится. Зная высоту Вашего забора и ширину пролета, смотрим какие профильные трубы Вам подходят. Ну или наоборот. На рынке есть только «такие» трубы, а «других» нет, то определяем какой пролет можно сделать из имеющихся труб.

Небольшое отступление. Если Вы измерили толщину стенки трубы, и она равна 2,3мм, то это никак не 2,5мм. Округляйте всегда в меньшую сторону. Например, труба 60х60. Штангенциркуль показывает толщину 2,3мм. Это почти 2,5мм. По ГОСТу профильных труб 60х60х2,3 нет. Есть, или 60х60х2,5, или 60х60х2. Расчет смотрим для труб 60х60х2.

 

Пример расчета

Далее я приведу небольшой пример, который обобщает вышеизложенное. Предположим, что мы с Вами живем недалеко от г. Калуга и хотим построить забор высотой h=2,0м. Обшивать планируем профлистом.

Первое. По «Таблице 1 Глубина установки столбов Ветровой район» определяем глубину установки столбов. Для Калуги она будет равна НЕ МЕНЕЕ 1,7м. Чтобы столбы сверху не торчали над профлистом, выберем высоту столбов над землей 1,95м, т. е. отступим от верхней кромки профлиста на 5см. Т. к. у на с Вами на участке уровень грунта неидеально ровный, значит нам нужно купить столбы с небольшим запасом, длинной минимум 3,7м (округляем общую длину столба в большую сторону).


Второе. Определяемся с шириной пролета. В колонке №4 таблицы 1 «Ветровой район» находим, что для г. Калуга мы находимся в «1» ветровом районе.

Приезжаем на строительный рынок и видим, что предлагается профильная труба со стенками 60х60. Измеряем ее толщину. Она равна, ну скажем 3мм.

Теперь по «Таблице 2 Столбы для забора. Ветровой район 1» смотрим, что для забора высотой h=2м и при наличии трубы 60х60х3 мы сможем построить забор с пролетом НЕ БОЛЕЕ 2,4м.


Рассчитываем количество столбов в зависимости от общей длинны забора и количества пролетов, оплачиваем и получаем металл.

В следующий раз поговорим о выборе профнастила...
Можно кидаться помидорами

Продолжение следует…

 

Таблица 1
https://yadi.sk/i/zNs4vjxRx2B5p

Таблица 2 Столбы для забора Ветровой район 1
https://yadi.sk/i/n7S9g-Snx2Bdx

Таблица 2 Столбы для забора Ветровой район 2
https://yadi.sk/i/KqnPV35yx2BmS

Таблица 2 Столбы для забора Ветровой район 3
https://yadi.sk/i/f0SQpiplx2Btb

Таблица 2 Столбы для забора Ветровой район 4
https://yadi.sk/i/Fx3FFfDCx2C5K

Таблица 2 Столбы для забора Ветровой район 5
https://yadi.sk/i/RYjRJ14Sx2CDH

Таблица 2 Столбы для забора Ветровой район 6
https://yadi.sk/i/aDB_rAVhx2CKs

Таблица 2 Столбы для забора Ветровой район 7
https://yadi.sk/i/c_TaW_6Ux2CRT

 

Уважаемый @Groundworkturf, мое почтение .

Отвечаю на Ваш вопрос по поводу обратной засыпки…

Вы оказались правы. При обратной засыпке грунтом, компенсирующих сил недостаточно, чтобы удержать столб от воздействия сил морозного пучения. А если рассмотреть вариант, когда забор ставится в два этапа, например, в первый год только столбы, а на второй год обшивка забора профлистом, то в первый год столб забора получается ненагруженным и это дополнительно усугубляет ситуацию.

Если рассматривать заборный столб как полую висячую сваю, окруженную сжимаемым грунтом, то картинка получается «веселая». Короче, чтобы компенсировать силы морозного пучения, столбы нужно заглублять прилично. Вот такой у меня получился график зависимости глубины установки столба в зависимости от глубины промерзания грунтов при которых наступает их выпучивание.


Расчет я сделал двумя способами: по балансу сил, действующих на висячую ненагруженную сваю, и по формуле пересчета из Рекомендаций Госстроя СССР (1986г). Расчеты получились примерно одинаковые, плюс – минус. В принципе есть и другие материалы и метод. пособия, где есть примеры расчетов. Я их тоже посмотрел. Результаты получается везде одинаковые. Методика же одна и та же. Можно даже заметить, что она переписывается из слова в слово аж с учебников 60-х годов. Если не позже...

Вывод получается такой, что технология забивание столбов в землю на 1,5 и обратная засыпка родным грунтом, которая так часто обсуждается в теме заборостроительства – НЕ ПРИМИНИМА для забора из профлита. Если только не забивать столбы на глубину более 4-х метров.

Что же делать? Вариантов получается три. Первый – обратная засыпка осуществляется непучистыми грунтами – ЩЕБНЕМ. Второй – устройство фиксирующего анкера (якоря, лежня) ниже глубины промерзания. Это может быть или наварка стальной пятки на торце столба или заливка бетоном в основании столба до глубины промерзания. Третий вариант – гибридный. На мой взгляд самый продуктивный. Это и организация пятки, и засыпка непучистым грунтом. К тому же в 3-ем варианте дополнительно увеличивается несущая способность самого заборного столба.

Предупрежу возможный вопрос, может быть у кого-нибудь из читателей темы возникнет, что касательные силы можно уменьшить путем уменьшения площади столба, т. е. или поперечным сечением, или глубиной установки. Да такой вариант возможен, НО только теоретически, т. к. в этом случае несущая способность столба упадет практически до нуля.

 

Богатырское наше правило -
Надо другу в беде помочь,
Отстоять в борьбе дело правое,
Силой силушку превозмочь.
(Н. Добронравов)

Друзья, всем дня наидобрейшего.

Есть предложение продолжить разговор про заборные столы.

Раз уж уважаемый @Groundworkturf поднял это вопрос в теме, то я предлагаю его немного расширить.

С моей стороны, наверное, было бы не красиво, если бы я не выразил свою благодарность @Groundworkturf за его поддержку. @Groundworkturf, спасибо что не удаляете тему и перенесете ее в FAQ . Текста много, я каюсь. Но не хочется излагать сухо и скучно. Хочется, чтобы было интересно и понятно. Благодарю Вас еще раз по понимание.

Несколькими постами раньше в общем осуждении мы пришли к выводу, что обратная засыпка родным грунтом, как и просто забивание в землю столбов для забора из профнастила не годятся. Велика вероятность того, что такой способ установки приведет к выдавливанию столбов из земли силами морозного пучения.

Решение задачи по удержанию столба в нужном положении сводится к решению неравенства в котором сравниваются суммы положительных и отрицательных сил. Какая сумма больше, тот и победил. Все просто. Правда?

Не вдаваясь в подробные формулы расчета действующих на столб сил, рассмотрим схематично варианты установки и обсудим их плюсы и минусы.

Для начала определим какие силы действую на столб, установленный в земле. На рисунке «а» красным цветом показаны отрицательные силы, которые стремятся нарушить геометрию установки столба, а зеленым – положительные силы, которые противодействуют отрицательным силам.

Длинна стрелок схематично показывает величину этих сил. Чем стрелка длиннее, тем сила больше.

 

Итак, главными отрицательными действующими силами (см. рисунок «а») на столб на всем протяжении глубины промерзания являются силы морозного пучения, которые устремляют столб вверх и столб выпячивается из земли.

К ним добавляется сила ветра, которая давит на столб и забор в целом и стремиться наклонить столб в противоположную сторону. Если Вы выбрали сечение профтрубы правильно (см. таблицы), то столб не согнется. А вот наклониться он вполне может, если глубина его установки будет недостаточной.

Теперь рассмотрим положительные силы. Во-первых, столб удерживает сила, которая определяется собственной массой столба и массой материала, выбранного для обшивки забора. Во-вторых, столб «тормозит» удерживающая сила, которая действует ниже глубины промерзания за счет сил трения столба о грунт.

А теперь я приведу сухие цифры.

На столб их профтрубы 80х80, забитый в грунт на глубину промерзания 1,5м, действует отрицательная сила морозного пучения более 2000 кг (привожу величину силы не в Ньютонах, а в килограммах силы, т. к. масса более понятна большинству читателей). При этом положительная сила, полученная от массы забора, не превышает в лучшем случае и 200 килограмм. А теперь представьте, если столбы забиты в землю только на глубину промерзания, то положительной удерживающей силы вообще нет. Как видите с результатом 2000 против 200 побеждают силы морозного пучения.

Попробуем увеличить массу столба. Для этого пробурим лунку, установим столб и зальем лунку целиком бетоном (см. рисунок «б»). Да масса столба увеличилась. Но не на 2т, чтобы преодолеть отрицательные силы. К тому же увеличились и отрицательные силы, потому как они напрямую зависят от площади на которую действуют. Получается, что залив бетон в лунку, мы увеличиваем площадь соприкосновения конструкции столба с грунтом. Но при этом задачу не решаем.

На рисунке «в» представлен вариант установки, который часто встречается на практике. Заливают бетоном только верхнюю часть столба. Этот вариант, можно назвать «производным» от варианта «б». Мало того, что в варианте «в» увеличивается площадь соприкосновения с грунтом, она увеличивается в зоне максимально возможных отрицательных сил морозного пучения. При этом положительные силы практически не изменяются.

На рисунках «а», «б» и «в» приведены ошибочные варианты установки столбов методом забивания в землю (обратной засыпкой землей), полным бетонирование лунки и частичным бетонированием в области поверхностного грунта. В итоге весной линия забора будет описывать закарюкообразную кривую не поддающуюся выравниванию.

 

Но на то мы с Вами и поставили перед собой задачу, чтобы ее решить. И так. Вернемся немного назад к рисунку «а». Глядя на рисунок вполне очевидно, что необходимо увеличить действие положительных сил не изменяя отрицательных, а по-хорошему еще и уменьшить действие отрицательных сил.

Первый вариант (см. рисунок «г»). Добавим к нам уже известным положительным силам еще одну положительную силу. Для этого приварим к торцу столба анкер, который будет якорить наш столб в земле. Собственная масса столба у нас с Вами не увеличилась, силы морозного пучения остались те же, но добавилась положительная сила, которая давит на анкер за счет массы грунта над ним.

Второй вариант (см. рисунок «д»). Назовем его «модифицированный» вариант «г». Увеличим массу столба за счет массы анкера и сделаем его из бетона. Отрицательная сила морозного пучения не изменилась, сила, давящая на анкер, не изменилась, но увеличились масса столба и удерживающая сила.

Вариант «е» (см. рисунок «е») – «продвинутый». Этот вариант мне нравится больше всех. В нем обратная засыпка выполняется щебнем с послойной трамбовкой. Что мы имеем. Засыпка щебнем существенно уменьшает отрицательную силу морозного пучения. Раз. Щебень тяжелее грунта, значит сильнее давит на анкер. Два. Увеличенная масса столба за счет бетонного анкера. Три.

Ответ: вариант «е».

Задача решена.

 

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
(А.С. Пушкин)

Друзья, всем дня наидобрейшего .

Итак, уважаемые заборостроители. Про выбор столбов для нашего забора из профильных труб и способах их установки мы с Вами уже обсудили. Теперь я предлагаю перейти к особенностям выбора профлиста и некоторых вопросах его установки. Про цвет я конечно же не буду рассуждать. Речь пойдет физических свойствах форм профлиста.

Вступление

Вроде что тут сложного. Профлист - он и в Африке профлист. Пришел в магазин, увидел и купил. Однако, важную роль в выборе профлиста играют форма ребер и толщина металла заготовки, из которой он выполнен. Эти параметры определяю его прочность. Если этого не учесть, то профлист под действие ветра выгнется парусом и деформирует. Чтобы этого не случилось необходимо знать, какой профиль держит ветер, а какой прогибается. И если прочности профиля не достаточно, то как он может быть усилен прожилинами.

Теперь, зная высоту нашего забора и силу ветра в зависимости от ветрового района (см. Таблица 1 https://www.forumhouse.ru/posts/17035594/), определим какое количество прожилин необходимо установить, чтобы выбранный нами профлист не прогибался под действием ветра.

Небольшое отступление. Априорно мы с Вами считаем, что лист профнастила устанавливается классически - вертикально, т. е. ребра жесткости располагаются параллельно столбам.


Если ребра жесткости будут расположены параллельно земле, то расчеты будут другими.

Еще одно небольшое отступление. Вроде было бы логично закончить с каркасом забора. Раз мы сказали о столбах, то почему следующем вопросом не рассмотреть сами прожилины. Ответ таков, что характеристики профлиста определяют количество прожилин между столбами. Поэтому, на мой взгляд, будет вполне логичным исходить из имеющегося в наличии материала для обшивки забора. Ну а дальше заборостроитель будет считать экономику. Что дешевле: иметь лист с большей женскостью и меньшим количеством прожилин или наоборот. Все будет зависит от суммарной стоимости имеющихся на момент покупки комплектующих забора.

 

Рассмотрим, какие же существуют профлисты.

Для заборов в основном используют два типа профлистов «для стеновых ограждений» и «для настила и стеновых ограждений». Эти типы соответственно обозначаются первыми буквами в названии профлиста как «С» и «НС». Например, «С8-1150-0,6» Если Вы в сопроводительных документах увидели такое обозначение, то это говорит о том, что профлист принадлежит типу «для стеновых ограждений», высота профиля (высота волны) 8мм, полезная ширина профлиста 1150мм, толщина металла из которого выполнен профлист 0,6мм.

Существует еще один тип профлистов «для настилов», обозначается буквой «Н». Он тоже может использоваться в качестве материала для зашивки забора. У профлистов данного типа достаточно большая высота волны, что придает листу относительно большую прочность. Конечно можно использовать и такие профлисты на забор. Форма такого профлиста, скажем так, на любителя…

Небольшое отступление. В обозначениях профлистов могут встречаться варианты, когда в начале стоИт не одна, а несколько букв. Например, «СИС18-1150-0,6». Такие профлисты выполнены не по ГОСТу, а по ТУ завода-изготовителя. В приведенном примере первые две буквы говорят о том, что профлист изготовлен по ТУ ЗАО «Стальинвест». Остальные буква и цифры, как и в приведенной выше расшифровки обозначения «С8-1150-0,6». Кроме того, могут встречаться обозначения профлистов по ТУ, введенные заводом-изготовителем. Опять же на примере ЗАО «Стальинвест» встречаются листы «СИВ18-1100-0,6». Сочетание букв «СИВ» говорит, что профлист изготовлен по ТУ ЗАО «Стальинвест» и имеет профиль в виде волны.

Ниже представлены обозначения наиболее часто встречающихся в розничной продаже профлистов (без указания толщины металла), размеры форм и их вид «в живую».


Небольшое отступление. В результатах расчетов представлены профлисты толщиной от 0,35мм до 0,9мм с шагом 0,05мм. Вполне возможно, что для каких-то профилей в ГОСТ-ах или существующих на сегодняшний день ТУ Вы не встретите указанной цифры. Но при подготовке материала я столкнулся с тем, что в продаже встречаются все возможные значения толщины металла. Поэтому, чтобы не перебирать все существующие ТУ я решил пересчитать прочность профилей для всех возможных значений толщины. Не исключено, что производители могут начать выпускать продукцию по собственным дополненным или вновь изданным ТУ со своими размерами толщины металла. И чтобы в дальнейшем не отслеживать выпуск новых ТУ и не вносить дополнения в расчеты, итоговая таблица 3 содержит существующие и теоретически возможные виды профилей.

При покупке желательно знать истинную толщину металла. Как ее измерить? Ну кроме микрометра мне на ум ничего не приходит. Или же остается верить сопроводительным документам.

Если же Вам попадется профлист, размеры которого не указаны мной в итоговой таблице 3, но будут близки к ним, то замечу, что и их значения величины по прочности тоже будут близки.

 

И так. Далее по ссылкам можно скачать таблицы, в которых приведены рекомендации о количестве прожилин в зависимости от формы профлиста, высоты забора и месте расположения забора (ветрового района). Зная свой ветровой район (см. «Таблица 1 Глубина установки столбов Ветровой район»), смотрим таблицы «Таблица 3 Профлист для забора Ветровой район №».

Пользоваться таблицей 3 аналогично таблице 2.

Таблица 3 Профлист для забора Ветровой район 1
https://yadi.sk/i/aO9NAsM-347QEN

Таблица 3 Профлист для забора Ветровой район 2
https://yadi.sk/i/sFlDJVIN347QEn

Таблица 3 Профлист для забора Ветровой район 3
https://yadi.sk/i/tVrUybY6347QF3

Таблица 3 Профлист для забора Ветровой район 4
https://yadi.sk/i/lCsbyPhn347QFB

Таблица 3 Профлист для забора Ветровой район 5
https://yadi.sk/i/VVHmkHyx347QFb

Таблица 3 Профлист для забора Ветровой район 6
https://yadi.sk/i/UUvS1rHl347QFm

Таблица 3 Профлист для забора Ветровой район 7
https://yadi.sk/i/LKi2EcAG347QFy

В таблице 3 оЧепятка. В название строки «Кол-по прожилин» читать «Кол-во прожилин», т. е. количество прожилин.

При монтаже профлиста априорно принимаем, что нижний край профлиста устанавливаем на уровне 10см от поверхности земли. Верхний – на 5см выше от кромки столба, чтобы столб не торчал.



Промежуточные прожилины располагаются равномерно между верхней и нижней с одинаковым расстоянием между ними.


В следующий раз я предлагаю продолжить разговор о прожилинах. Но уже не об их количестве в составе забора, а о материале из которых они будут изготовлены.

Продолжение следует…

 

Шел казак на побывку домой.
Шел он лесом, дорогой прямой.
Обломилась доска,
Подвела казака,
Искупался в воде ледяной.
(А. Софронов)

Друзья, всем дня наидобрейшего.

В прошлый раз мы с Вами выяснили, что для исключения деформации выбранного нами для зашивки забора профлиста потребуется установить энное количеств прожилин. Сегодня я предлагаю обсудить материал и размер самих прожил.

Что касается материала… Думаю, что вариантов не так и много. По большому счету их два: деревянный брус и профильная стальная труба.

На чем остановиться в итоге? Все будет зависеть от фактического наличия, стоимости, доставки на участок, времени на подготовку, обработку (покраску), удобство монтажа, наличие инструмента, например, сварочного аппарата для стальных труб и т. д. В итоге все складывается в общую стоимость материалов и работ. Поэтому, дадим заборостроителю возможность самостоятельно принять решение о выборе материала. А я приведу таблицы с рекомендациями по выбору для каждого их них.

Небольшое отступление. Что деревянный брус, что стальная труба могут иметь квадратное или прямоугольное сечение. Независимо от материала мы с Вами условимся, что установка прожилин по отношению к столбу будет следующая. Для квадратного сечение неважно, а вот для прямоугольного, то широкой стороной крепим к столбу, как показано на рисунке.



В обоих сечениях измерим высоту и ширину.


И проведем расчет выбранных нами прожилин на «стойкость» к воздействию ветра и на «склонность к провисанию» от массы закрепленных на прожилине профлистов.

Рассмотрим деревянные прожилины.

Для прожилин забора выберем деревянный брус по высоте из следующих размеров: 40, 50, 60, 75, 100, 125 и 150 мм. По ширине ограничимся только тремя размерами: 40,50 и 60мм. Меньший размер по ширине использовать не практично, он сломается, а больше – не эстетично.

Между столбами на один пролет мы можем установить две, три, четыре или пять прожилин. Можно и больше. Но как показывают предыдущие расчеты, более пяти прожилин на один пролет ставить не имеет смысла.

Далее в зависимости от ширины пролета (расстояния между столбами) и высоты забора и количества прожилин на пролет определим размеры бруса, который не сломается при воздействии ветра на наш сплошной забор.

Но кроме ветровых нагрузок следует обратить внимание на то, что любая балка деревянная или стальная под действием собственной массы и плюс массы установленного профнасила может прогнуться, что приведет к повреждению профнастил и в итоге скажется на эстетическом виде забора. А в худшем случае, особенно это касается деревянных прожилин, прожилина может попросту сломаться.

Поэтому мной был сделан дополнительный расчет, который учитывает прогиб прожилины под действием силы тяжести от собственно веса и от массы установленного профлиста.

Небольшое отступление. Дорогие друзья, прошу Вас обратить внимание на то, что в таблицах по расчету деревянных прожилин мной указан размер сечения бруса, который мы с Вам встречаем на рынках. А точнее сказать слышим из уст продавцов. Например, брус 50х50. Т. е. высота и ширина бруска должна быть 50х50мм. В реальности размер устанавливаемого бруса, как правило меньше. Это связано с тем, что, во-первых, усушка и утруска, во-вторых, честность производителя пиломатериалов, в-третьих, мы самостоятельно можем перед установкой брус обработать рубанком или рейсмусом. Поэтому в расчетах заложены размеры бруса меньшего сечения на 2,5мм с каждой стороны. А в таблицах указаны «рыночные» размеры.

Ну а теперь, как и в предыдущих таблицах, выбираем свой ветровой район и находим подходящий вариант. Таблицы с расчетом деревянных прожилин находятся по ссылкам ниже «Таблица 4 Древесина Прожилины Ветровой район №»

Небольшое отступление. Хочется обратить внимание на то, как желательно располагать деревянные прожилины. Чтобы увеличить жесткость забора я предлагаю деревянные прожили крепить со смещением торцов верхнего бруса относительно нижнего на один пролет. На рисунке ниже приведен пример забора с тремя прожилинами.
Данное замечание будет справедливо и для стальных прожилин.




Уважаемые друзья, хочу напомнить, что обсуждение справочника вынесено в отдельную тему
https://www.forumhouse.ru/threads/387272/
Если есть вопросы, приглашаю для обсуждения…

Продолжение следует…

Таблицы по ветровым районам…

Таблица 4 Древесина Прожилины Ветровой район 1
https://yadi.sk/i/V0k70p_03FC4gb

Таблица 4 Древесина Прожилины Ветровой район 2
https://yadi.sk/i/BToqjPV03FC4se

Таблица 4 Древесина Прожилины Ветровой район 3
https://yadi.sk/i/I8pRLJAL3FC4zi

Таблица 4 Древесина Прожилины Ветровой район 4
https://yadi.sk/i/EAWdQdi93FC5zh

Таблица 4 Древесина Прожилины Ветровой район 5
https://yadi.sk/i/B8Anb6143FC5JV

Таблица 4 Древесина Прожилины Ветровой район 6
https://yadi.sk/i/kMBCty-i3FC5Ri

Таблица 4 Древесина Прожилины Ветровой район 7
https://yadi.sk/i/Qegl6yEq3FC5Wq