Простая уличная русская печь руками новичка за неделю с подробным отчетом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Лирическое, к прочтению необязательное
Все выложенное мною в теме-ИМХО,никому не навязываю свое мнение и не утверждаю его правильность. Заранее спасибо за конструктивную критику компетентным печникам. К обсуждению приглашаю всех форумчан.
Здравствуйте. Я доктор из Беларуси. Живу в своем доме, построенном недавно. Многое в доме сделано своими руками, хотя до начала стоительства не знал, как скрепить два кирпича между собой. Несколько месяцев назад своими руками был построен навес на улице 5*8 метров и там залит фундамент под барбекю. В поиске подходящей порядовки часто наталкивался на темы о русской печи (РП).Сначала попутно, а потом все более осознанно, стал изучать предмет вопроса и понял, что барбекю я уже не хочу совсем: никчему вместо автомобиля создавать его муляж. Сравнительно небольшого устья русской печи вполне достаточно, чтобы любоваться огнем. Но функционал! Можно жарить, томить, коптить, тушить, парить и т. д..При том нет необходимости следить все время за готовящимся блюдом. И для этого не нужны всяческие мультиварки. Русская печь прощает ошибки даже новичкам, там очень трудно что-то испортить. Плюс детские воспоминания о бабушкиной кухне с ее блинами, картошечкой на сале с луком под простоквашку, вкуснейшими кашками не оставили сомнений в правильности выбора. Осталось малое, собраться и построить. Информации в сети предостаточно, но такой, чтобы новичку взяться и изваять, не обладая специальными знаниями, очень немного. Поэтому решил черпать идеи из разных источников, и, переварив их, строить печь по своему проекту, но с учетом основных принципов.
Сразу принял решение: если печь получится-выложу подробную информацию в сети для того, чтобы любой новичок с прямыми руками, но не разбирающийся в Скетчапе и тонкостях печкостроительства, смог повторить. Для этого фотографировал почти все этапы строительства и параллельно вел дневник.
Естественно, не обошлось без ошибок. Кое-что приходилось переделывать, видоизменять. Но в целом, по-моему,получилось неплохо, а главное-она РАБОТАЕТ! На все про все ушло времени около недели (водиночку).Тяга отличная все время. Дрова разгораются прекрасно в любую погоду. Топил даже в очень ветренную погоду-не дымит, огонь правильного (соломенно-желтого) цвета, не гудит. Печь нагревается (сажа свода прогорает до серого цвета) за 30-40 минут, хватает одной закладки дров (9-10 поленьев).

Хочу сказать огромное спасибо современным мэтрам-просветителям печного строительства А. Бацулину и Е. Колчину за фундаментальные основы, без знания которых сложно что-либо начинать строить, В. Стрибуку за его пропаганду РП и минипечь, своему земляку-беларусу с ником ОТТТТ за тему https://www.forumhouse.ru/threads/125295/ на этом форуме и всем добрым и щедрым людям, выкладывающим фото и порядовки своих творений в интернете, благодаря советам и подсказкам которых у меня появилась русская печь. Кстати, если вы все же решитесь строить печь сами, то очень рекомендую прочесть указанную выше тему (https://www.forumhouse.ru/threads/125295/) от начала до конца, найдете очень много полезного для новичка. Я так и сделал.
P. S. Тему буду наполнять постепенно, по мере редактирования дневника и фото.

 

Поздравляю!
Печка хороша, да и навес что надо .
Будет время, Вы печку приоденьте, а то вроде всё хорошо, а чего то не хватает.

 

Продолжим.
2. Фундамент.
У меня был залит добротный армированный в 2 ряда 10-кой арматурой фундамент глубиной 70 см. под барбекю, но несколько меньшего размера, не хватало полметра длины. Поверх него стяжка 10 см. Поэтому пришлось поверху над этим всем добавить бетонную подушку 15 см нужного размера, засверлив арматуру в старый фундамент. Если строить все с нуля, то надо заливать обычный армированный фундамент с учетом своей почвы и веса конструкции (около 2 тонн+/-).Размер моего нового фундамента 115*135 см.
Полное застывание бетона-28 дней, но начинать кладку можно через 1.5-2 недели. Высохший фундамент необходимо укрыть слоем гидроизоляции (например рубероидом),чтобы предотвратить в будущем намокание и разрушение нижних рядов кирпича. Из-за описанных выше нюансов у меня не было такой необходимости, стяжка лежит на гидроизоляции.

 

С учетом того, что тема создана новичком для новичков, необходимо дать возможность последним соотнести финансовые возможности потребностям. Да и подготовиться к строительству более-менее основательно. Количество материалов вариабельно, зависит от толщины швов кладки и т. д..Но у меня получилось так.
3. Бюджет, материалы, инструменты.
Материалы:
кирпич силикатный-115 шт.=330000 руб.
кирпич красный керамический Минский рядовой-400 шт.=2000000 руб.
кирпич шамотный ША5-170 шт.(б.у.)=1190000 руб.
лак темостойкий атмосферостойкий КО-85 (Россия)-1 банка 0.8л=85000 руб.
угол металлический 5*5 см. 9 шт. по 0.9 м (был в наличии)
угол металлический 2.5*2.5 см.-8 шт по 1м.=56000 руб.
цемент Д500 25 кг 3 мешка=105000 руб.
песок сеяный (был в наличии)
известь 25 кг-1 шт.(не обязательно)=60000 руб.
Мертель ЭКО (Украина) 25 кг.-2 шт.=200000 руб.
Раствор для кладки печей Экабуд (Беларусь) 20 кг.-5 шт.=680000
Задвижка печная 1шт.=92000руб.
оголовок трубы 1 шт.-300000 руб.
сетка армирующая 1 шт.=35000 руб.
арматура 10-ка- 20м.=90000 руб.
проволока вязальная 20 м.-1 шт.-20000 руб.
лист ДВП (был в наличии)
диск алмазный 230 мм.-1 шт.=160000 руб.
диск по металлу 230мм.-2шт.= 30000 руб.
чашка шлифовальная алмазная 125 мм.=250000 руб.
брусок корундовый для заточки ножей (очищать засаливающийся диск, делая в бруске 2-3 пропила)-1 шт.=15000 руб.
перчатки прорезиненые 2 шт.=13000руб.
кусок пенопласта для кружала (был в наличии, можно заменить доской, ДВП и т. д.)

Итого: 5.711.000 руб.(или 570$ США по курсу).

Инструменты (все были в наличии, если нету, то можно взять в аренду или у знакомых):
Шлифмашинка угловая 230-ка
Шлифмашинка угловая 125-ка (не обязательно, но желательно, чтобы не переставлять круг и чашку)
удлинитель с тройником (чтобы не переключать розетки)
Уровень 80 см.
уровень 30 см.
линейка металлическая 1 м.
рулетка 3м.
мастерок строительный кладочный
молоток резиновый
миксер с насадкой для замешивания раствора (я использовал обычный шуруповерт, можно дрель с регулир. оборотами)
ведро для приготовления раствора
емкость для замачивания кирпича (я использовал ведро от мастики, туда помещалось одномоментно 5 кирпичей)
тряпки для рук и кирпича
респиратор
очки защитные
краскопульт (необязательно,можно использовать валик или кисть)
бетономешалка (хотя можно мешать и вручную)
лопата

 

Поздравляю с завершением! Очень приятно, что мой отчет Вам помог.

Я все же посоветую всем последователям отделять гидроизоляцией кирпич от изолированной стяжки.
Суть в том, что пол под навесом бывает залит во время моросящих косых осенних дождей и тающим снегом во время оттепелей. Эта влага через стяжку и постамент может напитать кирпич и разрушить его при последующих морозах.

 

Очень разумно. Готов согласиться, но только в ситуации с красным кирпичом. Для силиката, как у меня, это неактуально.

 

Идем дальше.
4. Кладка до свода.
Всю нижнюю часть печи выкладывал обычным силикатным кирпичом (потом пожалел об этом),был остаток в наличии, да и в будущем планировал оштукатурить печь снаружи. Можно строить из газосиликатных блоков или красного кирпича, разницы нет, температура там будет уличной.
Первый ряд кладки (мне пришлось его подрезать, чтобы потом попасть в уровень задней стенки) сначала выложил насухо, проверил диагонали и углы, чтобы получался ровный! прямоугольник. Очертил все карандашом, мелком или гвоздем и уложил кирпичи на раствор. До уровня перекрытия подпечья по уголкам (включительно) кладку осуществлял на цементно-песчаный раствор (1 часть цемента д500+5 частей песка+1часть извести+вода).Песок обязательно просеивать от камней, иначе ровной кладки не добиться.
Далее можно для облегчения работы (реже придется прикладывать уровень) закрепить шнуры строго вертикально по уровню снизу вверх вдоль углов будущей кладки, прибив сверху их к потолку, а снизу воткнув гвоздики под углы угловых кирпичей. Я этого не делал и потом пожалел, усложнил себе работу.
Теперь важно определиться с желаемым уровнем пода печи. В моем варианте уголки уложены на высоте 60 см.,а под получился на 89 см. Выбирал компромисс между ростом жены (170) и своим (182).Получилось удобно обоим.
Уголок для перекрытия подпечья брал 5*5 см, нужно было поменьше (2.5),но этот был в наличии. Из-за него получились толстые швы между рядами кладки, которые впоследствии привели к лишним подрезкам из-за несоответствия размеров швов красного кирпича и силиката. Поэтому лучше стараться делать швы одинаковой толщины.
Нарезал металлический угол отрезками по 90 см. по ним уложил первый сплошной ряд красного кирпича (последний из рядов на цементный раствор, далее на нем только часть трубы над крышей).
С целью соблюдения правил перевязки кирпича необходимо было этот ряд кирпича разрезать пополам (при таком раскладе все швы между рядами были бы перекрыты).Но уложил как есть. Оставил. Залитой впоследствии бетонной столешницей все связалось в монолит и, думаю, за стабильность кладки переживать не стоит.

 

Еще фото.

 

Далее начал устройство подподового пространства и пода. Красный кирпич перед укладкой на секунду погружал в ведро в водой, доставал, давал впитать воду (пару секунд) и укладывал на раствор для кладки печей (у меня Экабуд).В основание была заложена армирующая сетка и залита стяжка под уклоном 5 см. Это позволит в последующем не резать под углом ряд кирпича и при желании сделать уклон пода. Последний ряд пода выкладывал шамотным кирпичом на мертель. Засыпал под сухим песком с добавлением битого стекла (для лучшей аккумуляции тепла).Уже здесь по периметру пода начал формировать тепловой зазор 3-5 см.,чтобы потом была возможность термоизоляции каменной ватой, ведь мы собрались греть под и свод, а не улицу.

P. S. Металлический уголок, торчащий спереди, можно было спрятать в кладку, прорезав паз в первом ряду кирпича и спрятав туда уголок. Но поскольку предполагалась последующая отделка печи, я этого делать не стал.

 

Но это были цветочки, дальше-ягодки пойдут
5. Формирование свода.
Установил опалубку свода. Вместо кружал использовал лист ДВП (можно смочить водой, тогда он легче согнется) и подставку из кирпичей. Сделал с уклоном кпереди, перепад 5 см.

Кладку свода осуществлял шамотным кирпичом. Покупал б. у. в состоянии нового по халявной цене. Лучше, разумеется, купить для свода и арок готовый клиновый кирпич, но в нашем городе он не продается, поэтому вынужден был резать и шлифовать этот. Надрезал только по одной стороне, кладка внутри свода получилась почти ровной, а снаружи не имеет значения, все спрячется в шубу из каменной ваты. Для удобства резки из подручных материалов изготовил нехитрую приспособу из брусков.
Кирпичи резал болгаркой 230 с АЛМАЗНЫМ диском (обычный абразив не годится, деньги на ветер),и шлифовал другой болгаркой 125 с алмазной чашкой. Перед резкой кирпичи замачивал по 6-8 штук в ведрах с водой по 5-7 минут, пилил, шлифовал чашкой, мыл в ведре с водой тряпкой, затем давал им столько же времени подсохнуть и укладывал на раствор, иначе раствор "сплывал".Нерезаные кирпичи перед кладкой просто окунал в воду на секунду и ждал пару секунд пока впитается вода с поверхности.

Кладку свода шамотным кирпичом вел на готовый МЕРТЕЛЬ ЭКО (пр-ва Украины, в мешках по 25 кг.)Его описание:"Мертель огнеупорный ЭКО специально разработан для применения в бытовых условиях. Он прост в применении и имеет высокую адгезию к огнеупорному кирпичу. Состав специальным образом подобран для кладки печей и каминов. Благодаря введению природных добавок (пластичный глинозем и аморфный кремний) диапазон температур эксплуатации был расширен в сторону более низких температур что сделало продукт максимально эффективным для применения в бытовых условиях.
Мертель ЭКО создан из природных минеральных компонентов без введения химических модификаторов, но благодаря четко подобранному составу и выверенной технологии производства он не только не уступает химически модифицированным аналогам, но и превосходит их по ряду параметров".Я поверил.
Перед использованием его обязательно надо просеять через сетку с ячейкой 1.5 мм.,отсеивается много кусочков молотого шамота крупных фракций, которые потом доставляют серьезные хлопоты. После этого смешивал его с водой, добавляя понемногу и перемешивая миксером. Довел до состояния густой сметаны и оставил на ночь. Утром добавил немножко воды, перемешал повторно, добившись той же консистенции, и начал работу.
Раствор я наносил шпателем на кирпич, так у меня получалось быстрее и лучше. Укладывая, я прижимал сначала внутреннюю часть кирпича (со стороны свода),затем смещал давление на среднюю и в сторону торца предыдущего уложенного кирпича, выдавливая излишек раствора, и немножко подбивал резиновым молоточком, ровняя по соседнему кирпичу.

Первый ряд от уровня пода не надрезал, выложил целыми кирпичами и сделал перевязку с будущей задней стенкой. При кладке не забываем: перевязка кирпичей обязательна! Между сводом и облицовкой необходимо оставить зазор с обеих сторон и сзади (около 5 см) для укладки базальтовой ваты.
Последние кирпичи (замкОвые) забивал с небольшим усилием и минимальным количеством раствора.
Окончив кладку, сразу (АККУРАТНО!) извлек опалубку и вымыл намоченной в воде тряпкой свод с обеих сторон. Швы стали красивые и гладкие.

Под сделал ровным. Сначала выложил его по науке с уклоном кпереди, но, почитав высказывания опытных печников, сделал вывод, что польза от этого сомнительна, а неудобств-тьма (выливаются приготовляемые блюда, масло стекает на одну сторону и другая подгорает, не очень удобно двигать горшки и т. д.).Кирпичи укладывал почти без промежутков между ними (зазор 1-2 мм.),по бокам и сзади между подом и сводом оставив тепловые зазоры около 1 см. Затем все засыпал сухим мелким песком без камней (просеял),и промел щеткой, чтобы песок забился в щели и в тепловые зазоры.


Для кладки печи (кроме свода) использовал красный керамический рядовой кирпич Минского завода. Размеры и форма достаточно стабильны, ровный, без сколов и трещин. Размер одинаков с шамотным, это облегчает работу.

 

Теперь приступили к кладке задней и передней стенок горнила печи. На фото все хорошо видно. Эти стенки кладутся вплотную к своду, не перевязываясь с задней и наружной облицовочными стенками. Горнило печи выполнено из шамотного кирпича, а наружные стены из керамического. У них разный коэффициент теплового расширения, при перевязке в местах интенсивного нагрева может порвать кладку. Опять же, греть улицу незачем. Кроме того правую сторону передней стенки свода необходимо делать ровной, а не ступеньками, как на фото. Это облегчит дальнейшую кладку. Не забываем про тепловой зазор для ваты.

 

Чуть не забыл. Когда укладывал зарезанные кирпичи, формируя устье горнила (отверстие в передней стенке свода),делал подставку-опалубку из кирпичей, чтобы верхняя арка не упала и кладка не повредилась. Несмотря на то, что замкОвый кирпич-распорка держит все отлично. Когда уложил все ряды передней стенки свода, опалубку убрал.

 

6. Стенки печи.
Кладка стенок печи труда не составляет, на фото все понятно: обычная рядовая кладка с перевязкой. Следим по уровню (и шнурам, если их крепили) чтобы стенки и углы не оказались "завалены".Высота стенок должна получиться на 5-7 см. выше уровня свода, чтобы между перекрытием и сводом поместился утеплитель. Перекрывать и утеплять свод я начал через несколько дней, убедившись, что кирпичи и швы свода хорошо высохли. Для ускорения процесса высыхания можно использовать тепловентилятор.
В качестве утеплителя использовал обычную каменную вату Роклайт (было в наличии 3,5 листа, как раз их хватило для теплоизоляции свода),уложил ее плотно сзади, сверху, в полости спереди и с обеих сторон свода. Предварительно проверил вату на негорючесть: над огнем лучины вата немного потемнела, раскалилась, но не загорелась и не издала никакого запаха.
После этого уложил на боковые стенки металлический уголок 3.2*3.2 см. и по нему перекрыл надсводовое пространство в один ряд кирпича (по аналогии с подпечьем).Фото уголков, к сожалению, случайно удалил при редактировании, но там все очень просто и на последующей фотографии перекрытие видно.
Нюанс: концы металлических уголков желательно завернуть в бумагу или картон, чтобы в этих местах кладки образовались небольшие полости для компенсации теплового расширения металла.

 

7. Арка.
Как видите, я не стал заморачиваться с аркой из клинового шамотного кирпича по причине его отсуствия и нежелания вновь пилить клинья, а изготовил ее из красного способом попроще. Принцин изготовления виден на фото.
Опалубку (кружало) изготовил по месту из куска пенопласта (попался под руку),поставив его на кирпичи. Затем снял кружало, положил на пол, разложил кирпичи так, как они будут находится в арке. Крайние кирпичи приложил к кладке и отмерил высоту будущей арки. Вернул их на место на пол. По линейке провел карандашом ровную линию по остальным кирпичам и отрезал болгаркой.
Приложил по месте на опалубку, подкорректировал высоту (где было необходимо) и уложил на раствор.
Сразу после забивания двух поперечных замковых кирпичей (без фанатизма!) опалубку снял и вымыл кладку. Это надо делать постоянно после укладки каждого ряда, иначе потом раствор застынет и сделать это будет почти невозможно. При этом надо хорошо отжимать тряпку, чтобы не размыть швы водой.

 

8. Дымосборник
Здесь получился еще один нюанс. Необходимо было перейти от получившегося нестандартного сечения дымосборника к стандартному дымоходу в 5 кирпичей. Как этого добиться и правильно запилить кирпичи подробно на фото, считая ряды и наблюдая за изменениями (типа"найдите 10 отличий").
Обратите внимание, что задняя стенка дымосборника расширяется, а боковая сужается. Достигаем этого подрезкой разных частей кирпича (см. фото).При этом я расчитал подрезки таким образом, чтобы сечение дымохода не увеличилось, а наоборот, плавно уменьшалось. Иначе можно получить завихрение воздуха и нарушение тяги.
Перекрыл дымосборник кирпичом, немного выступающим наружу, с декоративной целью.
.