Опилки. Утепление стен и потолков - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Предыдущая тема Опилки-утепление стен и потолков - 7
.
Опилки-утепление стен и потолков - 1 https://www.forumhouse.ru/threads/12642/
Опилки-утепление стен и потолков - 2 https://www.forumhouse.ru/threads/83905/
Опилки-утепление стен и потолков - 3 https://www.forumhouse.ru/threads/168753/
Опилки-утепление стен и потолков - 4 https://www.forumhouse.ru/threads/187750/
Опилки-утепление стен и потолков - 5 https://www.forumhouse.ru/threads/235475/
Опилки-утепление стен и потолков - 6 https://www.forumhouse.ru/threads/278879/
.
Продолжаем обсуждение.


Проблема систематизации опыта форумчан заключается в разных «входящих данных» у каждого строителя, а чаще всего они вообще отсутствуют или носят осязательно – описательный характер. Здесь невозможно подключить математический аппарат в принципе.

В качестве «обязательного к просмотру» хочу рекомендовать блог Александра Терехова и его вебинар: «Использование опилок как утеплителя для стен, перекрытия, пола? Конструктивные особенности?». Здесь очень много полезного.

Ну а теперь «пару слов без протокола»…

Опилки бывают разные…

- от рамной пилорамы р-63

- от ленточного станка

- от деревообрабатывающего центра

- от строгального станка (стружка)

- от непредсказуемой комбинации этих и других станков

Каждый из них даёт свою стружку по размеру, структуре, форме, наличии примесей и влажности. В отличие от, например песка, где вышеперечисленные факторы меньше влияют на основные свойства материала, у опилок (стружки) всё не так.

У опилок свойства могут меняться на противоположные, в зависимости от перечисленных факторов. Возьмём мелкочешуйчатую стружку от строгального станка – это почти идеальный засыпной утеплитель. За счёт своей структуры он обеспечивает наличие правильных по объёму воздушных пор. Сравним его с древесной мукой. Для засыпного утеплителя она «абсолютное зло». Из неё родились современные плиточные клеи, имеющие большую водоудерживающую способность и куча всего другого. Но в нашем случае она ухудшает всё. Увеличивает теплопроводность, приводит к «комканию» опилок, увеличивает потребное вяжущее или антисептик, практически не сохнет, раздражает дыхательные пути и т. д.

Почему «Российско – советское» ДСП более ядовитое, чем европейское? У нас не просеивают (плохо) опилки, что вызывает рост клея (фенола). Чем больше мелких частиц в заполнителе, тем больше нужно вяжущего. Это закон.

В идеале, чтобы общение в этой ветке стало более эффективным, каждый из пользователей должен иметь:

- набор строительных лабораторных сит

- увеличительное стекло или микроскоп

- профессиональный влагомер

- весы

- плюс «чуйку» или смекалку, чтобы отличить хороший материал от плохого (шутка).

Первый вопрос, который почти не задаётся ни кем из участников, должен звучать так: Братцы, а это (идёт подробное описание материала) можно использовать, как утеплитель или вообще нельзя? Сколько «абсолютного зла» (древесной муки) допустимо в объёмных частях?

Но никто не будет покупать набор сит и писать диссертацию об опилках, поэтому будем считать условия «полевыми», приближенными к военным и определять количество «зла» по косвенным признакам.

Какие понятия нельзя смешивать. Засыпной утеплитель и самонесущий, сохраняющий свою форму и положение в стене стабильно во времени.

Засыпной утеплитель

Каркас должен иметь свои особенности:

- стойки не должны иметь внутренних горизонтальных перемычек

- быть пространственно плоскими по форме, т. е. не иметь в своей конструкции узких пазух (ориентировочно, менее 7 см)

- иметь доступ сверху для подсыпки (и желательно штыкования гибкими, но прочными прутами).

- желательно гладкими

- подоконники д. б. съёмными

Но требования по влажности к стойкам «мягкие», т. к. утеплитель у нас «текучий».

Лучший вариант этого утеплителя не опилки, а сухая мелкая стружка. В идеале, каждая частица стружки д. б. покрыта тончайшим налётом извести, который крепко удерживается на ней и не препятствует её «текучести» в стене. Добиться этого достаточно сложно. Известь хорошо обволакивает влажную стружку, но не мокрую (начнётся комкование). Если засыпать в готовые стены увлажнённый материал, то у него будет нежелательная для нас склонность к «формообразованию» и потеря текучести. А дополнительная сушка в наших «полевых условиях» это всегда проблема. Как работать с неидеальным материалом? Общий принцип простой. «Зла» (муки) не должно быть много, а материал сохранять текучесть. Сохранилась ли текучесть? Только эксперименты (со снятием нижних досок обшивки). Другого выхода нет.

Работать с таким утеплителем советуют по классической «минераловатной» схеме. Пароизоляция изнутри, ветроизоляция (но паропропускание) снаружи. Раньше использовали бумагу, вощёную бумагу, битумированную бумагу или…ничего не использовали (и «всё прекрасно работало сто лет»). Один авторитетный строитель, автор фундамента ТИСЕ, написал разгромную статью в своей книге, по поводу внутренней пароизоляции. Суть её в том, что все «страшные расчёты» нашего увлажнения, высосаны из пальца, для продажи этой пароизоляции.

На мой, «экологический» взгляд, вполне достаточно изнутри бумаги и качественной (хорошо пригнанной) деревянной обшивки.

Кстати о внутренней обшивке. Даже очень хорошо утеплённый каркасный дом не будет «держать тепла», если изнутри будет обшит 8 – 10 мм вагонкой. Он будет требовать «небольшого», но постоянного источника тепла. Нечему держать тепло. «Держание тепла» начинается с 40 – 50 мм дерева внутренней обшивки.

Стабилизированный по форме утеплитель

Главное требование к стойкам каркаса это низкая влажность, которая не пострадает от засыпки и трамбования влажного утеплителя. Идеализированная схема. Стойки имеют «мебельную влажность» и покрыты экологически чистым, но абсолютно водонепроницаемым лаком.

Реально контролировать влажность стоек сложно, во время утепления стойки переувлажняются. Стойки, если они сухие, надо покрыть недорогим водным лаком смешанным с известью или просто водным раствором извести (желательно с добавкой клея).

В чём главное «чудо» немецкого заводского утеплителя? В его упругости! Утеплитель, представляет собой «пружинки». Он и не «засыпной» (со свойством текучести) и не отформованный. К этому идеалу стоит стремиться.

Какие свойства нам нужны и что мы можем получить в полевых условиях?

- до смешивания с вяжущим, исходный материал должен иметь упругость при сжатии в кулак

- используем «чистые» (почти без муки) опилки или стружку

- максимально крупной фракции (но не сырьё для арболита!)

- отдельные частицы стружки (крупных опилок) должны быть внутри «кокона» из извести. Эти коконы между собой склеиваются известью

- воздушные полости между частицами должны быть.

Плюсом данной технологии является то, что после распалубки и сушки мы можем «дозабить» утеплитель в образовавшиеся щели. Но каркас не должен преподнести нам сюрпризов, в виде невидимых полостей, дающих мостики холода.

Утеплитель опилки (стружка) это религия, а не «выгодный и бесплатный» утеплитель с предсказуемыми свойствами. Из-за отсутствия готовых технологий и непредсказуемого состава, с ним придётся повозиться, или целенаправленно поискать именно то, что нужно. А совсем не то, что есть на соседней лесопилке.

Известь это уникальный материал, он столетиями набирает прочность. Отсюда поразительная сохранность древних фресок. В них, природные краски «каменеют» и становятся только прочнее год от года. Она реальный антисептик.

К великому разочарованию «глиносоломистов» или «глиносоломщиков», обычная (не специальная и дорогая) глина не является никаким антисептиком. В ней всё преет и благополучно гниёт, пока она не высохнет. Глина есть везде, однако народный опыт её использования, относится к южным областям России.

Хочу поделиться тайной, которую мне раскрыл один производитель реально чистой базальтовой ваты. На его сайте есть обратная сторона сертификатов. В них чёрным по белому написано: «фенолформальдегид – не обнаружено». Все остальные производители «чистой базальтовой ваты» оборотную сторону своих сертификатов не показывают. Купил, поработал с его материалом. Очень труден в работе. За чистоту пришлось заплатить трудоёмкостью.

 

Вот такой теплоизолятор, на 75% из опилок и на 25% из глины, вернее грунта. Воду добавлять по вкусу:

http://www.holz-lehmhaus.de/technische-daten/

 

Технические данные на бауфритцевский HOIZ:

 

Набрёл на такой сайт https://builddailys.com/en/pages/1639597. Русского перевода нет - не ищите. Зато всё очень хорошо переводится в гугле. Здесь вы найдёте и классический рецепт с известью и гипсом. Кстати, в немецком словаре, я не смог найти разницы между опилками и стружкой. Это вопрос к языковедам. Судя по всем материалам немецким, они подразумевают, в основном, стружку. В чём здесь (на этом сайте) изюминка? Можно брать тему: " Опилки (стружка), как утеплитель на разных языках и находить сообщников. Вот например маленький форум на эту тему: https://www.permies.com/t/31057/sawdust-insulation. А вот очень интересная тема, почему то совсем не обсуждаемая в России: https://www.permies.com/t/31057/sawdust-insulation ? Оказывается, сухие стебли конопли обладают шикарными свойствами, как теплоизолятор.

 

Я жил в таком доме, тепло но нет возможности исключить просадку. Только в полость стен с потолка досыпать переодически...
Плюс в негорючести, и Эко но без обработки в стенах будет столько "сюрпризов" что НЕТ!

 

У меня в теме показана конструкция, которая "сама досыпает". Ничего не надо делать.

У нас в области льняную костру использовали как утеплитель, тк льнозаводов несколько штук. Говорят, она колючая, ее мыши не едят и не гниет она. Конопля - экзотика, а льняную найти можно.

 

Я не узнавал, т. к. ее с другого конца области надо везти, а стружка была рядом. Остановился на том что она есть и в теории ее можно как-то купить.

 

Всем здравствовать!
Слежу за темой с самой первой страницы. Прочитал вдумчиво, с чувством, с толком, с расстановкой все темы и все страницы. Скажу честно: эта тема меня реально вдохновила. Сам являюсь строителем-практиком более 17 лет. Проанализировав всё здесь прочитанное (и не только здесь), разработал собственный проект каркасного дома с утеплением опилом. По этому проекту буду строить себе жилище.

Сегодня мне выпала возможность написать первое сообщение на 8-й части данной темы. С чувством лёгкой эйфории начинаю эту страницу.

Спасибо всем!

 

Удачи!
Ну и проект показывай, интересно что будет делать практик с 17-ти летним стажем.

 

Вызов принят!
Только сильно не пинайте, если что... Каркасники с нуля под ключ не строил лично сам. В основном занимался кровлями, мансардами, облицовкой, утеплением... Ну и продажей различных материалов.

Немного предыстории.
Последние несколько лет пытался найти/разработать такую технологию, которая вписывалась бы в следующие параметры:
1. Экологическая безопасность;
2. Долговечность;
3. Прочность;
4. Экономичность;
5. Простота монтажа;
6. Доступность.

С моей точки зрения, всем этим условиям соответствуют мои проекты (их 3 штуки, дома разного размера). На всеобщее обозрение и на суд знатоков опилочных каркасников предлагаю к обсуждению один из них. В качестве примера возьму одноэтажный компактный дом размером 6,8х8,8 м (наружные размеры, внутри 6х8 ровно).

Мини-промоушен:
Это компактный дом для небольшой семьи из 2-3 человек общей площадью 45 кв. м.
Просторная кухня-столовая, великолепная гостинная, уютная спальня и удобная ванная комната с санузлом.

С вашего разрешения, в следующем сообщении расскажу про фундамент и цоколь сего строения.

 

Фундамент и цоколь.

Наши далёкие предки, прежде чем строить своё жилище, с особой тщательностью подходили к вопросу выбора места для строительства. Как правило, дома строили на возвышенности, где исключался застой воды в осенне-весенний период или в сезон проливных дождей. Такой подход значительно увеличивал срок службы всего жилища в целом.

Первое, что нужно сделать - выбрать самое высокое место для строительства на вашем участке. Если это невозможно по каким-либо причинам, тогда придётся создавать возвышенность искусственно. Важно добиться такого результата, чтобы на выбранной площадке для строительства никогда не застаивалась вода.

Делаем разметку и копаем траншеи.


Глубина выборки зависит от типа почвы. В большинстве случаев достаточно снять плодородный слой. В идеале мы должны добраться до материнского плотного грунта. На практике это проверяется так: штыковую лопату держим на весу и с усилием втыкаем в землю с расстояния около метра, придав ей ускорение. Если лопата не уходит глубже 50-70 мм, значит этого вполне достаточно. Однако, если грунт такой же и у самой поверхности, то это не значит, что копать не нужно вовсе. Глубина траншеи должна быть минимум 300 мм. Из нижних слоёв грунта, которые плотнее (лучше всего из глины), сформируем небольшую насыпь по периметру траншей.
Должно получиться нечто подобное:

Следующий этап — бутово-песчаная засыпка. Сначала на выровненное дно полученной траншеи укладываем геотекстиль таким образом, чтобы создать подобие ванны по всему периметру траншеи. С каждой стороны траншеи оставляем запас материала не менее метра. Затем на дно засыпаем небольшую песчаную подушку толщиной 50-70 мм. Затем проливаем водой и уплотняем трамбовочной колотушкой. Колотушку можно сделать из ствола дерева, площадь основания должна быть 150-300 см2 (диаметр ствола 70-120 мм). Укладываем первый ряд бутового камня. Наиболее крупные камни (валуны) распределяем в углах и Т-образных пересечениях траншей. Средними камнями заполняем промежутки между валунами. Мелким щебнем заполняем образовавшиеся пустоты. Затем просыпаем первый ряд бута песком, поливая водой и утрамбовывая. Далее начинаем укладывать второй ряд бутового камня по той же технологии. И так до тех пор, пока не выйдем на уровень земли (нулевой уровень). Затем формируем небольшую насыпь высотой 70-150 мм от уровня земли. Насыпь формируем по тому же принципу — бутовый камень, песок, трамбовка. Создаём ровную поверхность по уровню шириной 300 мм по центру траншеи и с уклонами по сторонам. Полученную насыпь закрываем сверху запасом геотекстиля с перехлёстом. Сверху геотекстиль получится в два слоя. Верхний слой заправляем в грунт с небольшой натяжкой, чтобы материал не раскрывался от ветра в процессе строительства. Таким образом, мы создаём плотный и долговечный грунт — основу не заглубленного фундамента. Очень важным фактором, на который следует обратить особое внимание, является качественная утрамбовка бутово-песчаного основания. Если этот процесс выполнить качественно, то на выходе получится идеальная основа, которая не будет подвержена усадке.


Основание под фундамент готово. Горы и песок существуют на Земле почти со времён её появления (как минимум, миллионы лет). Можно с уверенностью сказать, что долговечность такого грунта не ограничена. Теперь приступим к устройству цоколя, на который будут опираться стены будущего дома.
_
Продолжение следует...

 

Фундамент и цоколь.
(продолжение)

Готовое основание для цоколя покрываем двумя слоями качественного рубероида. После того как гидроизоляция основания будет тщательно выполнена, начинаем укладку опорной части цокольной конструкции. Для этой цели применим доску 50х200 мм. Укладываем плашмя на горизонтальную часть основания шириной 300 мм (центральные оси досок и основания должны совпадать). Всего будем укладывать три слоя досок, плотно стыкуя их друг с другом с перехлёстом стыков (детально в проекте). Для следующего этапа будем использовать также доску сечением 50х200 мм. По внешнему и внутреннему периметру выставляем доски вертикально (на ребро) и крепим их гвоздями 120 мм к сделанному ранее основанию. В разрезе наша конструкция будет выглядеть следующим образом:

В результате нашей кропотливой работы на данном этапе мы имеем вот такую конструкцию:

Дальше не буду тратиться на подробное описание каждого действия, выложу лишь картинки. При возникновении вопросов - задавайте!

Заливаем полученный каркас цоколя цементно-опилочной смесью (10:1) и закрываем досками.

_
Продолжение следует...

 

Эм... пожалуйста не посчитайте за снобизм, однако завести собственную тему будет практичнее и полезнее.