Монтаж в срубе топки Keddy + Andalusia + суперизол + сэндвич

По этой теме думаю заметно, что "тс" слегка поросенок наф-наф . Когда дочитал весь раздел "печи", оказалось что под эти цели (прогрев замороженного дома) выбора почти нет (среди вариантов топка+дымоход в этом бюджете). Не хочется начинать тут срач "выбор топки/дымохода", выложу только свои основные соображения:
- дымоход сильно промерзает и резко прогревается по приезду - увы, керамика и кирпич совершенно отпадают, (ведь мы делаем надолго?), остался сэндвич. По производителям в питере без вариантов, если не под заказ (ну а если докупить колено понадобится?)
- топка нужна "отопительная", т. е. не иметь в инструкции ограничений производителя на время работы в номинальном режиме, чтобы можно было подбрасывать хоть неделю без остановки и остывания. Таких топок очень мало в этом бюджете, а фирм - производителей с живыми оф. дилерами в спб всего два, причем вторую фирму в последнее время и очень давние поклонники поругивают.
Итого: пока очень доволен, но имейте в виду, что сравнивать мне "вживую" не с чем, кроме банной харвии, и пользоваться толком не начал, но постараюсь выложить и режимы, и расход дров.

 

Спасибо сам перед выбором что печка или камин

 

Та же история

 

А разводка по комнатам работает? Меня интересует по горизонтали, так как у меня одноэтажный дом. Какой длинны каналы?

 

@Самодел57, Да я вроде написал тут все - вот план на первой странице, горизонтальный отрезок всего один - длиной 0,6 метра. Все работает, температура на выходе точно >70° (пирометра пока нет, термометр зашкаливает)
Снова напомню, специалисты обещают работу правильно смонтированной "гравитационной" разводки (самотеком) до ~3м, для НекоторыхТопок - до 10м (хотя сейчас у них тоже пишут про необходимость принудительного распределителя, т. е. вентилятора). Если бы я делал разводку по горизонтали на кучу комнат, то: 1) взял бы конвекционный кожух на 4 отверстия и может быть чуть более мощную топку 2) сделал бы закрытую внизу облицовку (без дровника), и поставил бы снизу вместо него 2 большие решетки: одну с жалюзи и вторую с обычным вентилятром, задувающим комнатный воздух внутрь под топку. При необходимости включал бы вентилятор, закрывал жалюзи и создавал таким образом через топку интенсивный поток, который сможет продавить длинные каналы разводки. Если брать вентилятор для уже горячего воздуха, то это совсем другие деньги и проблемы с монтажом.

По горизонтальной разводке горячего воздуха - вот много информации, а также смотрите с самого начала тему Установка Jotul I18
И обязательно посмотрите там же возможные результаты разводки, чтобы сразу подойти к вопросу серьезнее.

Да, хотел еще сказать, что много фотографий в этой теме залито с нормальным разрешением, и чтобы рассмотреть детали можно открывать их в новом окне браузера, т. к. встроенный просмотрщик форума не дает полного увеличения.

 

Мне очень понравился ваш отчет и терпеливые ответы. Спасибо!

 

@SergVM, за глянул в вашу тему, спасибо за участие в моем монтаже камина (виртуальное конечно).
У меня вопрос - что за клей использовали для суперизола и на что вообще его можно клеить ?

 

Все пользуются мастикой Гарант+ или "каминФикс" фирмы Боларс - у меня в Питере их нету напрочь, поэтому пришлось брать клей "Камин термо" фирмы "Good Мaster". Существует еще термостойкая мастика NEOMID supercontact, но по ней был плохой отзыв для суперизола. Суперизол же напоминает по структуре сильно прессованный связанный мелкий песок, и клей должен быть достаточно жидким и в меру вязким для прилипания к поверхности. Когда у меня клей "Камин термо" начинал подсыхать, клеить становилось все труднее. При отрывании деталей клеевой шов остается целым, а разрыв идет совсем рядом. Уже говорил, что попытки зашпаклевать этим клеем поверхность изола не удались, он держится только в шве, а вокруг отлетает после сильного нагрева.


Кстати, очень удобно было бы перед сборкой прогрунтовать спереди панели суперизола, которые будут облицовываться - в горизонтальном положении.

 

SergVM, почитал Вашу тему, много для себя почерпнул.

есть несколько уточняющих вопросов:
1) трубы для разводки теплого воздуха Вы брали обычные алюминиевые растягиваемые, которые есть на каждом рынке?
2) как скрепляли между собой эти трубы?

 

1) Нет, это трубы из нержавейки. Хорошо что спросили, у меня в списке оказалась ошибка в названии, трубы полностью называются "Канал стальной Термовент-Компакт", а не тепловент.

Они почти не растягиваются, с усилием пилятся ножовкой, длиной бывают кажется до 6 метров, цена около 500р за 1м для ф130. В легковой машине можно перевезти 6м свернув бухтой. А то о чем говорите Вы, называется гофра алювент - многие ее используют в разводке, но обязательно смотрите на допустимую температуру - она должна быть как минимум от 200º. С алювентом надо будет работать очень осторожно, чтобы не порвать, особенно опасно в деревянных перекрытиях, и еще я не рискнул бы повесить на нее тяжелые тройники с переходниками вертикально в зашитом коробе - может потом оборваться, и что тогда делать - снова ломать отделку? И еще мысль: когда скопится пыль в каналах, я возьму например длинную гибкую хреновину на пылесос, сниму решетки и все прочищу. С алювентом фокус не пройдет, он порвется 100%.
Можно использовать для разводки гладкие оцинкованные трубы, особенно на большие расстояния по горизонтали - будет больше скорость потока, плюс они дешевле. Два минуса - возня с углами/поворотами, а повороты желательно делать плавными, и очень плохо со звукоизоляцией, гофра все-таки гасит звуки получше.
Есть еще радикальный вариант - разводить все недорогим дымоходным сэндвичем, кто-то тут делал. Кстати заложить его хотя бы при проходе через стену было бы действительно удобно.

2) Соединения с фитингами на червячных хомутах, если надо нарастить трубу - переходник или ниппель.
К фланцам решеток гофру крепил на 2 самореза

 

Скажите, в противопожарной стенке обязательно фольгированную вату использовать или можно лайтбатс?

 

Не знаю, как будет выглядеть Ваша противопожарная стенка, поэтому однозначно советовать опасно. При почти одинаковой теплопроводности файер - и лайтбаттс, у них разная плотность. Кроме того, состав клея связывающего волокна у лайтбаттс при нагреве будет больше выделять фенола, и будет со временем выгорать, превращая изоляцию в труху. Разница в цене ваты невелика, думаю рисковать не стоит.
Противопожарная стенка у меня выполнена с вентзазором между суперизолом и ватой. Суперизол принимает основную температуру, все что проходит за него - попадет в вентзазор и выйдет через верхние решетки в комнату (решетки будут здесь):

Если незакрытая вата будет без фольги в вентзазоре - с нее постоянно будет лететь каменная пыль в помещение, что это такое надеюсь представляете. А если не делать теплоотвод (вентзазор) - то при длительной топке постепенно прогревается любая изоляция а затем и то что за ней. У меня задача была - нагрев воздуха в помещении, а не ограждающих конструкций и задней стены.

Все что связано с камином принято делать как минимум фольгированной ватой FIRE BATTS (жесткие маты для стен), WIRED MAT 80 (мягкие, например для воздуховодов), ну и еще правильнее FIREROCK (которую почему-то в россии не продают). Главный недостаток fire batts - клей на котором держится фольгированный слой, его термостойкость всего +80°С. Да и алюминиевый скотч для стыков может со временем превратиться в алюминиевую пудру. Поэтому желательно в сильнонагреваемых местах камина использовать суперизол.

 

Выглядеть будет так же, только монтаж будет делать "контора".
С ватой стало все ясно. Спасибо.
Вы использовали суперизол, мне монтаж будут делать жаростойким гипсокартоном.
Причем обращался в разные компании по монтажу, все используют жаростойкий гипсокартон.
Вы решили перестраховаться используя суперизол?

 

В основном с чем привыкли, что дешевле, то и используют, по старинке. Установщики от этого варианта постепенно отказываются, и тут, и вот еще про гипрок и вату прекрасно написано у @MISHA_K, правда на другом форуме. Итак по материалам:

- Суперизол (Super Isol, производитель Skamotek) - класс A1, негорючий, с максимальной рабочей температурой до 1100°C. Коэффициент теплопроводности 0,06 Вт/(м•К) - близко к минеральной вате, но не пылит, и не имеет проблем с клееной фольгой. Заменяет конструкцию профиля + гипрок + вату.

- Огнестойкий гипсокартон (возьмем Knauff) - класс горючести по прежнему Г1 (смотрите здесь например) и не является сам по себе теплоизолятором, теплопроводность 0,20 Вт/(м•К). Можно использовать снаружи для стен короба, опять же с изоляцией ватой внутри. Для противопожарной стенки думаю подойдет если ставить буржуйку, отделать гкло снаружи плиткой, и от стены вентзазор. Для закрытого камина, защищать стену за коробом голым гкло не стоит, - внутри температура около +300°С, лучше возьмите минерит хотя бы.

 

Наконец, короб на втором этаже.
Аналогично коробу 1-го этажа, он должен быть независим от потолка, чтобы при усадке его не раздавило. Делаем бортик из суперизола по периметру межэтажной разделки, и к нему прислоняем вертикальные направляющие. Для жесткости связываем горизонтальными перекладинами.

Если дом из бревна/бруса, то для крепления к стене вертикальных направляющих надо ставить крабы (или вертикальные прорези для саморезов). В моем же случае усаживается только потолок.
Короб (как я понял из комментариев специалистов), изолировать тоже в обязательном порядке, или делать из суперизола. Минерит/суперизол получается слишком некошерно по деньгам, плюс температура в штатном режиме наверху небольшая (сэндвич прогревается слабо). Все мероприятия в основном на случай горения сажи. Посему делаю ватой+гипрок. Удобно чтобы профиль обжимал вставленную вату, меньше возни с фольгированным скотчем.