Строительство дома из газобетона (частично своими руками)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В марте прошлого 2012 года как раз перед наступлением тепла приобрел я себе 25 прекрасных соток земли в Чеховском районе. Естественно с целью построить маленькоесемейное гнёздышко. И тут завертелось и тут понеслось что называется.

В планах было построить дом за сезон, т. е. до наступления холодов, для чего была накоплена N-ная сумма денег, а остальные планировалось взять в банке под залог этого самого участка. Но этим планам не суждено было сбыться, ибо категория земель к которым относился наш участок была "Не определена", а это означало что фактически на земле ничего нельзя строить, точнее строить то можно, но это потом нельзя оформить да и банк под это не даёт кредит.

И вот начиная с мая и по сентябрь, т. е. 5 долгих месяцев длился процесс по переводу моего участка в "Земли населённых пунктов". До сих пор не могу понять почему это всё так долго делается... Если вкратце:
1. Сначала пришлось взять справку в администрации пос. Новый быт о том, что мой участок действительно входит в границы посёлка Крюково - 10 дней.
2. С этой справкой в Администрацию Чеховского района. Подготовка распоряжения о подготовке постановления о переводе земли в другую категорию - 2 месяца
3. Подготовка и выпуск постановления о переводе земли в другую категорию - 1 месяц
4. Передача все документов в регистрационную палату и выдача нового паспорта земельного участка - 1 месяц
5. Выдача нового Свидетельства на землю - 1 месяц.
Вот как то так.

В то время пока готовились документы стройка практически не двигалась, но кое-что было всё же сделано.

1. Во первых я решил сделать топографическую съёмку. Конечно с ней можно было и подождать, но тогда в марте-апреле я ещё думал что летом буду строить и старался ускорить проектировщика, которому она была нужна для проекта дома.


2. Вот так участок выглядел в конце апреля. Что порадовало так это полное отсутствие воды. Объясняется это очень просто участок находится под наклоном в 1,5 метра и вода тупо уходит к реке. Т. е. уже в апреле можно было ходить по земле в кедах и не мокнуть вообще, хотя в других местах ещё была грязь.


3. Ну а буквально через 1,5 недели всё уже зеленело. В этот период было принято стратегическое решение. Сохранить берёзки растущие в центре участка. Сделать это на месте не представлялось возможным ибо именно в этом месте должен расположиться дом, поэтому я решил пересадить их вдоль линии будущего забора и тем самым отделить участок от асфальтированной дороги.


4. К июню месяцу, когда уже было точно известно, что начало строительства откладывается минимум на конец августа, чтобы поднять себе настроение и чтобы расположить наконец дом на участке было решено его участок загородить. Пока конечно в больше степени виртуально ибо ставить полноценный забор было бы как минимум не практично, учитывая скольким единицам тяжёлой техники предстояло проехать по участку.
Для начала решили выставить углы и натянув между ними нитку сделать отверстия в земле под будущие столбы забора. Для этих целей в аренду за 2000 руб/сутки был взят бензобур. Работать им конечно интересно, но руки отсыхают через пару часов, и заставлять себя продолжать становится всё сложнее.

Эту работу выполнили тоже частично зря, так как в будущем при раскопке котлована под фундамент очень большую часть этих ям под столбы засыпали обратно грунтом...


5. В период строительного застоя было выполнено три очень важных дела.
1. Были проведены геологические изыскания. Меня многие отговаривали заниматься этим ненужным дорогим делом, но я под давлением проектировщика решился. Что они в себя включают. На месте трёх углов будущего дома бурятся  три скважины 12 метровой глубины для того чтобы сделать анализ грунта, посмотреть насколько влажно там под землёй и впоследствии спроектировать фундамент. Что в результате? А хрен знает. В результате дали целый талмуд с графиками, цифрами и таблицами, которые я передал проектировщику и он с учётом этих данный проектировал фундамент. Точно можно сказать что у меня на 2 м начинается известняк и на 12м ни капли воды. Это отлично.

2. Была пробурена скважина под воду. Скважину бурили на известняк и глубиной она оказалось 23м. Хоть тут удалось сэкономить. Самое важное это то, что из скважины постоянно слышится бурление, реально попали в какой то источник и вода очень чистая и постоянная. Сначала это немного встревожило (думали не правильно пробурили и это в трубе разрез, куда попадает вода из верхних слоёв), но потом успокоились, вода без песка, чистая и без запаха. Недалеко кстати святой источник и я думаю у нас одна и та же вода.

3. Подключили электричество. 15кВт при будущей стройке явно не помешает.




На счёт воды вышел ещё один казус. Мне долгое время названивали из какой-то Чеховской компании и хотели заставить зарегистрировать скважину за 12 000 рублей! Вначале чуть не повёлся, но потом почитал интернет, законы и понял что это чистой воды кидалово. Нет такого понятия как регистрация скважины как оказалось. Вот как. Есть лицензирование, а регистрации нет. Мне очень долго названивали, просили приехать в офис, чтобы поговорить и даже грозили приехать с приставами и опечатать скважину. Я долго отговаривался и посылал, говорил, что жду их на участке, но никто так и не приехал, а потом и звонки прекратились, ещё раз подтвердив что это было кидалово чистой воды.

 

6. К концу сентября наконец все формальности по документам были улажены, деньги в банке были получены и стройка началась. Для начала рабочие с помощью экскаватора выкопали котлован под будущий цокольный этаж. На его дне сделали песчаную подоснову, а на неё бетонную подушку под фундамент из блоков ФБС. Для бетонной подушки пришлось связать арматуру естественно.



7. Блоки ФБС ложатся двумя рядами


2 ряда везде, кроме мест, где дверь и гаражные ворота. Если спереди фундамент будет уходить более, чем на 2м под землю, то сзади чуть больше метра. Это связано с уклоном участка. Чтобы не допустить промерзания грунта сзади дома он будет тщательно утеплен пенополистиролом 100мм и по расчётом это должно помочь.


После установки фундаментальных блоков делается обратная засыпка грунта внутри цоколя до уровня середины нижнего ряда блоков. Т. е. примерно на 60см.


Следующим шагом было сооружение опалубки для армопояса и не кратных мест блоков ФБС.





Во время заливки не кратных мест блоков главное не забыть оставить трубы для канализации и воды, чтобы потом не долбить.


Съезд к участку за первые 3 недели работ превратился в месиво...

 

8. После того как бетон в армопоясе застыл можно было приступать к возведению стен цоколя. Блоки для цоколя были выбраны те же, что и для стен всего дома Ytong 625-375-250, только с плотностью Д500. Они более холодные. но при этом более прочные. Для цоколя самое то, а для стен дома я буду использовать плотность Д400. Согласно проведанным испытаниям блоки толщиной 375мм (плюс штукатурка с обеих сторон стены) и с плотностью Д400, полностью подходят для нашей климатической зоны.


Сразу были закуплены плиты для перекрытия цоколя. Задачей минимум на 2012 год было именно строительство цоколя и его перекрытия, состоящего большей частью из плит и монолитного участка в районе эркера.




Конечно также очень хотелось сделать гидроизоляцию фундамента, утепление стен цоколя и грунта, а также засыпать котлован и сделать опалубку, но этому не суждено было сбыться и пришлось оставить на весну 2013. Жаль, но не смертельно.


9. К началу декабря 2012 всё запланированное на 2012 год было закончено и цоколь вошёл в зиму в таком виде:


Я очень ждал тепла и схода снега, чтобы продолжить это увлекательно дело. С 2013 года я решил строить дом своими руками без привлечения наёмной силы, если таковой не считать родственников, изъявивших желание помочь


Задача минимум на 2013 возведение коробки с окнами и дверями. Задача максимум полностью подключенный к коммуникациям дом с возможностью делать ремонт в зимнее время.



Вид из будущей спальни


Продолжение следует!

 

К середине апреля заказаны материалы для кладки стен первого и второго этажей нашего дома. С 1 мая закипит работа. А пока есть время подвести финансовые итоги прошедшего этапа и они не утешительны. Я уже сейчас понимаю, что если бы была возможность всё начать заново то от цоколя я бы отказался 100%. Уж очень это дорого. Но учитывая отсутствие возможности включить реверс остаётся искать положительные стороны, а их, справедливости ради, тоже не мало:
1. Всё инженерное оборудование для обслуживания дома и подключения коммуникаций находится на техническом этаже и не занимает места непосредственно в доме.
2. Гараж на 46 квадратов это конечно мечта любого автолюбителя. Туда реально влезет до 3-х машин.
3. Мастерская в 20 квадратов где можно обустроить своё маленькое мужское гнёздышко, поставить станочки, верстачки.
4. Ну и наконец цоколь это место где может храниться весь хлам начиная от старых вещей и заканчивая различной спортивной атрибутикой. Некий чердак, но снизу.

Также наконец в этот период случилось чудо. Мы с проектировщиком и главным дизайнером (супругой) наконец утвердили планировку нашего дома. Фух.(но она ещё поменяется чую)
Итак цоколь:


1 этаж:


Мансарда:

 

Строительство дома своими силами - это адский труд. Просто адский. За первые 8 дней проведенных на стройке я вымотался так, что сил просто нет... Но обо всем по порядку.

30 апреля, когда все ещё отбывали свои офисные повинности я уже приехал на стройку, так как в этот день должна была приехать первая партия блоков YTONG. С этого дня можно сказать началась эпопея под названием "Строительство дома своими руками". К решению этому я пришёл по трём равноправным причинам:
1) Я хочу построить дом своими руками, а желание это самое главное
2) Мне не понравилось как построили цоколь наёмные строители
3) У меня не достаточно денег, чтобы оплачивать труд людей, качество работ которых мне не нравится, да даже если бы и нравилось...

Машина с блоками пришла точно по расписанию в 8 утра. Благодаря с-образному захвату вместо чалок и профессионализму водителя разгрузка проходит крайне аккуратно и быстро.


Другими радостными событиями было то что и замок на бытовке и насос в скважине были в том же состоянии в котором их оставили осенью, т. е. на том же месте.


За заботами о разгрузке машины я сначала не заметил самого главного и неприятного. У меня ушёл угол. Появилась очень неприятная трещина.


Причины случившегося мне видятся так:
Во-первых самое главное не была сделана обратная засыпка песком хотябы по уровню фундаментной плиты, т. е. всего 30 см. Весной из под плиты вымыло песок и она ушла
Во-вторых её уход ускорила куча щебня прямо на углу. Вес его все 3 тонны а это очень тяжело при неравномерной нагрузке...

При условии что стена не несущая и она не будет увеличиваться это не критично. Но данный факт внёс значительные изменения в план работ. Изначально я думал не делать обратную засыпку, оставив её на потом, но теперь поднимать стены не закопав фундамент было бы глупо, поэтому пришлось в темпе вальса делать обратную засыпку. Но и тут не всё так просто, прежде всего нужно было сделать гидроизоляцию и утеплить цоколь. Параллельно нужно было провести работы по устройству армопояса на уровне пола первого этажа, тем самым связать стены между собой и с плитами. Поехали.

1. Для того, чтобы понимать увеличивается ли трещина я купил гипс и сделал маяки, которые должы показать движение или его отсутствие


2. Первый этап гидроизоляции это обмазка битумным праймером Технониколь №1, для хорошего приклеивания наплавляемой рулонной гидроизоляции. На мою поверхность наплавления в 115м2 ушло два с небольшим ведра праймера и почти два полных дня одиночной работы.

 

На второй день приехала бригада из отца с тестем. Их задача была на этот день пока я домазываю праймер сделать углы венца. Здесь я не стал искать лёгких путей. Можно было бы просто сделать опалубку и залить армопояс по высоте плит. Но в этом случае получится достаточно холодный пол на первом этаже. Я решил сделать так: выставить по краю блоки 50мм, затем утеплитель 50мм. Они и будут служить оплубкой для будущего тёплого армопояса. Казалось бы всё просто если бы не одно но: плита высотой 22см, а блок 25см. Пришлось пилить и это сильно притормозило процесс, но углы за пол дня осились удалось, а я в свою очередь нанёс праймер на всю поверхность фундамента






2 мая для помощи с наплавлением гидроизоляции приехал мой товарищ. Дело это не сильно хитрое но достаточно нудное. Листы мы резали по 2 метра и наплавляли вертикально на всю поверхность с нахлёстом 10 см





В планах было загидроизолировать весь дом за один день, но им не суждено было сбыться. На мои 115м2 ушло 1,5 дня работы и два балона газа.
Одновременно с нами на уровне пола первого этажа вторая бригада мастерила так называемую оплубку из 50-х блоков для будущего армопояса. 50-е блоки из-за очень небольшой поверхностисоприкосновения крайне неустойчивы, но получилось вполне сносно. Главное чтобы потом бетоном их не выдавило.




А метки всё держатса что не может не радовать

 

На следующий день 3 мая главной задачей было доделать гидроизоляцию. Одновременно с этим было заказано 48м3 песка для засыпки котлована по уровню фундаментной плиты и вызван трактор, чтобы не вручную. Всё крутилось и вертелось в таком темпе, что можно было сказать спасибо трещине за раскачку. Без неё такого наверное бы небыло




Задача минимум на 3 мая была выполнена. Закончена гидроизоляция и засыпан песок. Главное было теперь его пролить и утромбовать. С этим помог проливной дождь (как вовремя) зарядивший на всю ночь и взятая на следующий день бензиновая трамбовка (чтоб я без неё делал)



Также в этот день в перерывах между дождём начали приклеивать утеплтель на стены цоколя, на ФБСную их часть


5 мая в связи с дождём, накопившейся усталостью и пасхой день получился скомканный. Первым делом пожарили шашлык в гараже, доклеили утеплитель. Утеплитель кстати обычно прикрепляется на грибки, но в моём случае это нарушило бы гидроизоляцию, поэтому пришлось использовать приклеивающую мастику Технониколь №22. Клеится утеплитель на неё крайне плохо в основном из-за неровной поверхности, но кое-как его удалось приладить к стене.



Ну а под конец дня немного поучились вязать арматуру. Всё получилось не с первого раза конечно, но в итоге досточно симпотично и ровно



Арматурному каркасу был посвящён и весь день 6 мая. Вообще арматурный пояс это пока самое тяжёлое что я делал... То ли ещё будет!
Под конец дня начало получаться досточно быстро и прочно, нудность убивает, трудность добавляло то что арматуру гнули для перевозки в газели и она была не ровная.



Главное в подготовке арматурного каркаса это ровные "пешечки". "Пешечки" решают! Это залог успеха!

 

Главное в подготовке арматурного каркаса это ровные "пешечки". "Пешечки" решают! Это залог успеха!

И уже к ним крепится арматура. Пешечки я делал из такого расчёта, чтобы от арматуры до каждой из сторон было минимум 2,5 см!

После этого арматурный каркас и утеплитель укладываются на место


7 мая очень потянуло домой. Чтобы осуществить своё желание необходимо было за день совершить подвиг. Сделать обратную засыпку грунтом и залить армопояс, чтобы после 9 мая уже занятся стенами первого этажа.
Но сначала с утра приехали две машины с блоками. Я то думал уже что то использую...


Засыпкой котлована, куда я предварительно разложил утеплитель занялся экскаватор. Утеплитель 100мм я положил только там где у меня заглубление всего 90 см, с обратной стороны дома.


В итоге весь котлован трактор зарыл за 10 часов. Парень очень толковый за трактором был и мне лишь изредка приходилось давать ему маленькие указания. Жаль спланировать он не смог из за того что земля была ещё очень влажной




В остальное "свободное" время между указаниями трактору мы ударно заливали бетон в армопояс. Кстати моя оплубка всё таки дала сбой в двух местах (Что видно на фото сверху). Два блока таки выдавило бетоном и нужно теперь думать что с ними делать.


Бетон мешали в пропорции 1:3:5, т. е. одна часть цемента, 3 части песка, 5 частей крупного заполнителя (щебня). Специально для этого была приобретена электрическая бетономешалка на 0,16м3. Чтобы мы без неё делали я вообще не представляю.


С невероятными усилиями удалось закончить к 22 часам. Титанический труд. Если поначалу нам все составляющие для бетона подавал трактор, то когда он уехал, а составляющие кончились пришлось таскать вёдрами... Это и подкосило Но всё хорошо что хорошо кончается

 

Преодолев (я надеюсь) все проблемы с трещиной в стене я наконец добрался до кладки первого ряда, первого этажа.
Кладка первого ряда дело очень ответственное и подходить к этой работе спустя рукава не стоит. Оттого как будет сделан первый ряд, напрямую зависит дальнейшее строительство, ровность стен. поэтому я старался максимально точно его уложить, а если понимал что есть какие то отклонения, то снимал блок и делал всё по новой. Конечно из-за недостатка опыта всё получалось не так быстро, но скорость тут была и не особо важна.

1. Для выставления углов я пригласил представителя YTONG со всем необходимым инструментом и навыками. Первое что мы сделали это с помощью нивелира проверили высоты по всему периметру дома. Оказалось есть небольшой перепад, но не смертельный...порядка 3см. Как мне сказали раствором желательно выравнивать перепады не более 5 см, потому что до 5 см раствор практически не даёт усадку. Если перепад больше, то используют чаще другие методы


2. Затем мы расставили угловые блоки и ещё раз проверив нивелиром написали на них толщину кладки, чтобы не забыть. Также при расстановке блоков мы измерили все стороны, чтобы параллельные стороны совпадали по длине и диагонали. Блоки очертили карандашом, чтобы при смещении блока не делать измерения заново.



3. И только после этого приступаем к укладке угловых блоков на раствор, устанавливая их точно по уровню и держа в голове толщину кладки. После того как блок установили проверяем высоту угла нивелиром и если высота точна, то переходим на следующий угол, а если не совпадает, то либо добавляем раствора либо усаживаем блок ещё больше.


4. После установки угловых блоков, устанавливаем таким же образом с помощью нивелира доборные блоки на серединах сторон, чтобы избежать провиса нитки. Аккуратно натягиваем нитку, чтобы не сместить блок и ждём час полтора, чтобы блоки прихватились и не сдвинулись во время кладки всего первого ряда. А за этот час мы натаскали наверх блоков на весь первый ряд.
Изначально была идея ставить их (блоки) на паллетах сразу наверх, но от этой идеи отказались так как во время установки углов нужно было мерить диагонали, а они бы мешали. В дальнейшем придётся вызвать кран, потому что блоки достаточно тяжёлые и таскать их удовольствия не очень много...
После того как угловые и доборные блоки прихватились мы приступили к кладке первого ряда блоков. Дело это не хитрое в принципе, но требующее большого внимания и ответственности, потому что первый ряд это залог успеха в дальнейшем. Представитель YTONG Павел продемонстрировал как делать кладку и уложил пару блоков с объяснениями после чего мы взяли инициативу в свои руки.


6. Самым сложным казалось сделать углы эркера, но на деле оказалось всё достаточно просто. Для этого нам понадобился строительный транспортир, ножовка и карандаш.
Первым делом мы измерили величину угла в эркере. По проекту она была известна 135, но на деле эркер выводили узбеки... Получилось 134. Затем закрепив транспортир мы его приставляем к блоку, рисуем на нём линию разреза и разрезаем блок на две половинки. (Схемы взяты из материалов Школы профессионалов YTONG)


7. После резки устанавливаем части 1 и 2 на углу. Блок 1 кладут так же, как он лежал при разметке, а блок 2 переворачиваем на 180 градусов. Низ блока 2 теперь стал верхом. Прикладываем срез блока 2 к длинной стороне Блока 1 и так ведём кладку.



8. На следующем ряду блок для разметки мы будем располагать вдоль другой линии, для правильной перевязки стен



9. В моём случае это получилось вот так (пока без раствора):
Это к рисунку 3

 

Это к рисунку 4, т. е. будущий второй ряд


10. Вечером перед отъездом ещё раз проверили кладку...всё на уровне!

 

Что ж я не сделал дом квадратным? Так я думал, когда на улицу уже подступал вечер а эркер так и не был закончен. Но всё хорошо что хорошо кончается.

Как делать и перевязывать углы эркера я писал в конце прошлой части. Теперь мат часть. Вывести углы эркера и натянуть ниточку было не возможно, так как это сложный угол и к нему надо было подгонять на месте. Для того чтобы горизонталь у нас никуда не ушла мы использовали 3 метровый уровень и проверяли лазерным. К сожалению рабочие, делавшие цоколь не так ответственно подошли к своему делу, как хотелось бы мне и немного заузили комнату в районе эркера (на 1 см с каждой стороны от проекта), а также делали углы особо не заморачиваясь нужным градусом и вместо 135 получали 133, 134, или 136... Это конечно немного затруднило работу нам и пришлось подгонять на месте, а не делать по проекту. Но в принципе получилось достаточно сносно. Длина стен эркера (до 3 м) позволила использовать уровень для ведения кладки.







В общем то пришлось потратить целый день только на один эркер, но труд стоит того. По задумке там будет стоять ёлка в Новый год) Очень красиво будет)



Также в этот день успели поставить первый ряд внутренней несущей стены из 300-х блоков. Появились некие очертания комнат, а это окрыляет



В конце дня, когда уже стемнело появилась возможность проверить кладку лазерным уровнем. В принципе всё оказалось ровно. Правда показалось что на одной из стен (самой длиной) горизонталь немного ушла (милиметров на 5 на 11 метрах). Пока не решил что с этим делать, но думаю так и оставлю. В остальном всё оказалось на уровне



В следующей части буду уже заниматься непосредственно возведением стен.

 

Самое главное, чего удалось добиться это то, что мы полностью возвели стены первого этажа. Говоря "мы" я теперь имею ввиду не только себя и своих родственников, но и бригаду рабочих из Дагестана. Да теперь можно констатировать, что дом строится не только своими руками. Сделано это было исключительно для ускорения процесса, так как хочется чтобы к зиме дом был достроенным и тёплым - это задача минимум, а одному работая только по выходным эту задачу практически не возможно выполнить. К тому же свою роль сыграла цена вопроса. Она действительно выгодная для меня.



Но началось всё не очень радужно. Вопреки моим просьбам о том чтобы стройка шла рядами, работнички возвели углы и доводили их до эркера. В итоге получилось что с одной стороны дома было 5 рядов, а в эркере 2 (На фото сверху как раз близки к исправлению) Всё бы ничего, но ребята не учли что перевязывать углы эркера необходимо не как они привыкли (отрезая два блока под 45 град), а по более сложной для них, но более правильной и красивой для меня схеме с использованием транспортира (процесс описывал в одной из прошлых частей), а для этого нужно место. В итоге заставил снимать часть кладки.

Итак с тем, что кладка должна вестись рядами ребят я убедил. Следующим камнем преткновения было подоконное армирование. Как известно Ytong рекомендует укреплять арматурой кладку под оконными проёмами. Делается это очень просто: в том месте где будет окно за один ряд до него (т.е. если окно начинается с 4-го ряда, то армировать нужно 3-й) набивается доска (в моём случае была 150) с учётом выхода за края будущего окна на 500мм. Затем с помощью ручного штробореза делаются две штробы, которые очищаются и заполняются клеевым раствором. В этот раствор опускаются два прутка арматуры (я брал d=6). Затем сразу же можно класть следующий ряд. Я категорически предупредил, чтобы всё это было сделано, а ребята забыли. Хорошо хоть оказались честными и признались в этом. Заставил снимать ряд (слава богу свежий) и делать армирование.





В остальном всё шло достаточно неплохо. Не идеально, но не плохо.


Таким вот неторопливым темпом дошли до перемычек. Оконных и дверных. Здесь у меня было три варианта:
1. Поставить опалубку и залить. Не очень хотел так делать из-за того, что получался огромный мост холода.
2. Использовать U-образные блоки Итонг, как несъёмную опалубку. Всё бы ничего но цена.
3. Использовать уголок и обычные блоки. Немного не эстетично.

В итоге взвесив все за и против остановился на 3-м варианте. Уголок использовал 100 с условием захода за край откоса на 250мм. Единственная сложность это выточить блоки, чтобы они были "западлицо" с уголком, но это не большая проблема.



Немного больше пришлось повозится с дверями. Я хотел, чтобы высота дверного проёма была 2100мм, можно было бы оставить и 2250мм (высота блока 250мм) но что потом делать с остальным. Вышли из ситуации достаточно просто. Когда высота достигла 2м, распилили блоки на две части высотой 100мм и 150мм соответственно. Сначала по краям положили сотые, на них уголок и на уголок 150мм. В итоге и высота ряда сохранилась и проём 2100мм получился. Ок! (Дверной проём в левой части следующего кадра)



Так незаметно дошли до армопояса. на который лягут плиты перекрытия. Тут тоже было всё не однозначно, можно было и залить и использовать U-блоки, но мы придумали кое-что получше (ИМХО). На клей выставили опалубку из блоков 50мм. В тех местах где будут опираться плиты мы их подрезали под 45 град, чтобы плиты опирались на бетон, а не на блок. С внешней стороны проложили пенополистирол для утепления армопояса.

 

Главной конструктивной частью ещё до армопояса были опорные подушки под балку. Дело в том что внутренняя несущая стена у меня прерывается, т. е. она не на всю длину дома, а плиты туда положить надо. Для этого мы соорудим ЖБ Балку. Сначала, чтобы будущая балка не опиралась на блок для неё заливаем опорные подушки







Затем на эти подушки укладывается балка и приваривается к пластинам утопленным заранее в армированном бетоне. Балка имеет следующую конструкцию: два Швелера 24 свариваются пластинами на таком расстоянии, чтобы вся ширина была 300мм (Ширина внутренней несущей стены), внутрь закладываются две арматуры d=25, связанные с общим армокаркасом окружающим дом, и всё это дело заливается бетоном. В последний момент решили немного укрепить конструкцию и добавили две стойки из профильной трубы 100, для надёжности так сказать. Получилось примерно так (здесь пока без бетона)



В данный момент армопояс и балка залиты и ждут прихода плит. Продолжение в следующих частях.

 

Небольшая видео зарисовочка

 

Совсем забыл рассказать про некоторые изменения которые постигли проект дома уже по ходу строительства.
Во-первых это вход. Изначально он выглядел так:
фото1


фото2


Планировалось сделать так: залить монолитный участок (фото2) и оставить место для винтовой лестницы в цоколь. У этого плана было всё хорошо кроме одного. При этом получалось, что с улицы нужно было сделать около 15 ступенек (высота почти 1,75), а это жопа. Начали прикидывать варианты и нашли как показалось оптимальный. Во входной группе выпилили дверь на 0,5 м от уровня земли.


Теперь внутри так называемой "входной группы" будет сварена металлоконструкция, с площадками на уровне входа с улицы и входа в дом соединёнными лестницой по правой стороне, а также лестница в цоколь по левой. Схематично это выглядит так:
фото3


Ну а на время стройки мы соорудили временную лестницу, которая уже себя хорошо проявила






Сейчас это выглялит так: