Бетонирование въезда на участок. В частности по грунту (фотоотчет)

Представляю развернутый фотоотчет о том, как я бетонировал въезд на участок.
Я не претендую на то, что все было сделано абсолютно технологично, однако мой опыт показывает, что в этой сфере делается очень много ошибок, о которых я знал.
И которых не допускал.
Похожим способом я бы стал делать и отмостку вокруг дома и бетонные дорожки по-территории.
Так же в этом есть много аналогий с плитным фундаментом.

Итак.
Для начала площадь засыпается песком, разравнивается и трамбуется.
Для основы лучше подходит "желто-коричневый" песок, (содержащий глину и мелкие камешки и не мытый).
Трамбование нужно производить по пролитому водой основанию.
Степень уплотнения такая, чтобы при хождении по утрамбованному песку следов практически не оставалось.



В моем случае для опалубки использовались доски толщиной 25мм и шириной 150мм.
При бетонных работах "по грунту" не следует делать сплошную заливку (конструкцию) слишком большой площади.
Силы морозного пучения грунта скорее всего сломают, даже хорошо армированную и прочную плиту разумной толщины (фундаментов не касается).

Еще одно наблюдение (касается, как раз дорог и въездов):
Желательно делать отдельные плиты с таким расчетом, чтобы грузовой автомобиль не смог находится всеми колесами на одной плите.
Тоже сломает.

В первом случае рекомендую не превышать размер сплошной заливки 3 на 5 метров.
В случае с грузовиками - я выбрал 1,5 на 3 метра.
Опалубку делал сразу на 3 плиты.
Это фрагмент всей ширины дороги.
Делаем опалубку:



Оборачиваем ее подходящим водонепроницаемым материалом (пленка,рубероид,клеенка - не важно)
Примеряем



После этого я нивелиром установил края опалубки с нужным уклоном в нужную сторону относительно участка и общей дороги.
Кое-где песок пришлось "счистить", а кое-где добавить.
После этого снова убрать опалубку и разочек пройти трамбовкой.
На глаз (пробовал) - получилась полная ерунда.
Не верьте глазам своим.
Верьте приборам !.

 

Представляю развернутый фотоотчет о том, как я бетонировал въезд на участок.
Я не претендую на то, что все было сделано абсолютно технологично, однако мой опыт показывает, что в этой сфере делается очень много ошибок, о которых я знал.
И которых не допускал.
Похожим способом я бы стал делать и отмостку вокруг дома и бетонные дорожки по-территории.
Так же в этом есть много аналогий с плитным фундаментом.

Итак.
Для начала площадь засыпается песком, разравнивается и трамбуется.
Для основы лучше подходит "желто-коричневый" песок, (содержащий глину и мелкие камешки и не мытый).
Трамбование нужно производить по пролитому водой основанию.
Степень уплотнения такая, чтобы при хождении по утрамбованному песку следов практически не оставалось.

Посмотреть вложение 110399 Посмотреть вложение 110400 Посмотреть вложение 110401

В моем случае для опалубки использовались доски толщиной 25мм и шириной 150мм.
При бетонных работах "по грунту" не следует делать сплошную заливку (конструкцию) слишком большой площади.
Силы морозного пучения грунта скорее всего сломают, даже хорошо армированную и прочную плиту разумной толщины (фундаментов не касается).

Еще одно наблюдение (касается, как раз дорог и въездов):
Желательно делать отдельные плиты с таким расчетом, чтобы грузовой автомобиль не смог находится всеми колесами на одной плите.
Тоже сломает.

В первом случае рекомендую не превышать размер сплошной заливки 3 на 5 метров.
В случае с грузовиками - я выбрал 1,5 на 3 метра.
Опалубку делал сразу на 3 плиты.
Это фрагмент всей ширины дороги.
Делаем опалубку:

Посмотреть вложение 110397

Оборачиваем ее подходящим водонепроницаемым материалом (пленка,рубероид,клеенка - не важно)
Примеряем

Посмотреть вложение 110402 Посмотреть вложение 110398

После этого я нивелиром установил края опалубки с нужным уклоном в нужную сторону относительно участка и общей дороги.
Кое-где песок пришлось "счистить", а кое-где добавить.
После этого снова убрать опалубку и разочек пройти трамбовкой.
На глаз (пробовал) - получилась полная ерунда.
Не верьте глазам своим.
Верьте приборам !.

Посмотреть вложение 110403

 

Когда опалубка встала на место.
На ее дно кладем любой водонепроницаемый материал.
Самый дешевый, но неудобный - это тончайшая пленка, которая продается в малярных отделах для накрывания интерьера во-время ремонта.
Однако важен сам факт (чтобы бетон не терял преждевременно влагу), а не способ.

Поскольку один из рабочих у меня мог использовать сварку, то конструкцию армокаркаса я планировал исходя из этого факта.
Для разделения верхнего и нижнего слоев армокаркаса из "катанки" диаметром 6,5мм были заготовлены "лЕсенки", которые на фото:
В данном случае длинна "лесенки" равна ширине опалубки, а ширина лесенки примерно 1.4 (квадратный корень из двух) Х на предполагаемое расстояние между слоями армокаркаса



Такой принцип "подвешивания" армокаркаса считаю удобным потому, что угол взаимного наклона этих "лЕсенок" позволяет в довольно широком диапазоне регулировать "по месту" оптимальное расположение армокаркаса на них лежащего.
Вот фото:



"лЕсенки" привязываются к нижнему продольному слою армокаркаса попарно, образуя треугольник, высоту которого легко изменять.
При этом способность "держать вес" у такого треугольника очень существенная.

Я не даю рабочим без надобности ходить по армокаркасу, поэтому нижний слой кладу на обыкновенные универсальные "звездочки" для арматуры с расчетом, чтобы просто арматура между ними не прогибалась.



В связи с наличием у меня грузовичка с "манипулятором" на всякий случай предусмотрел в своих плитах такелажные уши, которые сделал вот так:



Армокаркасы готовы
Готовимся к заливке

 

В связи с особенностями моей организации труда я использую готовую "Универсальную смесь М-200",заводского производства, которую покупаю в "Биг-Бэгах" (больших сумках )
Цена с завода ничем не отличается от обычных мешков по 50кг.
Именно в данный момент 107.5 рубля за 50-ти килограмовый мешок с доставкой 20 тонн.
Однако для описываемой операции лучше использовать "Пескобетон-М300",но завод его не может отгружать в "Биг-Бэгах"
А мне это неудобно.
Это в общем-то экономически невыгодно на первый взгляд, однако я все равно иду по этому пути.
Это позволяет
1. Свести к минимуму "человеческий фактор" азия-строя в момент приготовления различных растворов.
2. Снижает трудоемкость процесса и позволяет сократить участие "разнорабочих"
3. Освобождает от зависимости от качества привозимого песка и его, возможного, просеивания.

Щебенку все равно приходится мыть.
Делаю это "Керхером" на сетке, для просеивания песка.
Обратите внимание на кучу- дожди смыли вглубь с поверхности очень много грязи.
Сначала, с верхнего слоя, спокойно пользовали щебенку просто так-она была чистой.



Итак ингридиенты:
У меня 2 мешалки 125 литров.
Готовим:
По два 12-ти литровых ведра щебенки в каждую мешалку



По два не слишком полных ведра сухой смеси в каждую.
Плюс еще поллитра-литр ("черпак-каменьщика") цемента М-400Д20 на мешалку (на фото нет)



Если цемент
И ХОРОШИЙ ЧИСТЫЙ песок сыпать отдельно, то рекомендую:
Использовать цемент марки 400 и ниже (в Московском регионе ниже нет )
Он дешевле и требует добавки большего количества, чем М-500.
Однако при этом грязь (глина),мелкий размер фракции песка и водоцементное соотношение в бОльшей степени компенсируются добавкой изначально БОЛЬШЕГО количества цемента.
Поскольку все эти нарушения технологий у частников процветают, а окончательную марку бетона выше М-150 приготовить в "домашних условиях" практически невозможно, то заведомо лучший результат получится именно при увеличении количества низкомарочного цемента.

Именно по той же причине я считаю нецелесообразным использовать при самостоятельном бетонировании гранитный щебень.
Его суперпрочные свойства не окупятся.
Вполне годится любой щебень-гравий фракции 5-20.
Кроме известкового

Стало быть если делать, как я то, вместо 22 литра сухой смеси +0,5-1 цемента кладем 6,5 литра цемента и 16,5 литров песка



По 8 литров воды с пластификатором (из рассчета на 6,5 литра цемента)
на каждую мешалку
+ щепотка полипропиленовой фибры (в данном случае необязательно)



Сначала наливаем воду
Потом засыпаем щебень.
Водой со щебнем немножко моем мешалку от предыдущего замеса (бывает налипает)
Потом цемент, потом песок.(предпочтительно ,но не существенно)
Мешаем минимум 4-5 минут
Лучше 7

 

Бетон принимаем из мешалки в тачку и везем к месту укладки.



После этого перекладываем лопатами



Практика показала, что наиболее удобно перемещать бетон ТЯПКОЙ



Прошу обратить внимание на консистенцию.
Если бетон на вид выглядит более жидким, чем на фото - это ОЧЕНЬ плохо.
Даже на фото Водоцементное соотношение (как можно подсчитать)
1.23 по объему (при норме 0,7-0,9) и
0,88 по весу (при норме 0,4-0,7)
И это несмотря на наличие пластификатора!
Однако более густой бетон в гравитационной мешалке получить очень трудно!
Нужно постоянно держать ее наклоненной (где нет фиксации)
Следует всегда помнить, что увеличение водоцементного отношения в 2 раза влечет снижение марки почти в 5 раз.
Соответственно при соотношении ингридиентов, примерно как на бетон М250 при данном водоцементном соотношении получаем марку примерно 130-150
(аналитически)

 

После того, как опалубку полностью (или частично по длине, но не по высоте) заполнили бетоном.
Начинаем его уплотнять вибратором.
Вот документальный ролик (22 секунды):

Ролик трамбовки плиты вибратором

Фото:



Если после вибрирования бетон просел в опалубке слишком сильно, то сгоняем к одному краю до нужного уровня, а на другой добавляем еще бетона.




Снова вибрируем



Вот документальный ролик вибрирования "добавки" (23 секунды)

Ролик трамбовки добавки на плиту вибратором

 

Сразу после уплотнения бетона приступаем к его "протяжке" или "стяжке"
Предполагаю, что именно от этого процесса идет название "стяжка"

Берем правИло подходящей длинны и, выполняя им "пилящие" (как двуручной пилой) движения, двигаем по опалубке.



Если перед правИлом возникает "излишек", то почАще перебрасываем его (куда нибудь), чтобы легче было двигать правИло.
Если под правИлом видна пустота, то сразу же подбрасываем бетон туда.
Риски (полоски) от "пилящих" движений правИлом, указывают на равномерность заполнения опалубки.

После того, как "стяжка" завершена.
Начинаем заглаживание.
Единственный процесс во всем бетонировании, для которого требуется творческий подход и наличие хотя бы зачатков разума у рабочих.
От наличия совокупности этих качеств зависит внешний вид поверхности.
Однако в большинстве случаев высоких требований к внешнему виду не предъявляется, а на свойства изделия это не влияет.
(Лишь бы получилось гладко-без торчащих камней и раковин)



Когда заглаживание покажется достаточным.



Бетон накрываем любым воздухонепроницаемым материалом и оставляем накрытым на максимально возможный срок.
Желательно хотя бы на недельку.



Ходить сверху можно уже на следующщий день.
Если нужно открыть, то впоследствии 2-3 раза в день поливаем обильно водой.

 

Кстати,
одна из причин, по которой я посчитал важным этот фотоотчет, видна на фото



В октябре прошлого года соседям сделали дорожки по всему участку и въезды
Прошла зима.

Когда во время заливки я им пытался мягко намекнуть, что бетон не должен быть консистенции грязной воды и растекаться по-поверхности.
И белый пылеобразный песок тоже не лучший наполнитель.

Мне сказали, что эта бригада из Украины уже 10 лет работает в России по рекомендациям.
Они прекрасно сами знают как и что нужно делать.
Теперь, когда их спросили
(они сейчас у других соседей работают в нашей же деревне)
"А почему через полгода ТАК ?"
Ответ был:
"Цемент плохой нам купили!"

 

А Вы покажете свои дорожки через год?
Чтобы было убедительнее.

 

Думаю, что следовало бы под песок подложить геотекстиль,
чтобы песок не ушёл в грунт. В итоге плиты может перекосить.

 

Спасибо за подробный фото-видео-отчет !
Во сколько обошлась Вам эта заливка ?? Там арматуры на 500-1000 $

 

Говорить, что дешево - глупо.
Вначале была арматура 10мм и уходило 55 кг на одну плиточку, а следовательно 165 кг на тройную опалубку.

Теперь купил арматуру 8мм и расход стал 45 кг на плиту 135 кг на опалубку.
И вообще стал предпочитать более густое армирование тонким сечением редкой, но толстой арматуре.
Цена арматуры 18-18.5 тыр. за тонну

Суглинок практически водонепроницаемый у меня.
Глина можно сказать.
Теоретически Вы правы
Но в моем случае я в это не верю.

 

Уважаемый Beutiflet! Огромное спасибо Вам! За Вышу дотошность в освещении столь важных этапов строительства!
Скажите пожалуйста, каким образом извлекается опалубка, по прошествии энного кол-ва дней и делается ли это вообще? Чем, на Ваш взгляд ,следует заполнять образовавшиеся швы? (например очень интересует случай с отмосткой)

 

В моем случае...
Я не знаю -
Пока оставлю опалубку.
Но в принципе ломом+узбеками выдрать можно. Ведь она клеенкой покрыта и стало быть не прилипла.
А с отмосткой нужно делать ИЗНАЧАЛЬНО чуть-чуть иначе.
Это более нежная вещь.
1 вариант:
Лить кусками и между фрагментами вставлять гипсокартон или утеплитель типа "туристический коврик"
2 - (предпочтительнее).
Лить подряд не разделяя, а потом (чем раньше, тем легче, но в целом до заморозков) болгаркой прорезать на куски, хотя бы чуть более 1/2 толщины.
Шов заполнять, если идеально, то эпоксидка.
А в целом не важно.
Желательно только, чтоб вода там не стояла.

 

beutiflet

Спасибо за азбуку в картинках Приятно смотреть на такой подход к делам.