1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 18

Бетонирование. В частности по грунту (фотоотчет)

Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем beutiflet, 26.05.09.

  1. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    Представляю развернутый фотоотчет о том, как я бетонировал въезд на участок.
    Я не претендую на то, что все было сделано абсолютно технологично, однако мой опыт показывает, что в этой сфере делается очень много ошибок, о которых я знал.
    И которых не допускал.
    Похожим способом я бы стал делать и отмостку вокруг дома и бетонные дорожки по-территории.
    Так же в этом есть много аналогий с плитным фундаментом.

    Итак.
    Для начала площадь засыпается песком, разравнивается и трамбуется.
    Для основы лучше подходит "желто-коричневый" песок, (содержащий глину и мелкие камешки и не мытый).
    Трамбование нужно производить по пролитому водой основанию.
    Степень уплотнения такая, чтобы при хождении по утрамбованному песку следов практически не оставалось.

    IMG_0302.JPG IMG_0303.JPG IMG_0311.JPG

    В моем случае для опалубки использовались доски толщиной 25мм и шириной 150мм.
    При бетонных работах "по грунту" не следует делать сплошную заливку (конструкцию) слишком большой площади.
    Силы морозного пучения грунта скорее всего сломают, даже хорошо армированную и прочную плиту разумной толщины (фундаментов не касается).

    Еще одно наблюдение (касается, как раз дорог и въездов):
    Желательно делать отдельные плиты с таким расчетом, чтобы грузовой автомобиль не смог находится всеми колесами на одной плите.
    Тоже сломает.

    В первом случае рекомендую не превышать размер сплошной заливки 3 на 5 метров.
    В случае с грузовиками - я выбрал 1,5 на 3 метра.
    Опалубку делал сразу на 3 плиты.
    Это фрагмент всей ширины дороги.
    Делаем опалубку:

    IMG_0270.JPG

    Оборачиваем ее подходящим водонепроницаемым материалом (пленка,рубероид,клеенка - не важно)
    Примеряем

    IMG_0314.JPG IMG_0271.JPG

    После этого я нивелиром установил края опалубки с нужным уклоном в нужную сторону относительно участка и общей дороги.
    Кое-где песок пришлось "счистить", а кое-где добавить.
    После этого снова убрать опалубку и разочек пройти трамбовкой.
    На глаз (пробовал) - получилась полная ерунда.
    Не верьте глазам своим.
    Верьте приборам !.

    IMG_0317.JPG
     
    beutiflet , 26.05.09
    #1 + Цитировать
  2. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    Представляю развернутый фотоотчет о том, как я бетонировал въезд на участок.
    Я не претендую на то, что все было сделано абсолютно технологично, однако мой опыт показывает, что в этой сфере делается очень много ошибок, о которых я знал.
    И которых не допускал.
    Похожим способом я бы стал делать и отмостку вокруг дома и бетонные дорожки по-территории.
    Так же в этом есть много аналогий с плитным фундаментом.

    Итак.
    Для начала площадь засыпается песком, разравнивается и трамбуется.
    Для основы лучше подходит "желто-коричневый" песок, (содержащий глину и мелкие камешки и не мытый).
    Трамбование нужно производить по пролитому водой основанию.
    Степень уплотнения такая, чтобы при хождении по утрамбованному песку следов практически не оставалось.

    Посмотреть вложение 110399 Посмотреть вложение 110400 Посмотреть вложение 110401

    В моем случае для опалубки использовались доски толщиной 25мм и шириной 150мм.
    При бетонных работах "по грунту" не следует делать сплошную заливку (конструкцию) слишком большой площади.
    Силы морозного пучения грунта скорее всего сломают, даже хорошо армированную и прочную плиту разумной толщины (фундаментов не касается).

    Еще одно наблюдение (касается, как раз дорог и въездов):
    Желательно делать отдельные плиты с таким расчетом, чтобы грузовой автомобиль не смог находится всеми колесами на одной плите.
    Тоже сломает.

    В первом случае рекомендую не превышать размер сплошной заливки 3 на 5 метров.
    В случае с грузовиками - я выбрал 1,5 на 3 метра.
    Опалубку делал сразу на 3 плиты.
    Это фрагмент всей ширины дороги.
    Делаем опалубку:

    Посмотреть вложение 110397

    Оборачиваем ее подходящим водонепроницаемым материалом (пленка,рубероид,клеенка - не важно)
    Примеряем

    Посмотреть вложение 110402 Посмотреть вложение 110398

    После этого я нивелиром установил края опалубки с нужным уклоном в нужную сторону относительно участка и общей дороги.
    Кое-где песок пришлось "счистить", а кое-где добавить.
    После этого снова убрать опалубку и разочек пройти трамбовкой.
    На глаз (пробовал) - получилась полная ерунда.
    Не верьте глазам своим.
    Верьте приборам !.

    Посмотреть вложение 110403
     

    Вложения:

    • IMG_0270.JPG
    • IMG_0271.JPG
    • IMG_0302.JPG
    • IMG_0303.JPG
    • IMG_0311.JPG
    • IMG_0314.JPG
    • IMG_0317.JPG
    beutiflet , 26.05.09
    #2 + Цитировать
  3. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    Когда опалубка встала на место.
    На ее дно кладем любой водонепроницаемый материал.
    Самый дешевый, но неудобный - это тончайшая пленка, которая продается в малярных отделах для накрывания интерьера во-время ремонта.
    Однако важен сам факт (чтобы бетон не терял преждевременно влагу), а не способ.

    Поскольку один из рабочих у меня мог использовать сварку, то конструкцию армокаркаса я планировал исходя из этого факта.
    Для разделения верхнего и нижнего слоев армокаркаса из "катанки" диаметром 6,5мм были заготовлены "лЕсенки", которые на фото:
    В данном случае длинна "лесенки" равна ширине опалубки, а ширина лесенки примерно 1.4 (квадратный корень из двух) Х на предполагаемое расстояние между слоями армокаркаса

    IMG_0324.JPG

    Такой принцип "подвешивания" армокаркаса считаю удобным потому, что угол взаимного наклона этих "лЕсенок" позволяет в довольно широком диапазоне регулировать "по месту" оптимальное расположение армокаркаса на них лежащего.
    Вот фото:

    IMG_0325.JPG IMG_0326.JPG

    "лЕсенки" привязываются к нижнему продольному слою армокаркаса попарно, образуя треугольник, высоту которого легко изменять.
    При этом способность "держать вес" у такого треугольника очень существенная.

    Я не даю рабочим без надобности ходить по армокаркасу, поэтому нижний слой кладу на обыкновенные универсальные "звездочки" для арматуры с расчетом, чтобы просто арматура между ними не прогибалась.

    IMG_0500.JPG IMG_0504.JPG IMG_0506.JPG

    В связи с наличием у меня грузовичка с "манипулятором" на всякий случай предусмотрел в своих плитах такелажные уши, которые сделал вот так:

    IMG_0565.JPG

    Армокаркасы готовы
    Готовимся к заливке

    IMG_0513.JPG
     
    beutiflet , 26.05.09
    #3 + Цитировать
  4. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    В связи с особенностями моей организации труда я использую готовую "Универсальную смесь М-200",заводского производства, которую покупаю в "Биг-Бэгах" (больших сумках :)])
    Цена с завода ничем не отличается от обычных мешков по 50кг.
    Именно в данный момент 107.5 рубля за 50-ти килограмовый мешок с доставкой 20 тонн.
    Однако для описываемой операции лучше использовать "Пескобетон-М300",но завод его не может отгружать в "Биг-Бэгах"
    А мне это неудобно.
    Это в общем-то экономически невыгодно на первый взгляд, однако я все равно иду по этому пути.
    Это позволяет
    1. Свести к минимуму "человеческий фактор" азия-строя в момент приготовления различных растворов.
    2. Снижает трудоемкость процесса и позволяет сократить участие "разнорабочих"
    3. Освобождает от зависимости от качества привозимого песка и его, возможного, просеивания.

    Щебенку все равно приходится мыть.
    Делаю это "Керхером" на сетке, для просеивания песка.
    Обратите внимание на кучу- дожди смыли вглубь с поверхности очень много грязи.
    Сначала, с верхнего слоя, спокойно пользовали щебенку просто так-она была чистой.

    IMG_0549.JPG IMG_0553.JPG

    Итак ингридиенты:
    У меня 2 мешалки 125 литров.
    Готовим:
    По два 12-ти литровых ведра щебенки в каждую мешалку

    IMG_0525.JPG

    По два не слишком полных ведра сухой смеси в каждую.
    Плюс еще поллитра-литр ("черпак-каменьщика") цемента М-400Д20 на мешалку (на фото нет)

    IMG_0526.JPG

    Если цемент
    И ХОРОШИЙ ЧИСТЫЙ песок сыпать отдельно, то рекомендую:
    Использовать цемент марки 400 и ниже (в Московском регионе ниже нет :()
    Он дешевле и требует добавки большего количества, чем М-500.
    Однако при этом грязь (глина),мелкий размер фракции песка и водоцементное соотношение в бОльшей степени компенсируются добавкой изначально БОЛЬШЕГО количества цемента.
    Поскольку все эти нарушения технологий у частников процветают, а окончательную марку бетона выше М-150 приготовить в "домашних условиях" практически невозможно, то заведомо лучший результат получится именно при увеличении количества низкомарочного цемента.

    Именно по той же причине я считаю нецелесообразным использовать при самостоятельном бетонировании гранитный щебень.
    Его суперпрочные свойства не окупятся.
    Вполне годится любой щебень-гравий фракции 5-20.
    Кроме известкового

    Стало быть если делать, как я то, вместо 22 литра сухой смеси +0,5-1 цемента кладем 6,5 литра цемента и 16,5 литров песка

    IMG_0527.JPG

    По 8 литров воды с пластификатором (из рассчета на 6,5 литра цемента)
    на каждую мешалку
    + щепотка полипропиленовой фибры (в данном случае необязательно)

    IMG_0518.JPG

    Сначала наливаем воду
    Потом засыпаем щебень.
    Водой со щебнем немножко моем мешалку от предыдущего замеса (бывает налипает)
    Потом цемент, потом песок.(предпочтительно ,но не существенно)
    Мешаем минимум 4-5 минут
    Лучше 7
     
    beutiflet , 26.05.09
    #4 + Цитировать
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    Бетон принимаем из мешалки в тачку и везем к месту укладки.

    IMG_0568.JPG IMG_0380.JPG

    После этого перекладываем лопатами

    IMG_0382.JPG IMG_0384.JPG IMG_0385.JPG IMG_0387.JPG

    Практика показала, что наиболее удобно перемещать бетон ТЯПКОЙ

    IMG_0677.JPG IMG_0680.JPG

    Прошу обратить внимание на консистенцию.
    Если бетон на вид выглядит более жидким, чем на фото - это ОЧЕНЬ плохо.
    Даже на фото Водоцементное соотношение (как можно подсчитать)
    1.23 по объему (при норме 0,7-0,9) и
    0,88 по весу (при норме 0,4-0,7)
    И это несмотря на наличие пластификатора!
    Однако более густой бетон в гравитационной мешалке получить очень трудно!
    Нужно постоянно держать ее наклоненной (где нет фиксации)
    Следует всегда помнить, что увеличение водоцементного отношения в 2 раза влечет снижение марки почти в 5 раз.
    Соответственно при соотношении ингридиентов, примерно как на бетон М250 при данном водоцементном соотношении получаем марку примерно 130-150
    (аналитически)
     
    beutiflet , 26.05.09
    #5 + Цитировать
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    После того, как опалубку полностью (или частично по длине, но не по высоте) заполнили бетоном.
    Начинаем его уплотнять вибратором.
    Вот документальный ролик (22 секунды):

    Ролик трамбовки плиты вибратором

    Фото:

    IMG_0576.JPG

    Если после вибрирования бетон просел в опалубке слишком сильно, то сгоняем к одному краю до нужного уровня, а на другой добавляем еще бетона.

    IMG_0392.JPG IMG_0393.JPG IMG_0394.JPG


    Снова вибрируем

    IMG_0390.JPG IMG_0391.JPG

    Вот документальный ролик вибрирования "добавки" (23 секунды)

    Ролик трамбовки добавки на плиту вибратором
     
    beutiflet , 26.05.09
    #6 + Цитировать
  7. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    Сразу после уплотнения бетона приступаем к его "протяжке" или "стяжке"
    Предполагаю, что именно от этого процесса идет название "стяжка"

    Берем правИло подходящей длинны и, выполняя им "пилящие" (как двуручной пилой) движения, двигаем по опалубке.

    IMG_0575.JPG IMG_0707.JPG IMG_0708.JPG

    Если перед правИлом возникает "излишек", то почАще перебрасываем его (куда нибудь), чтобы легче было двигать правИло.
    Если под правИлом видна пустота, то сразу же подбрасываем бетон туда.
    Риски (полоски) от "пилящих" движений правИлом, указывают на равномерность заполнения опалубки.

    После того, как "стяжка" завершена.
    Начинаем заглаживание.
    Единственный процесс во всем бетонировании, для которого требуется творческий подход и наличие хотя бы зачатков разума у рабочих.
    От наличия совокупности этих качеств зависит внешний вид поверхности.
    Однако в большинстве случаев высоких требований к внешнему виду не предъявляется, а на свойства изделия это не влияет.
    (Лишь бы получилось гладко-без торчащих камней и раковин)

    IMG_0537.JPG IMG_0685.JPG IMG_0714.JPG

    Когда заглаживание покажется достаточным.

    IMG_0397.JPG

    Бетон накрываем любым воздухонепроницаемым материалом и оставляем накрытым на максимально возможный срок.
    Желательно хотя бы на недельку.

    IMG_0403.JPG

    Ходить сверху можно уже на следующщий день.
    Если нужно открыть, то впоследствии 2-3 раза в день поливаем обильно водой.
     
    beutiflet , 26.05.09
    #7 + Цитировать
  8. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    Кстати,
    одна из причин, по которой я посчитал важным этот фотоотчет, видна на фото

    IMG_1024.JPG IMG_1025.JPG IMG_1026.JPG

    В октябре прошлого года соседям сделали дорожки по всему участку и въезды
    Прошла зима.

    Когда во время заливки я им пытался мягко намекнуть, что бетон не должен быть консистенции грязной воды и растекаться по-поверхности.
    И белый пылеобразный песок тоже не лучший наполнитель.

    Мне сказали, что эта бригада из Украины уже 10 лет работает в России по рекомендациям.
    Они прекрасно сами знают как и что нужно делать.
    Теперь, когда их спросили
    (они сейчас у других соседей работают в нашей же деревне)
    "А почему через полгода ТАК ?"
    Ответ был:
    "Цемент плохой нам купили!"
     
    beutiflet , 01.06.09
    #8 + Цитировать
  9. Paha999
    Регистрация:
    25.06.07
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    901

    Paha999

    Живу здесь

    Paha999

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.07
    Сообщения:
    951
    Благодарности:
    901
    Адрес:
    Владивосток
    А Вы покажете свои дорожки через год?
    Чтобы было убедительнее.
     
    Paha999 , 01.06.09
    #9 + Цитировать
  10. Лексеич
    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    251

    Лексеич

    Практикант

    Лексеич

    Практикант

    Регистрация:
    15.02.08
    Сообщения:
    230
    Благодарности:
    251
    Адрес:
    Зеленоград
    Думаю, что следовало бы под песок подложить геотекстиль,
    чтобы песок не ушёл в грунт. В итоге плиты может перекосить.
     
    Лексеич , 01.06.09
    #10 + Цитировать
  11. FiziK.UA
    Регистрация:
    19.06.07
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    1.986

    FiziK.UA

    Живу здесь

    FiziK.UA

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.07
    Сообщения:
    584
    Благодарности:
    1.986
    Адрес:
    Украина, Волынская обл.
    Спасибо за подробный фото-видео-отчет !
    Во сколько обошлась Вам эта заливка ?? Там арматуры на 500-1000 $
     
    FiziK.UA , 01.06.09
    #11 + Цитировать
  12. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    Говорить, что дешево - глупо.
    Вначале была арматура 10мм и уходило 55 кг на одну плиточку, а следовательно 165 кг на тройную опалубку.

    Теперь купил арматуру 8мм и расход стал 45 кг на плиту 135 кг на опалубку.
    И вообще стал предпочитать более густое армирование тонким сечением редкой, но толстой арматуре.
    Цена арматуры 18-18.5 тыр. за тонну

    Суглинок практически водонепроницаемый у меня.
    Глина можно сказать.
    Теоретически Вы правы
    Но в моем случае я в это не верю.
     
    beutiflet , 01.06.09
    #12 + Цитировать
  13. Bormannn
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    173

    Bormannn

    Живу здесь

    Bormannn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Beutiflet! Огромное спасибо Вам! За Вышу дотошность в освещении столь важных этапов строительства!
    Скажите пожалуйста, каким образом извлекается опалубка, по прошествии энного кол-ва дней и делается ли это вообще? Чем, на Ваш взгляд ,следует заполнять образовавшиеся швы? (например очень интересует случай с отмосткой)
     
    Bormannn , 01.06.09
    #13 + Цитировать
  14. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.508
    Благодарности:
    7.391
    Адрес:
    Домодедово
    В моем случае...
    Я не знаю - :|:
    Пока оставлю опалубку.
    Но в принципе ломом+узбеками выдрать можно. Ведь она клеенкой покрыта и стало быть не прилипла.
    А с отмосткой нужно делать ИЗНАЧАЛЬНО чуть-чуть иначе.
    Это более нежная вещь.
    1 вариант:
    Лить кусками и между фрагментами вставлять гипсокартон или утеплитель типа "туристический коврик"
    2 - (предпочтительнее).
    Лить подряд не разделяя, а потом (чем раньше, тем легче, но в целом до заморозков) болгаркой прорезать на куски, хотя бы чуть более 1/2 толщины.
    Шов заполнять, если идеально, то эпоксидка.
    А в целом не важно.
    Желательно только, чтоб вода там не стояла.
     
    beutiflet , 01.06.09
    #14 + Цитировать
  15. WAB57
    Регистрация:
    28.04.07
    Сообщения:
    8.555
    Благодарности:
    23.543

    WAB57

    Живу здесь

    WAB57

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.07
    Сообщения:
    8.555
    Благодарности:
    23.543
    Адрес:
    Москва
    beutiflet

    Спасибо за азбуку в картинках Приятно смотреть на такой подход к делам.
     
    WAB57 , 02.06.09
    #15 + Цитировать