Технологическая карта на съемную мелкощитовую стеновую опалубку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте.
Рассматриваю возможный вариант устройства полнозаглубленной ленты в качестве фундамента и цокольного этажа. Понятное дело, что будет геология, проект дома и фундамента, но скорее всего под двухэтажный дом из газобетона в МО на глине мне предложат либо ленту либо плиту. Пока рассматриваю ленту, так как есть планы на цокольный этаж. Если ленту не разрешат - значит будет плита, и тогда эта тема станет не актуальной. Прошлым летом я сделал геофизику, и результаты оказались более чем приемлемые по "качеству" грунтов, и пока я склоняюсь к ленте.

Теперь ближе к теме:
я пока для себя НЕ рассматриваю вариант устройства самодельной опалубки из досок или фанеры, а хочу проработать вариант установки съемной мелкощитовой стеновой опалубки на всю высоту цокольной стены, т. е. на 2,5 метра, безо всяких потом довыкладываний кирпичом.

Обычно эту опалубку предлагают в аренду, но этот момент сейчас опустим - возьму ли я ее в аренду и буду потом все остальное делать сам, или же заключу комплексный договор со строительной фирмой - это будет зависеть от цены предложения и других условий.

На данный момент я хочу просто понять технологию работы с такой опалубкой.

Просмотрел все 6 страниц раздела и почитал топики, побегал по поиску, но изредка находил только отдельные вопросы без ответов, и очень удивился отсутствию отдельной темы на такую опалубку или хотя бы ссылок в прикрепленных темах.

Если эта тема уже обсуждалась и подробно разжевывалась, то буду признателен за ссылку.
Если нет, то хотелось бы обсудить и сформулировать постулаты технологической карты заливки монолитных стен применительно именно к частному малоэтажному строительству.
Если такая технологическая карта уже есть, то я был бы очень признателен, а также ее точно бы стоило прикрепить в раздел faq!

Итак, как я это пока вижу:
1. роем котлован, условно на глубину 1,7м. просто чтоб ниже промерзания, но и не сильно зарываясь. У меня это точно будет понятно после геодезической съемки, так как участок непростой.
2. устраиваем по всему пятну застройки подбетонку. Не хочу в этой теме особо рассматривать этот вопрос, просто считаю, что она нужна, а уж как ее устраивать - это уже детально рассмотрено на форуме, а также должен быть проект. Но если есть какие-то тонкости в ее устройстве именно применительно к монтажу съемной опалубки, то тогда комментируйте - эта информация важна. Пока я все же вижу смысл ее делать по всему пятну, а не только под контуром стен. Скорее всего деформационные швы нужны(?), а вот гидроизоляция поверху - интересный и, как мне кажется, полезный момент.
3. делаем разметку внешнего контура стен фундамента. чем и как - советуйте.
4. выставляем наружный контур сборных панелей. высота панелей - 1,3 - 1,5 метра. Как я посмотрел - видимо производители разные, или просто так сложилось у поставщиков. В любом случае у нас получается 2 ряда панелей - и либо итоговая высота стен будет 2,6 метра, либо 3 метра! Это важный момент.
5. далее вопрос - что делаем с арматурным каркасом? собираем где-то в сторонке сразу целиком, на высоту 2,5 метров и потом краном ставим к стенке? собираем прямо на подбетонке возле наружного контура? делаем его на всю высоту стены (2,6 метра) или же только на высоту первого яруса панелей? В общем по армокаркасу у меня пока понимания нет никакого. Я имею ввиду именно технологию его сборки и монтажа на площадке, а не количество и тип арматуры.
6. далее собираем внутренний контур щитов первого яруса.
7. сборка панелей осуществляется на каких-то, как я понял, специализированных шпильках и пропускаются они через тело стены в ПНД трубах. Потом шпильки вытаскиваются, ПНД труба высверливается, и отверстие цеканится. Пока раздумываю и над вариантом шпилек без ПНД труб, чтобы они остались в монолите, но кто-то считает эту идею плохой, т. к. потом ржавые потеки. Но зато герметично...
9. Выставляется второй наружный ярус щитов.
8. Далее идет заливка бетона в первый, полностью собранный с двух сторон, ярус. Послойная укладка (если есть деньги, то бетононасосом) с обязательным вибрированием.
Скорее всего день (световой) заливки на этом заканчивается...
9. Все это стоит 3 суток до набора 30% прочности бетона первого яруса.
10. И пока первый ярус набирает прочность, собирается второй внутренний ярус (внутренний контур щитов). За 3 дня это точно можно сделать.
Возникает конечно вопрос послойной заливки, но и проект и снип под рукой должны быть. Щеткой там пройтись или клеем - давай те это отразим, хотя бы на уровне совета.
11. Через 3 дня начинаем заливку бетоном второго яруса. Возникает вопрос - оставлять ли 5-7 см до верхнего края щитов, или разравнивать бетон прямо по кромке? Хочется конечно по кромке, чтобы потом комфортно плиты перекрытия раскладывать, но с другой стороны бетон расширится и может быть еще хуже. Что посоветуете, ведь деревянную опалубку он точно подраздавит чутка, сохранив верхний край ровным, а вот в сборнощитовой у него только в верх движение есть.
12. Я пока не очень понимаю, как решается вопрос с внутренними (между помещениями) дверьми и маленькими оконными блоками (проветривание), т. е. как это предусматривается при сборке щитов. В любом случае считаю важным отразить это напоминание в технологической карте, чтобы потом не было мучительно больно. Также важный момент - закладные под ввод воды, ввод труб геоконтура, вывод канализации, вводы-выводы электрических кабелей - все это будет потом проложено в грунте, а значит в опалубке надо как-то(!) предусмотреть закладные либо какие-то "окна", которые позже будут замазываться бетоном.
13. Итак - бетон стоит 7 дней до набора 70% верхним ярусом, а нижний набирает и того больше.
14. Делаем распалубку. Высверливаем ПНД трубки, зачеканиваем отверстия.
15. Потом гидроизоляция. Я пока за оклеечную.
16. Далее утепление ЭППСом до уровня грунта или на всю высоту.
17. Далее у меня в планах (пока котлован открыт!) устройство пристеночного дренажа, а также глубинной ливневки. Отдельная тема.
18. Далее обратная засыпка до отметки устройства отмостки. Далее отмостка - отдельная тема.
19. Через 20 дней бетон полностью набрал прочность - и спокойно перекрываем плитами, которые за это время спокойно подвезли и разместили рядом для последующего монтажа.
20. Все.

Я так пока предполагаю, что на этом мои трудовые подвиги в этом году закончатся, и потом надо консервировать до следующего года. По вопросу консервации постараюсь найти правильные ссылки на форуме, пока ничего по этому поводу не читал.

Поймите меня правильно - я не пытаюсь что-то новое выдумать, я не пытаюсь что-то навязать из придуманного, я не пытаюсь что-то получить от вас сходу и без труда. Я пытаюсь качественно разобраться в вопросе, чтобы потом уверенно контролировать строителей и весь ход работ. И хорошая Технологическая карта (ТК) на устройство монолитных стен до 3-х метров из сборно-щитовой опалубки в частном малоэтажном строительстве - это ценная вещь.
Спасибо вам за уделенное время и возможные советы!

 

Добрый день!
Постараюсь ответить на Ваши вопросы.
В первую очередь, конечно, необходимо определиться с типом фундамента - плита или лента. В первую очередь, конечно, это зависит от типа грунтов, но так же - от наличия/отсутствия подвального помещения. Если в границах всего цоколя будет подвал - на мой взгляд плита предпочтительнее. Если подвала нет и предусматривается обратная засыпка внутри стен и грунты позволяют - лента дешевле.
Далее по пунктам:
1. копаем котлован на глубину промерзания + 30 см. в случае фундамента - плиты. В случае ленточного фундамента - только на глубину промерзания (1,7 м в нашей климатической зоне), затем производится перенос осей на дно котлована, затем по ширине ленты фундамента + 40 см копаются дополнительные траншеи только под лентой. Производится песчаная засыпка с уплотнением.
2. бетонная подготовка в случае фундамента-плиты делается, естественно, по всему контуру плиты + 20 см снаружи по периметру (это облегчит устройство опалубки отбортовки плиты), в случае ленточного фундамента - по ширине ленты + 30-40 см (15-20 см с каждой стороны ленты)
3. осевые линии переносятся на бетонную подготовку, в случае плиты делается вынос осей внутрь помещений на 40-50 см (это облегчит контроль при монтаже опалубки). Вынос осей на бетонной подготовке фиксируется дюбелями на пересечении осей, между дюбелями натягивается шнурка.
4. Производится армирование фундамента (плиты или ленты) согласно проекта. Важно при этом не забыть заложить арматурные выпуски (П-образные элементы), к которым затем будет вязаться вертикальная арматура стен цоколя. Высота хвостов выпусков над поверхностью фундамента - не менее 40-ка диаметров вертикальных стержней арматуры стен цоколя. Перед бетонированием необходим контроль установки выпусков относительно осей.
5. Выполняется опалубка отбортовки стенок плиты или ленты фундамента (обычно с применением пиломатериалов - доски, бруса, фанеры, но можно использовать и щиты инвентарной опалубки шириной 30-40 см по высоте ленты или плиты, монтируемые горизонтально), производится бетонирование фундамента (с обязательным вибрированием!)
6. После набора бетоном распалубочной прочности, опалубка плиты демонтируется.
7. Выполняется армирование стен цоколя согласно проекту (на всю высоту стен). Здесь надо, конечно, сделать отступление: Вы предполагали сначала смонтировать одну сторону опалубки - наружную (хотя правильнее было-бы смонтировать внутреннюю, т. к. в этом случае возможно подкосы, монтируемые только с одной стороны опалубки, опереть и зафиксировать анкерами на поверхности плиты). Однако, в случае аренды щитовой опалубки цоколя, желательно уложиться в минимальный срок аренды (как правило - 2 недели). Поэтому целесообразно сначала армировать стены, не завязывая усиления углов (П или Г-образные элементы), затем смонтировать внутреннюю сторону опалубки, довязать углы согласно проекту, и смонтировать наружную сторону опалубки. Перед монтажом опалубки необходимо к выпускам из фундамента (а не к вертикальной арматуре стен!), а лучше к предварительно заложенным в тело фундамента вертикальным стерженькам арматуры приварить маячки - горизонтально отрезки арматуры диаметром 12-14 мм по ширине стены с шагом 1 м на высоте 10 см от плиты - это позволит ровно выставить опалубку. Контроль приварки маячков производится по вынесенным заранее осевым линиям. Важно перед монтажом опалубки не забыть установить "защитный слой", пластиковые бабочки, которые монтируются на арматуру стен с шагом примерно 60-80 см, это не даст арматуре стен при бетонировании прижаться к опалубке и обеспечит необходимый защитный слой (расстояние от арматуры до поверхности бетона 2-2,5 см). Еще по поводу ПВХ-трубок, монтируемых на стяжки опалубки: нужны не только трубки, но и ПВХ-конуса, надеваемые на трубку с двух сторон, что не допустит проникновения цементного молочка в место крепления и обеспечит легкий демонтаж стяжек. Это несъемные одноразовые детали, которые после бетонирования остаются в теле бетона. Их высверливать не надо, после демонтажа опалубки отверстия закрываются либо специальной ПВХ-пробкой, либо затыкаются паклей с цементом.
Так же необходимо не забыть про специальную смазку для опалубки (не отработку! - в этом случае при шпатлевке стен подвала изнутри на поверхности будут выступать черные масляные пятна, а при сдаче опалубки неизбежны проблемы). Смазка позволит безболезненно отделить щиты от бетона и очистить перед сдачей.
Относительно дверей, окон и технологических отверстий - изготавливаются проемообразователи из пиломатериалов (доска 40-50 мм., брус, фанера) по размеру проема и ширине стены и закладываются между сторонами опалубки. Фиксируются гвоздями к фанерной палубе опалубки и развязываются вспомогательными стержнями к арматуре. При последующем демонтаже опалубки выбиваются.
8. После обязательной проверки всех крепежных элементов опалубки (замков,затяжки гаек), контроля вертикальности установки щитов производится бетонирование с помощью бетононасоса или крана-бадьи. Бетонирование производится послойно высотой по 40 см с обязательным промежуточным вибрированием. При этом вибратор заглубляется на высоту слоя + 10 см в нижний слой, ни в коем случае не нужно в конце бетонирования пропихивать вибратор до самого низа стены во избежание образования воздушных каверн на поверхности бетона в нижней части стен.
9. После достижения бетоном распалубочной прочности (летом - как правило через 2-е суток) производится распалубка и дальнейшие работы.
Вообще, тема достаточно объемная, я не коснулся здесь вопросов гидроизоляции, которая должна быть выполнена обязательно согласно проекта в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, вопросов теплоизоляции фундамента и множества важных моментов.
Если мой комментарий показался Вам полезным, спрашивайте, постараюсь ответить.

 

Владимир, добрый день!
Конечно же Ваш комментарий полезный, и конечно же будут дальнейшие вопросы
А судя по Вашей аватарке Вы явно связаны с этой тематикой, хотя меня и удивило, что Вы только что зарегистрировались на форуме.

1. Если я правильно Вас понял, то монтировать щиты Вы предлагаете сразу на всю высоту, а не делать это за два присеста, как это предполагал я. Просто, как мне видится, заливка бетона с высоты 2,5 метров в узкую щель (всего-то 40 см) сверху послойно по 40 см, а потом еще и вибрирование (а особенно с соблюдением указанных Вами нормативов по погружению вибратора!) - это крайне неудобная и плохо выполнимая процедура. Поэтому, прочитав технологическую карту на заливку 6-ти метровых стен, я и пришел к выводу, что надо тоже ярусами делать. Там правда предлагается выставлять щиты снаружи, а Вы - изнутри, но пока я бы хотел определиться с ярусностью.
2. Не понял насчет привариваемых маяков. Это определенно важный момент, но пока в голове картинка не рисуется. Как это выглядит (фото), есть примеры?
3. Не понял насчет ПВХ-конусов. Как это выглядит (фото)?

И еще один важный момент:
4. Если я правильно понял, то для ленты Вы не предлагаете заливать подбетонку на всю площадь. Т. е. если я планирую использовать только 1-2 помещения под технические нужны, то позже я смогу выполнить бетонирование (устройство полов). Но почему не сделать это сразу? Зачем оставлять открытый грунт на потом, и если будет приходить вода, то возиться с бетонированием в уже построенном доме?

Продолжаю дальше перечитывать и осмысливать...

 

1. При планируемой высоте опалубки 2,5 м выставлять опалубку и бетонировать надо за один раз. При этом щиты можно использовать высотой 3 м (самый распространенный стандарт), а высоту заливки замерять "крестом", сваренным из арматуры или сколоченным из брусков. Длины хвоста стандартного вибратора всегда хватает при бетонировании стен до высоты 3,3 м. Это при высоте 6 м - да, мы тоже рекомендуем 2-х ярусную заливку, т. к. необходимо обеспечить допустимую высоту падения бетона и возникают сложности с вибрированием, но это не Ваш случай. Кстати, для набора высоты 2,5 м. можно часть щитов смонтировать вертикально а часть горизонтально, сэкономив на потребной площади опалубки.
2. С маячками все просто, нет под руками подходящей фотки, буду на стройке - сделаю и размещу здесь.
3. Узел стяжки элементов выглядит как на фото во вложении: анкерный стержень с резьбой DW 15, две фланцевые гайки 100 мм., ПВХ-трубка Д22/26, два конуса 22/10, где 10-длина конусной части, т. е. длина нарезаемых трубок составляет ширина стены минус 20 мм (2 конуса). Конус плотно примыкает к опалубке и не дает затекать цементному молочку в трубку ПВХ и в коническую трубку щита опалубки.
4. Там, где планируется подвальное помещение, подбетонка нужна. Но где подвала нет, она нужна только под лентой + по 20 см с каждой стороны. Подбетонка позволит поставить пластиковый фиксатор защитного слоя - "стульчик" под рабочую арматуру нижней сетки фундамента, обеспечив необходимый защитный слой 25-30 мм., а так же проложить гидроизоляцию

 

Вопрос по пунктам 4 и 5 - почему Вы там указали "или ленты", если в пунктах 6 уже фигурирует только плита, а в пункте 7 только цоколь?
Все верно?
Т. е. я правильно понимаю, что стены монолитного железобетонного цоколя НЕ являются ленточным фундаментом?
Я-то был уверен и видимо заблуждался, что монолитные стены цоколя, отлитые по поверхности подбетонки, и являются собственно ленточным фундаментом дома!
Нет, я видел конечно решения, когда отливали ленту-подошву высотой 40 см по всему периметру, а потом уже на ней собирали из ФБС стены цоколя, но в случае монолита я был уверен в том, что эта лента - и фундамент и стены цоколя одновременно.

Я просто сейчас последовательно иду по всем пунктам и готовлю документ (черновик в приложении).

 

AIAI, добрый вечер! В случае ленточного фундамента, закладываемого на глубину промерзания, лента (подушка) фундамента и стена цоколя - конечно не одно и тоже. Сначала копается котлован на глубину промерзания + 30 см, затем делается песчаная подготовка - как раз, как правило, толщиной эти 30 см, песок уплотняется виброплитой или проливается водой (что хуже). Из Вашего первого сообщения я понял, что грунт у Вас глинистый, и песчаная подготовка будет служить деформационным слоем между глиной и лентой фундамента. Затем заливается лента, ее ширина и высота - расчетные величины, но из практики высота, как правило, 25-30 см, ширина - 40-60 см. Лента как раз и передает на грунт нагрузку от всего дома. А уже потом заливается стена цоколя. Ее конструкция может быть различна, например, как на вложенном файле: бетонная стена толщиной 200-250 мм, гидроизоляция, утеплитель - экструзионный пеноплекс М-35 150 мм, прижимная стенка из полнотелого кирпича. Но уж точно, не имеет смысла для 2-х этажного коттеджа бетонировать наружные стены толщиной 400 мм, хотя на практике такие решения, последнее время - сплошь и рядом.

 

Добрый вечер! Понял. принято.

На мой взгляд +30 - это избыточная дополнительная глубина для ленты и, как следствие, избыточные затраты на песчано-гравийную подушку. И ранее Вы и сами это написали. Поскольку экскаваторщик не может рыть идеально, то его надо притормозить на глубине -1,6, после чего 10-15 см снять уже вручную. После этого песком лишь выровнять поверхность, но не отсыпать 30 см подушку. Этот момент я буду еще уточнять.

Понял, услышал. Как раз в армокаркас этой ленты и закладываются выпуски для каркасов стен, как я понимаю! Плюс, заливая невысокую ленту, нет риска получить избыточное давление бетона на нижней кромке, а значит бетон не попытается вылезти из под опалубки. Во-вторых, заливая сначала низкую и широкую ленту, а потом более узкую стену цоколя мы получаем фундамент в стиле перевернутого "грибка", и таким образом, как бы якорим его в грунте, справляясь с силами морозного пучения. Это мои соображения. Верно?

Здесь, пожалуй, дополнительно посчитаю ширину ЭППСа, действительно ли надо 150 или достаточно 100 миллиметров утеплителя. Толщина бетона 400 или 250 мм не отличается по теплопроводности, и пока та формула, что я нашел, дает менее 100 мм. Во-вторых, даже если расчеты покажут обоснованность толщины 150мм, то я вижу смысл делать это утепление в 2 слоя с шахматным перекрытием стыков. Может я и не прав. Если у Вас есть формульные расчеты толщины для нашей климатической зоны - буду признателен, любопытно. В любом случае я услышал - Ваше предложение 150 мм.

Но точно не хочу соглашаться с защитой ЭППСа кирпичной кладкой. Во-первых, это дико трудоемкий процесс. Во-вторых, очень затратный финансово. В-третьих, затратный по времени. Ну и главное, кирпич в грунте намокает и разрушается, это на 100%. Я не спорю - защищать ЭППС надо, но кирпичная кладка явно не оптимальная технология! Поэтому на данный момент я рассматриваю для себя защиту ЭППСа профилированной мембраной Planter Standart дополненной самоклеющимся материалом Барьер ОС (это не реклама, просто как вариант за приемлемые деньги и на базе легко покупаемых материалов). Плюсов я вижу много, но главные это цена, скорость монтажа, защита от случайных камней при обратной засыпке, от грызунов, от корней. Если есть печальный опыт - поделитесь, пожалуйста, будет интересно.

Ну видимо где-то сплошь и рядом я их и вижу, поэтому и сам на них ориентировался) Что ж - если все так, то экономия на бетоне будет существенной! Правда собирая на всю высоту (2,5м) стену из щитовой опалубки с шириной верхнего проема уже не 400мм, а всего 250 мм, будет, как мне думается, еще сложнее выдерживать контроль постепенной укладки бетона и его вибрирования на нижних уровнях. Но это скорее могут быть мои домыслы, а профессионалы вероятно зальют и провибрируют без проблем.

 

+30 см - это действительно много! Экскаваторщик сможет прокопать с точностью 5-10 см. Далее в горизонт вручную острой лопатой.
Песчанная подушка в большинстве случаев не нужна, даже вредна.

• О вредном увлечении подушками #1336#1340#1348#1351#1358#1361#1365#1369#1377#76#1429#1462 #1466 #1500 #76 #306 #472 /трещина от подушки #1 #14/ #91 Затопило ленту, местами вымыло подсыпку Для чего нужна подбетонка?

Далее заливается подошва ленты высотой от 150 мм и шириной по расчёту, в зависимости от веса будущего дома и несущей способности грунта.
Армировка; вдоль ф12 мм шаг 200 мм, поперёк ф12 мм шаг 400 мм.
Обычно хватает в одну сетку с защитным слоем снизу 40 мм при наличии подбетонки и ГИ, и 70 мм снизу при их отсутствии.Защитный слой бетона
Вторая сетка и выпуски из подошвы в ленту делаются в некоторых случаях :Конструктивная арматура

 

Далее на подошву льётся лента шириной от 150-200 мм с возможным расширением вверху либо с консолью наружу под ширину вышележащей несущей стены (при монолитном ж\б перекрытии эту консоль можно сделать за счёт перекрытия).
Армируется исходя из:
Расчет арматуры
Конструктивная арматура
Правильное армирование углов
Защитный слой бетона

 

Снаружи лента может гидроизолироваться. Необходимость определяет застройщик.

• Нужна ли гидроизоляция ленты фундамента #80 #81 #108 #110 #111 #112 #113 #17

Утепление цоколя и отмостки очень желательны.
утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет!
утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе.
Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку.
Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов.
#472, #481, #11, #981
http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
темы у нас на форуме:
Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
Правильный пирог теплой отмостки
FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья
а также ещё много в реализованных проектах домов.

 

Ну видимо где-то сплошь и рядом я их и вижу, поэтому и сам на них ориентировался) Что ж - если все так, то экономия на бетоне будет существенной! Правда собирая на всю высоту (2,5м) стену из щитовой опалубки с шириной верхнего проема уже не 400мм, а всего 250 мм, будет, как мне думается, еще сложнее выдерживать контроль постепенной укладки бетона и его вибрирования на нижних уровнях. Но это скорее могут быть мои домыслы, а профессионалы вероятно зальют и провибрируют без проблем.[/QUOTE]
Ширины стены цоколя 200 мм вполне достаточно с точки зрения несущей способности, и с укладкой и вибрированием бетона проблем так же не будет. В типовых монолитных многоэтажных зданиях в большинстве случаев толщина стен составляет 160-200 мм при высоте 2700-3300 мм, проблем при бетонировании не возникает.
Консоль в верхней части стены цоколя для опоры блоков вышележащей стены действительно проще залить совместно с монолитным перекрытием. При этом экономия бетона - более чем существенная.

 

@Vlad_PILOSIO, при любой высоте опалубки бетон заливают по всему кругу слоями: залили 40-50 см, пробежались-провибрировали, затем следующий слой 40-50 см, провибрировали, и так далее.