Забор из профлиста, без сварки, "под ключ"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Бюджетный вариант.

 

Здравствуйте. В прошлом году, после строительства дома, возникла резкая необходимость возвести недорогой, но надёжный забор. Размышлять о материале долго не пришлось – профлист С8, стандартной высотой 2метра. С цветом тоже не раздумывал – всё должно сочетаться с цветом дома, поэтому выбор был очевиден – шоколад. Мониторил местные фирмы по продаже профлиста и наткнулся на компанию Ектериннбурга, в которой можно приобрести забор «под ключ». Приценился – подходит. Я думаю, всем интересно, сколько стоит. Отвечаю. Длина забора 70 метров. Цена 75 340руб 32коп. Что вошло в эту сумму:
1 Каркас калитки 2 шт 3500*2=7000
2 Каркас ворота распашные (створка) 1.75п.м высотой 2м 2шт 4537*2=9074
3 Засов нижний для ворот 5шт по 150р/шт. Итого 750р
4Шарнир для крепления каркаса ворот и калитки 8штпо 200р итого1600целковых
5 Забор Столб забор. 0,08Х0,08Х3,00 4 шт 3 920 руб
6 Забор МК Столб забор. 0,06Х0,04Х3,00 24 шт 405,00 9 720,00 194,40 9 525,60
7 Забор Лага ПС 0,04Х0,02Х2,95 1с 44 шт 8 408,40 руб
8 Заглушка пластиковая 0,06Х0,04 на столб черная24 шт 20,00 470,40руб
9 Забор Х-кронштейн 1,5мм 1с 48 шт 2 822,40 руб
10 Профнастил МК С8 п/э RAL 8017 0,45 1,20Х2,00 62 штуки, площадь 148,8 м2 29 760 руб
11 Эмаль п/э RAL 8017 1 шт 450,00 руб
12 Саморез по металлу п/э RAL 8017 5,5Х19 750шт 1950 руб
Вобщем, я дал добро. Продолжение следует...

 

Добро тоя дал, и заказ мой выполнили оперативно, несмотря на разгар строительного сезона, но с Катера это ж надо доставить до дома до хаты 200км. А там ещё куча всего ждёт-дожидается. Короче, фуру марки МАН загрузил под завязку. Вот как это было. Загрузка

 

Там же, в Катере, переехал на другой объект: забрать металлочерепицу на достраиваемый дом, виниловый сайдинг со всеми доборными элементами и, конечно, забот "под ключ". И пора домой, в Титановую долину, она же Верхняя Салда. А там нас ждёт отличная бригада, которая нам строила дом!

 

Приехали. Бригада и ваш покорный слуга разгрузили часть груза, а потом подошла тяжёлая артиллерия и все наши проблемы были решены.

 

Ну да ладно. Это всё прелюдия. Перейдём к делу. Необходимо вырыть 30 ямок глубиной 1метр 30 см. Варианта 3:
1 Техника с буром
2 Мотобур
3 Ручной бур.
1 вариант я отмёл сразу, т. к. техника не сможет подойти во все места. Мотобур покупать нет денег, а нанимать - 200 рублей за метр итого 5 -6 т. р. Жаба давит, поэтому наш вариант №3. Что мы делаем? Правильно - бежим в магазин за ручным буром. Я брал диаметром 120мм. Цена 1090 рублей. А потом началось самое интересное. Начал бурить воронки под столбы. Сначала сделал разметку первой и последней лунки с помощью недлинных кусков арматуры, воткнув их в землю. Каждая арматура - центр лунки. Расстояние от лунки к лунке 2м95 см.
Если ставите калитку шириной 1метр, то расстояние от столба до столба калитки 1метр 2см, т. к. должен быть небольшой зазор, который впоследующем закроется профлистом. Обращаю на это внимание. Это важно. поэтому при разметке ямок эти моменты необходимо учитывать.
Неспеша, примерно за 3 - 4 полных дня я пробурил все 30 ямок, устав как собака. Даже пиво не помогало восстановиться. Специально засекал: на одну лунку уходило 12 - 15 минут.
Есть некоторые особенности, на кторые необходимо обратить внимание при бурении:
1 Чем чаще достаёте бур с землёй из лунки, тем легче доставать. Прокрутили 3 оборота - достаньте, стряхните. Я пару раз не расчитал свои возможности и в итоге плясал вокруг бура, пытаясь его достать.
2 На глубине 10 - 50см возможно появление корней. Вот вы прошли вниз на какое-то расстояние, буром перерезали корень, начинаете вытаскивать, ан нет, не получается, не даёт корешок через себя бур с землёй пропустить. Берёте обычный нож, наклоняетсь и перерезаете корень. Вот и закончили бурение лунок. Главное:
-расстояние 2.95. Лучше меньше и потом подрезать лагу, чем больше и непонятно, что делать, когда лага не достанет до следующего столба.
-правильно расчитать расстояние между ямками, в которые будут в последующем вставать столбы для калитки и ворот. не забываем про зазор.
-все лунки должны быть в одну линию, иначе будет мучительно больно за потраченные время, силы, и не заслуженно выпитое пиво!
До завтра. Если уже созрели вопросы - задавайте, а вдруг отвечу.

 

Продолжим. Итак, лунки вырыты, погнали дальше. Хочу кое-что добавить. На буре, я, для удобства, отмЕрял 1м30 см и сделал метку маркером. Добурил до метки, перешёл к следующей ямке.
После окончания бурения, в каждой ямке необходимо сделать "подушку" высотой 30см. Используется для этого щебень 5 - 20 и отсев /песок. В "подушку" входит 3 слоя: первый слой отсев 10см, затем щебень 10см, и снова отсев 10см. Это всё хорошо утрамбовывается и в остатке остаётся ямка глубиной 1 метр. Вот эти сантиметры 3 раза по 10 условные, а вот общая высота 30 см при общей глубине ямки 1м30см важна! Кстати, утрамбовывал "подушку" брусочком примерно 40/40 длиной 2метра.
Когда с "подушкой" покончено, переходим к следующему этапу - установке столбов. у нас в наличии 2 вида столбов:
1 размеры профиля 60/40 и длина 3метра. Используется для крепления на них лаг
2 размеры 80/80 и длина 3 метра В моём случае их у штуки. По одному для крепления каждой калитки (2 шт) и по одной шт для каждой створки ворот. Общая ширина ворот 3,5 метра
Сначала устанавливаем первый и последний столбы. Поставив столб в ямку, приставляем к нему тот самый 2-метровый брусок. Высота столба от уровня земли = длине бруска = 2 метра. Если высота столба больше, то утрамбовываем сильнее "подушку", а если меньше, то тоже ничего страшного - добавляем отсев! Итак, добились необходимой высоты столба первого и последнего. Выставляем их по уровню, фиксируем и заливаем ямки раствором. В состав раствора входит цемент, отсев, щебень 1:3:5 и добавляется вода до необходимой, чуть жиже кашицеобразной, консистенции. В процессе заливки столба необходимо понимать, что его уже нельзя поднимать для чего-либо. Столб можно перемещать в ямке для выставления в уровень, не поднимая. Я один раз, по неопытности, приподнял, ест-нно раствор попал под столбик, и в оконцовке высоту столба 2 метра я обрезал болгаркой. Теперь аккуратно натягиваем нитку, не беспокоя столбы, они же у нас в уровне. И приступаем к бетонированию остальных столбов в этой линии. периодически обрашайте внимание на нитку, чтобы на неё не навалился столб. У меня такое было. Не заметил вовремя и в итоге следующий столб я забетонировал уже с небольшим выступом отностельно других столбов. Не критично, но слегка неприятно.
Пора на работу, продолжим позже

 

Подписался. Интересно. Самому предстоит эпопея с забором в мае.
Удачи вам!

 

Когда начинаешь тему, гавное наверное - это обратная связ. В этой теме она появилась. Продолжим.
После бетонирования всех ямок необходимо выждать 3-е суток для того, чтобы раствор "схватился". За это время можно пргоизвести разметку на столбах точек крепления Х-кронштейнов. Для этого используется либо гидроуровень, либо лазерный уровеь. Как говорится, кто чем богат. Прошло 3 суток? Тогда берём Х-кронштейны и кровельные саморезы длиной 19мм со шляпками в цвет профлиста. Прежде, чем дойти до таких саморезов, перепробовал саморезы по металлу и сверло. Кстати, сверлить нельзя вообще, а саморезы по металлу не берут это железо. Так что кровельные саморезы - наш вариант.
Итак Х-кронштейны по размеру крепятся к столбам сечением 60/40. Для крепления имеется 6 отверстий. С помощью шуруповёрта крепим кронштейн на все 6 саморезов. Чтобы закрепить кронштейн на столбе сечением 80/80, кронштейн пилят вдоль на 2 части с помощью "болгарки". А затем половинку крепят на 2 имеющихся отверстия и дополнительно ещё на 2 самореза. Как показала практика, этого вполне достаточно. Если забор идёт под уклоном, то необходимо либо докупить дополнительное кол-во кронштейнов, либо также половинить имеющиеся, т. к. лаги пойдут лесенкой. Сейчас может не совсем понятно, что я имею ввиду. Просто поверьте на слово, а потом, в процессе монтажа, поймёте. Лаги крепятся к кронштейнам. Для этого на каждом "крыле" кронштейна имеется 4 отверстия. Крепите каждый край лаги на 2 отверстия по диагонали и этого вполне достаточно. Когда закрепили лаги, пора переходить к креплению каркасов калитки и ворот. Крепятся они так. Сначала на столбы сечением 80/80 теми же саморезами крепятся петли с 3 отверстиями. А затем на петли закрепляется каркас калитки и ворот. Я установил каркасы с открыванием наружу. Но это дело вкуса. Следующий важный этап - грунтование имеющегося "скелета". Эта операция нудная, но необходимая. Из стандартных цветов грунтовок оптимальным вариантом был цвет типа бледный красно-коричневый. При необходимости, не поленитесь и прогрунтуйте 2раза во избежание коррозии. Продолжение следует.

 

Днем не прокатит. Очень плохо видно луч. У меня есть хороший лазерный уровень днем не удобно пользоваться, в помещении самое то!

 

Мне в процессе монтажа приходилось пользоваться и своим водяным и лазерным соседским уровнем. Днём действительно не очень. Но находили с трудом на столбе лазер. И чем дальше столб от места установки уровня, тем сложнее.

 

Подписался! В настоящее время подробно изучаю вопрос с воротами и забором, так как весной предстоит как минимум заменить ворота (общая длина пролета 8,5 метров). А почему решили делать без сварки? Мне сосед обещал помочь сварить полностью ворота. Говорит за день управится.

 

@lexanik85, не знаю почему не сваркой. Мониторил рынок по профлисту и наткнулся на такой вариант. Менджер доложил, что нареканий по устойчивости и т. д. не было. Я это подтверждаю.

 

Отчёт по монтажу забора "под ключ" приближается к своему логическому завершению. Осталось закрепить профлист на каркас. По разным мнениям, расстояние от земли до профлиста д. б. не менее 5см, чтобы участок продувало. Кто-то говорит, что под забором должна пролезать кошка. Вывод ясен, без кошки не обойтись. А я использовал небольшой отрезок брусочка 40/40. При монтаже у меня было в итоге 3 помощника. Не хотелось надолго отвлекать кого-то одного. А заканчивал в итоге один, и получилось не хуже. Скажу сразу, что при перемещении профлиста в руках, обязательно одевайте перчатки, дабы не порезать руки. Когда будете резать профлист болгаркой, используйте очки. Желательно на глаза. Шутка...
При креплении профлиста я использовал обычный уровень. Вод вы определилсь с зазаром от земли, вкручиваете саморез сверху в ВОГНУТУЮ волну, а не выпуклую. Затем закрепили нижний край листа. И пошли крепить по порядку через 1 волну, а не в каждую. До конца лист не крЕпите, а берёте следующий и аккуратно, волна на волну, накладываете один лист на другой, чтобы нахлёст крепился на 1-2 самореза. Очень важно, чтобы волна одного листа, легла ровно на волну другого. От этого будет зависеть степень заметности стыка.
РЕКОМЕНДУЮ. Чтобы при креплении листа не промахнуться мимо лаги, можно с задней стороны измерять рулеткой расстояние от конца профлиста до середины лаги. Когда будете крепить саморез с лицевой стороны, отмеряете это расстояние и смело крутите. И так на каждой лаге, чтобы не ошибиться. И не забывайте пользоваться уровнем. Хотя волна предыдущего листа не даст вам сильно ошибиться.
Вот вобщем-то и всё по креплению профлиста. После этого необходимо определиться со способом механизма закрывания двери. Сейчас масса всяких вариантов, и домофон, и видеодомофон. Мне выбирать было некогда, поэтому я приобрёл двустороннюю ручку с язычком и врезной замок. При креплении всего этого, для набора необходимой толщины, использовал прокладку из дерева. Закрепил на те же кровельные саморезы, и замок готов. Весной столб видимо немного "загулял" поэтому пока, чтобы открыть/закрыть замок, дверь приходится приподнимать.
Забыл добавить небольшую деталь. Когда будете устанавливать столбы под калитку с зазором между столбами 1метр 2см (помните, я писал ранее?), можно так же отрезать брусочек указанной длины и применить его при монтаже столбов, чтобы не промахнуться.
Ну вот вроде и всё. Будут вопросы - задавайте. Если ещё что-нибудь вспомню - добавлю.

 

Досадно! Надо было под землей или сверху (а лучше под землей и сверху) между столбами, на которых крепится калитка и ворота, кинуть перемычки, чтобы связать их между собой. Вот в интернете накопал для примера:

У себя буду делать на болтовом соединении, чтобы когда надо будет загнать большую машину (привезли дрова, стройматериалы и пр.), можно было снять перекладину.