УШП своими руками. 8 советов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, уважаемые форумчане!

Хочу поделиться с Вами личным опытом постройки небольшого (100 м2) фундамента – УШП. Тем по самостоятельному строительству УШП здесь, на форуме, великое множество, создавать еще одну «расписную» от начала до конца, на мой взгляд, смысла нет, все достаточно стандартно, от котлована до заливки бетона, остановлюсь только на основных моментах и практических советах. Все, естественно, ИМХО, но все прочувствовано на своей шкурке.

Сам я ни фига ни разу не системный администратор, МИСИ ПГС, 43 года, в строительстве последних 20 лет без перерыва, в процессе учебы отделочником, потом прорабом и, соответственно, инженером, кем и работаю до сих пор. Опыта самостоятельной заливки фундаментов до этого не имел, но страха особого не испытывал (и не испытываю).

Местами будут отступления от темы и уход в стороны. За все за это заранее извиняюсь.

 

Лирическое отступление № 1: Проектирование.

Начинаем плясать, конечно, с проекта (хотелки – поиск вариантов – прорисовка – корректировка – прикидка по деньгам – выбор материалов – уменьшение/увеличение хотелок, повторить по вкусу N-раз). Сначала утверждаем планировку и фасады в узком семейном кругу, определяемся с материалом стен и кровли, далее идет сбор нагрузок и определение ширины подошвы фундамента под несущими стенами. Я нагрузки собирал сам, ширину подошвы определял тоже сам, если кто не уверен – не обгоняй, дай заработать проектировщикам.

Вообще по поводу необходимости проекта – вопрос сложный, многогранный, неоднозначный. Если в здании больше одного этажа – пожалуй, его нужно заказывать у проектировщиков, хотя бы конструктив, у меня один этаж и площадь застройки 100 м2, я себе проект не разрабатывал. Это моё решение и моя ответственность.

Возня с проектной частью заняла около года, в основном из за согласования с половинкой.

 

Совет №1: Самый важный.

Не изобретайте велосипед. В УШП все уже достаточно продумано и отступления от общепринятой схемы приведут к дополнительным затратам. Кроилово ведет к попадалову. Перечитайте, пожалуйста, эту фразу еще раз. Это чистая правда.

 

Совет №2. Пеностекло.

В процессе обдумывания фундамента прочитал про замечательный материал – пеностекло, вот на нем, думаю, я и построюсь. На видеороликах грузовик с песком выдерживает и мыши в нем гнездоваться не будут (почему меня так «мышиный» вопрос беспокоил?), но дороговато. И тут вижу суперпредложение от компании «o-p-i» на пеностекольный щебень 2000 руб/м3. Беру 38 кубов, и завожусь на объект.

По факту на материал не то, что грузовик запускать – наступить всем весом нельзя, он превращается в пеностекольную труху. В итоге пришлось переводить стрелки на ЭППС и ПСБС, но деньги то уже потрачены и материал завезен… Он, конечно, не на выброс, я им перекрытие утеплю, но, как говориться, осадочек то остался…

На самом деле сотрудники компании o-p-i ни разу мне не соврали и не обманули, по моей просьбе даже прислали мне фото материала, который они продают и честно предупредили, что материал является отходами от производства изделий.

Возможно, дорогой пеностекольный щебень ведет себя по другому, но я даже в этом случае рекомендую использовать ЭППС и вот почему: выровнять песчаную подушку под уровень будет гораздо легче, чем пеностекльную, просто потому, что у песка фракция мелкая. Представьте, Вам надо подсыпать 30 мм пеностекла на угол (по маякам, по площади 20 м2), а фракция 40 мм. И что? Плиту заливать с одной стороны 340 мм, с другой 300 мм? Это, значит, раз. (Дада, как в том анекдоте про золотую рыбку и три желания: хочу миллиард долларов в Швейцарском банке, виллу 1000 метров на Канарах и жену модель с 5 номером бюста, ЭТО ЗНАЧИТ РАЗ…) Далее, для создания ребер в плите (если только речь не идет про плиту DOW) нужно все равно будет использовать ЭППС слоем 200 мм. Как пеностекло насыпать и утрамбовать между ребрами, опалубку для него внутри городить? И таскаться через ребра с виброплитой весом 100 кг в одну харю? (извините за мой французский). И опять будет неровно… Гемморой….Это, значит два. Поэтому, ЭППС онли энд форева.

Кстати, пеностекло я использовал таки (частично) для утепления канализации от дома до «септика» и поля фильтрации, а также для засыпки/утепления отмостки, так что не совсем уж бесполезный материал оказался….

 

Совет № 3: Мышки.

Не парьте себе мозг «мышиной» проблемой. Её нет. Ни одной норки глубже 20 сантиметров я не увидел, то есть вся мышино-кротовая движуха происходит в плодородном слое. А ведь решение по пеностеклу мной принималось во многом исходя из этого…. Если хотите защитить ЭППС от грызунов – щебень вам в помощь, чуть трамбануть и ни одна мышь не прогрызет.

 

Совет №4: Начало.

Начинайте подготовку к заливке фундамента в январе. Это не значит, что нужно бежать копать котлован, это значит, что нужно активно приобретать и, по возможности, завозить на площадку необходимые материалы. Я говорю про ЭППС, арматуру, арматурные сетки, систему теплых полов. Сейчас конечно, только пальцем щелкни, и все это привезут по первому требованию, но на мониторинг рынка уйдет какое-то время. Да плюс еще нужно выбрать марку материала, для чего сначала разобраться в представленном на рынке ассортименте, его достоинствах и недостатках.

И еще один момент: при самостоятельном строительстве (особенно в одиночку), критически важное значение имеет гонка со временем. Ведь надо залиться в сезон, а работ предстоит очень много и они тяжелые физически….. Поэтому нужно всячески стараться облегчить себе жизнь, покупая полуфабрикаты. Имею ввиду арматурные сетки и коллекторную группу, ну и так, по мелочи, крышки от банок под стульчики и. т. д.

Все это и машина песка с машиной щебня были завезены по зиме, что позволило мне приступить ко всем работам, начиная с майских праздников. Остановлюсь подробнее на арматурных сетках 200*200*8 размерами 2000*3000, коих я завез 140 м2. Не покупайте арматуру с прицелом навязаться из неё. Это вариант для строительства силами подрядчика. Растаскивать, резать и вязать её занимает много времени и это неприятная работа в позе Зю, проще раскидать сетки.

 

Лирическое отступление № 2: материалы.

Начиная с этого места и далее, я буду приводить тот материал, который применял сам. А также давать краткие комментарии по его выбору (почему и зачем я выбрал именно этот материал). Если хотите сэкономить свое время – пользуйтесь моим выбором. Нет - делайте его сами .

ЭППС – пожалуй, наиболее затратная часть фундамента, наряду с бетоном. Под несущие стены я выбрал технониколь шведская плита. Под комнаты – можно любой ЭППС низких марок, максимально дешевый. Покупать лучше в одной конторе с доставкой. Нужно учесть, что материал легкий и дорогой, так что без охраны (хотя бы охраны участков) его лучше не оставлять. Когда я покупал материалы – был как раз скачек доллара и евро до ужасных отметок, чтобы сэкономить я остановил свой выбор нижних слоев на ПСБС производства Мосстрой 31. Кстати, оптимальным я считаю высоту ребра плиты 300 мм (потому, что ЭППС прекрасно распускаются на две 300 мм полосы, которыми удобно облицовывать фундамент снаружи), толщину бетонного пола – 100 – 150 мм (себе сделал 150). И соответственно, суммарную толщину ЭППС под комнатами 250 - 300 мм. Брал на strd. ru

Теплые полы: мой выбор – Кашира пласт, компайп, вместе с коллектрором Комиса. Pexb – Al – Pexb, 20 мм, 5 бухт по 100 м. п. Почему 20? Так захотела левая нога… С целью увеличения теплоотдачи с единицы длинны трубы, с учетом толщины слоя бетона 150 мм. Почему толщина бетона 150 мм? Так захотела правая нога… С целью увеличения общей теплоемкости полов. Почему захотелось увеличения общей теплоемкости полов? Так захотела….кхгм…. Потому что будет применяться аккумулятор тепла от ночного электричества и пол тоже будет являться частью этого аккумулятора.

На самом деле тут, конечно, есть на чем поспорить, вариант 16 мм трубы и толщины слоя бетона 100 мм тоже хорошо, но я сделал, так как сделал.

 

Совет № 5: ЛОС и земляные работы.

Продумывайте канализацию заранее, покупайте её ДО приезда JSB-шки к Вам на участок.

Как сделал я: не купил. И уже в процессе работы JSB-шки бегал, изобретал септик из бетонных колец. Копка проводилась 2 мая и, соответственно, грунтовые воды были высоко. JSB-шка выкопала яму глубиной 2,5 м и через час у неё обвалились бока и воды по колено…. Со слов экскаваторщика (Олег, молодчина, очень хороший специалист, быстро, профессионально и ювелирно), если не поставить прямо сейчас – еще раз его вызывать надо будет…. Едем на рынок и привозим кольца на манипуляторе, дна не оказалось в наличии, с трудом крышки нашли….

Готовое решение: бетонные дно, кольца и крышки, купленные заранее. Поставить можно с помощью той же JSB-шки, нужно только иметь в наличии ломик и трос. Или завезите сразу готовый ЛОС, но ДО приезда трактора.

У меня трактор в первый приезд сделал 5 дел: разровнял, насколько это было возможно, кучу земли, которая лежала на участке с момента устройства дорог в ДНП, выкопал котлован 400 мм под УШП 140 м2 (с учетом отмостки), прокопал траншею до электрического столба, прокопал траншею до колодца (забор воды), выкопал септик (устанавливал манипулятор, который привез кольца) и траншею к нему. Кстати, машину грунта вывез из под септика, телефончик экскаваторщик дал, лишней земли получается реально много, особенно от котлована, хорошо, что у меня было место для её складирования. Работал экскаватор полный рабочий день (7 часов + час подача). Да, по рекомендации экскаваторщика, котлован лучше обозначать песчаной дорожкой, а не выкопанной траншейкой, как я сделал….

 

Совет №6: Лазерный уровень.

Купите лазерный уровень, он во многом облегчает жизнь. После того, как я выкопал котлован, уложил дренаж и развел коммуникации (как легко написать эту фразу: «уложил дренаж»!, 2 дня каторги с лопатой по тугопластичной глине и 2 на щебеночно – кабельно - трубные дела), я просто вбил обрезки арматуры, бахнул лазером по темноте и вывесил флажки из малярного скотча – сразу стало понятно, сколько куда подсыпать.

 

Совет №7: арматурные каркасы.

Что еще нужно сделать зимой – так это заготовить хомуты из 8 мм арматуры под каркасы ребер УШП. А для этого сделать арматурогиб. Вариантов тут масса, я сделал вот такой, арматуру восьмерку гнет на ура, а больше мне и не надо. Дальше. Разложив технониколь под стенами, я принялся за вязку каркасов, быстро понял, что это тот еще геморрой и перешел на сварку, благо кое какой опыт был получен в прошлом сезоне на заборчике. Рекомендую после раскладки технониколя под стенами не торопиться с укладкой остального ЭППС, а связать/сварить каркас. И еще: если решите связать каркасы рядом и перенести их – выберите идеально ровную поверхность, я, например для крыльца варил рядом, получилось кривоватенько… А вот со сваркой по месту такого не произойдет, только нужно подкладывать под арматурные каркасы оргалит, чтобы не прожечь ЭППС. Для приклеивания ЭППС друг к другу я использовал гидроизоляцию greenresin, отечественного производства, 2 банок по литру мне хватило на все, особо эта история не помогает, но хоть как то скрепляет листы между собой. Да, арматурные каркасы я приподнимал над поверхностью ЭППС с помощью стульчиков и крышек от консервных банок, как на фото – дешево и сердито. Трубы теплого пола к арматурным сеткам прикреплял с помощью пластиковых хомутов, возьмите покрепче (потолще), длинной 150 мм (меньше неудобно), ушло их 500 штук на 100 м2. Перед заливкой бетона сделал маяки из 12 арматуры (по лазерному уровню), на мой взгляд, заливать бетон по маякам ОБЯЗАТЕЛЬНО, на глаз хорошо не получиться.

 

Совет № 8: Бетонирование.

Что нужно подготовить: рейку, которой будете стягивать бетон, 2-3 совковые лопаты, вибратор, приспособление для растаскивания бетона, полутерок и 2 терки. И побольше народу. Это самая тяжелая часть македонского кардебалета, у меня на заливке было 4 человека (включая меня) и тесть подай-принеси (по состоянию здоровья ему напряжной работой заниматься нельзя, а с не тяжелой он, конечно, очень здорово помог и не только на заливке, без его помощи я не залился бы в этом сезоне…) Бетононасос. Да, возможно без этой статью расходов можно было обойтись. Но что будет с погодой на момент заливки не знает никто, а если бы дожди зарядили на неделю и первый же миксер сел по ось не доехав до фундамента? На такой риск я не пошел и считаю это правильным.

Хочу обратить внимание вот еще на что: у бетононасоса первые полкуба называются стартовыми и их куда то нужно плюхнуть. Как мне объяснил водитель кобылы бетононасоса, он добавил какой то порошок на старт, чтобы «смазать» трубы и в дело его пускать не рекомендуется. С местом, куда плюхать, лучше определиться заранее. Последние полкуба бетононасос тоже не перекачает, а сливает из приемника на землю. Я все это добро пустил на заезд.

И еще один очень важный момент: после заливки бетона и разравнивания его рейкой необходимо затереть поверхность, подготовить её под укладку финишного покрытия. Это можно делать вручную, теркой или вертолетом (тарелкой, естественно, лопасти не нужны) с последующим доведением до ума вручную. Я, ничтоже сумняшеся, думал, что бетон будет схватываться часов 6-8 и затирка у меня плавно уйдет в вечер, как и было с бетоном на заезд на участок, и при заливке автосервиса 1000 м2 под вертолет, однако через 3 часа от момента заливки бетон практически стал как камень и я не успел. Ситуацию исправила шлифмашина, алмазные черепашки и 4 дня, убитых дополнительно. Так что настоятельно рекомендую пригласить вертолетчика – дешевле будет.

Вот, собственно, и все о чем я хотел рассказать. Надеюсь, мой краткий экскурс будет кому-нибудь полезен.

 

Кто производитель этого щебня и какой у него предел прочности при сжатии, и при скольких %-ах относительной деформации?

Калужский производитель "ICMGlass" (~3 кр. за куб, вроде), например.



http://www.nofollow.ru/video.php?c=nIU4rNnNa6w

http://www.nofollow.ru/video.php?c=g8c8kPYIgKo

 

o-p-i.ru

 

Так Вы при покупке никаких документов на этот пеностекольный щебень не видели?

 

Есть фото как теплые полы увязывали?