1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Точка росы при утеплении минеральной ватой

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Builder777, 09.11.08.

  1. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    146

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Воронеж
    При строительстве дома решил перед облицовкой утеплить минеральной базальтовой ватой (Роквул, жесткая которая).
    Интересует вопрос, как определить, где будет точка росы, ведь пары, выходящие из помещения будут конденсироваться при определенной температуре.
    И интересует так же, нужна ли какая-то вентиляция утеплителя(облицовка - кирпич перамический) или же паропроницаемости кирпича будет достаточно для удаления влаги из утеплителя?
     
    Builder777 , 09.11.08
    #1 + Цитировать
  2. fantastik
    Регистрация:
    19.09.08
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    19

    fantastik

    недоверчивый

    fantastik

    недоверчивый

    Регистрация:
    19.09.08
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Дяденька, вы это, расскажите нам стены дома то из чего?? Сами, не облицовочка.

    И вата Роквул кака?? Их там марок разных есть.. :)]
     
    fantastik , 09.11.08
    #2 + Цитировать
  3. Builder777
    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    146

    Builder777

    Живу здесь

    Builder777

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    146
    Адрес:
    Воронеж
    Стены из обычного белого кирпича будут, далее идет роквул вент баттс (там по моему назвается), потом облицовка керамический пустотелый кирпич.
     
    Builder777 , 09.11.08
    #3 + Цитировать
  4. fantastik
    Регистрация:
    19.09.08
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    19

    fantastik

    недоверчивый

    fantastik

    недоверчивый

    Регистрация:
    19.09.08
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Стало понятнее, надоть сделать вент-зазор между кирпичем красивым и ватой, не большой 1-2 см хватит более чем...
    И сделать несколько дырочек в нижем ряду облицовочной кладки, дабы текла водичка если образуется..
    Точка росы при таком типе укладки прямотаки в вате и будет, токмо вент бассу на эту влагу наплевать, он не гидрофобный, то бишь водички уже не боитси сапцем.
     
    fantastik , 09.11.08
    #4 + Цитировать
  5. AFA
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    332

    AFA

    Живу здесь

    AFA

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    СИБИРЬ
    " ..токмо вент бассу на эту влагу наплевать, он не гидрофобный, то бишь водички уже не боитси сапцем."
    Поподробнее физику данного явления... Заранее смешно
     
    AFA , 10.11.08
    #5 + Цитировать
  6. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Не сочтите за подковырку, но страстно хочется узнать, каким образом пар превращается в воду прямо внутри какого-либо материала? Или он (пар, а не материал) превращается в воду на границе материалов?
    Че-то я эту физику не улавливаю:|:.
    Ну выходит пар из дома.
    Ну точка росы где-то в стене - в кирпиче или в минплите.
    Вопросы:
    1. ну допустим, превратился пар в воду - и что? Его так много, что вся стена мокрая?
    2. Как пар превращается в воду внутри, скажем, кирпича? Или не превращается? Почему тогда речь ведется о росе с точкой?
     
    Бурят , 10.11.08
    #6 + Цитировать
  7. usa
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    952

    usa

    водяной

    usa

    водяной

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    2.773
    Благодарности:
    952
    Адрес:
    Тюмень
    При стенах из кирпича. да еще с облицовкой будет проще и дешевле запихать:) пенопласт 5-7 см...и будет вам щастье...все кирпичные дома в новостройках сейчас так делают...паропроницаемость у белого силикатного кирпича никакая.так что насчет точки росы заморачиваться не надо...думать надо приточно-вытяжной вентиляции в помещении


    Пы Сы...не люблю пенопласт - но в данном случае он будет надежно замурован в каменной кладке...так что с экологичностью будет все ОК...и с мыШ проблем не будет:)...А Роквул используют для вентфасадов, под сайдинг и металокассеты всякие
     
    usa , 10.11.08
    #7 + Цитировать
  8. Мечтаю о доме
    Регистрация:
    26.10.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Мечтаю о доме

    Участник

    Мечтаю о доме

    Участник

    Регистрация:
    26.10.08
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Украина
    Ну не лежит у меня душа к пенопласту, а можно ли вместо мин. ваты использовать эковату ? Ракушняк, эковата, керамический крипич
     
    Мечтаю о доме , 10.11.08
    #8 + Цитировать
  9. sys81
    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Точка росы, это точка в которой пар превращается в воду. Это, я надеюсь понятно. Так вот, температура воздуха в процессе прохождения через стену переходит от минусовой температуры, в плюсовую.
    Так вот, стена имеет свойство пропускать воздух (показатель паропроницаемости). если точка росы находится в толще кирпичной стены, то пар будет превращаться в воду именно в толще стены.


    1. по сути, да. ну и переодическое намокание кирпича ведёт к его разрушению.
    2. см. выше.

    Важно вывести эту точку за пределы несущей конструкции, т.е. кирпича.

    Далее, для меня тёмный лес. :)

    Самое главное, это
    логика понятна?

    так вот, единственное что я понял (в меня это вдолбили), что если точка росы в утеплителе, то теплопроводность стены не меняется...
     
    sys81 , 10.11.08
    #9 + Цитировать
  10. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.808
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Улан-Удэ
    лучше задом наперед объяснять:). Температура меняется с плюсовой на минусовую. Почему с плюсовой? Предполагается, что влажность в доме децел больше, чем на улице - поэтому влага стремится наружу, чтобы уравновеситься, а не наоборот.

    А с какого хрена пар стане превращаться в воду прямо внутри кирпича? Вот этот момент мне сильно неясен. Я знаю точно: если стена достаточно холодная, а в доме слегка влажновато, то эта точка росы будет прямо на поверхности, что мы и наглядно увидим - прямо на стене и в виде этой самой росы:). Ну а если стена тепленькая и роса на ней не выпадает, то не выпадет она и внутри стены - так мне кажется почему-то:|:. Мне кажется, что влажный воздух просто пройдет прямо через кирпич на улицу вот и все и нигде он в воду приэтом не превратится

    Изложите механизьму процесса превращения пара в воду внутри материала, пожалуйста - именно это-то я и не догоняю.
    Вот это мне очень даже понятно. Если исходить из моего предположения, что пар просто пролетает через стену и его ничто не должно задерживать. Если будет паробарьер, то, конечно, стена начнет накапливать этот пар и станет влажной. Но! - не выше влажности в доме, верно? А страшна ли для стен обычная влажность, при которой существует человек?

    Я тоже про это не раз слышал. И это никак не согласуется с моей теорией о влажности, просто проходящей сквозь, скажем, кирпич:). А чтобы я уловил про эту чертову точку росы мне надо знать как превращается пар в воду внутри материала? Ну как, а? И сколько должно быть пара, чтобы материал считался действительно мокрым?. Ведь если у доски, к примеру, влажность 10 % - то с обывательской точки зрения это замечательная сухая доска:), а вовсе не влажная:). Тоже самое и с кирпичем. Ну, подумаешь, будет у него влажность 5 % - эка невидаль:)]
     
    Бурят , 10.11.08
    #10 + Цитировать
  11. ExiT
    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    30

    ExiT

    Живу здесь

    ExiT

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.08
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Пензенская
    Причем, согласно коментариям к первому рисунку отсюда: http://www.kackad.ru/stroi_servis/velox/termo/termo.html
    "точка росы находится внутри стены, повышается влажность стены и теплопроводимость" , т.е. в однородной кирпичной стене роса всеж возникает, а вот по второму рисунку сказано, что "точка росы (tв = +11,5°C) находится в слое пенополистирола, где роса не возникает и влажность не доходит до бетона, теплопроходимость не меняется".
    Вопрос: почему при всех равных условиях в кирпиче есть точка росы и выпадение конденсата, а в пенополистироле нет?
     

    Вложения:

    • graph2.jpg
    • graph3.jpg
    ExiT , 10.11.08
    #11 + Цитировать
  12. sys81
    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    Когда ты видишь росу на поверхности, это не значит что её нет внутри! :)

    В общем-то, как я уже писал, я не специалист в этой области. сам толком не понимаю всей физики процесса.

    Просто понял, при намокании кирпича его теплопроводность меняется в худшую сторону (про замерзание, и разрушении материала при этом я не говорю), ну а если точка росы находится в утеплителе, то это не влияет на его теплопроводность.
     
    sys81 , 10.11.08
    #12 + Цитировать
  13. AFA
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    332

    AFA

    Живу здесь

    AFA

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    1.041
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    СИБИРЬ
    Бурят, брат, извени, времени нет подробно остановиться.
    1. В идеале -точка россы на поверхности утеплителя- никогда не бывает.
    Ноормально в 1/3 от внешней поверхности утеплителя. Не универсально- надо считаь-строить изотерму- толщина-утеплитель-теплотехническая однородность и еще куча факторов.
    2. Точка россы не значит, что в этом месте будет лед. Это физ-мат.модель.
     
    AFA , 10.11.08
    #13 + Цитировать
  14. sys81
    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    sys81

    Я не жадный! Я домовитый!

    Регистрация:
    19.10.08
    Сообщения:
    619
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Москва
    потому что, паропроницаемость утеплителя выше и влага не выпадает, т.е. уходит наружу. кирпич же не справляется, вот и происходит выпадение конденсата.
     
    sys81 , 10.11.08
    #14 + Цитировать
  15. КочевниК
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    4.894

    КочевниК

    Проездом

    КочевниК

    Проездом

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    4.894
    Адрес:
    Москва
    Чтобы грамотно сложить "пирог", для начала неплохо понять физику процесса. А вопрос по точке росы/пароизоляции/утеплителю походу, самый популярный на этом форуме.
    Почитайте внимательно то, что написано ниже, и каждый найдет нужную ему информацию.
    По затронутому здесь вопросу - я выделил фрагмент.

    "РАЗДЕЛ III.
    КОНДЕНСАЦИЯ ВОДЯНОГО ПАРА
    В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
    И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
    Осуществляя тепловую защиту ограждающих конструкций, следует помнить, что коэффициенты теплопроводности проницаемых утеплителей (минплиты, стекловата и др.), которые приведены в справочной и рекламной литературе, измеряются в условиях, далеких от реальных эксплуатационных. В реальности перенос тепла воздухом, проходящим через утеплитель, увлажняет его внутреннюю структуру, катастрофически снижая теплозащитные свойства, И если в потолочных перекрытиях снизить влажность можно хорошей вентиляцией и пароизоляцией, то на стенах сделать это гораздо сложнее. Полностью избежать увлажнения стен дома практически невозможно, поэтому нужно максимально снизить количество источников влаги и обеспечить ее отвод в сторону улицы.
    ИСТОЧНИКИ ВЛАГИ
    Влага попадает в конструкции здания в процессе строительства, из внешних источников природного происхождения, а также в результате жизнедеятельности человека. Увлажненные конструкции теряют свои эксплуатационные и теплоизоляционные свойства, преждевременно разрушаются, снижая срок службы здания и нарушая микроклимат в помещениях.
    Внутрь здания испаряется большая часть воды из бетона, раствора штукатурки, красок и т. п.
    Внесенная в конструкцию вода должна быть испарена до начала эксплуатации здания. Здания, сооружаемые весной и летом, не должны закрываться, пока большая часть влаги не испарится. Здания, которые сооружаются в зимний период, насыщаются влагой гораздо сильнее. Особенно интенсивно происходит процесс насыщения строительных конструкций влагой, когда оконные и дверные проемы закрываются для за щиты рабочих от сквозняков.
    Влага, внесенная при строительстве, обычно испаряется в течение одного года. Это правило справедливо для тех конструкций, вентиляция которых происходит на должном уровне. Если вентиляция плохая или совсем отсутствует, то испарение влаги из конструкций может происходить более года. В невентилируемых конструкциях в процессе эксплуатации здания влага не только не испаряется, а даже накапливается со временем.
    Проникновение влаги в конструктивные элемент здания от внешних источников происходит несколькими путями.
    Во-первых, при отсутствии или некачественно выполненной гидроизоляции фундаментов и стен.
    Во-вторых, стены могут подвергаться воздействию атмосферной влаги. Косые дожди и вода, стекающая с крыши дома, увлажняют стены и снижают эффективность их тепловой изоляции. Бороться с этим явлением помогает создание в верхней части стены карнизов и стропильных свесов, которые выступают за плоскость стены на расстояние 30-40 см. Карнизы строят в процессе возведения стен, укладывая последние ряды кирпичной кладки с напуском за плоскость стены. Из архитектурных соображений карнизы могут принимать различную форму, но в любом случае их функциональной нагрузкой должна быть защита стены от атмосферной влаги. Причиной сырости наружных стен могут быть плохо заполненные швы кирпичной кладки, в которые затекает вода. Вода легко проникает в любые поры и щели, свободно проходит через пористые бетонные камни. Поэтому защитить стену от переувлажнения дождем может тщательная отделка ее наружной поверхности. Внутренняя поверхность кирпичной стенки не промокнет даже после двухнедельного проливного дождя, если ее наружная сторона выполнена из обожженного кирпича с хорошо заполненными швами.
    В процессе эксплуатации здания влага появляется в результате жизнедеятельности человека.
    Кроме того, влага испаряется в невентилируемых подвальных помещениях, с поверхностей грунта, не покрытого водонепроницаемым материалом и т. п.
    Возможность конденсации пара из воздуха определяется порядком взаимного расположения материалов в наружных ограждающих конструкциях. В многослойных конструкциях обычно применяются материалы, которые существенно отличаются по паропроницаемости и водопоглощению. При одних и тех же климатически условиях в результате одного расположения слоев материалов конденсация пара может происходить, а при другом — ее не будет.
    Влага поступает в конструкцию в виде пара, которые может проникать через многие материалы, включая и те которые считаются непроницаемыми для воздуха и вод в жидком виде. Перепад температуры воздуха внутри и снаружи здания вызывает перепад парциального давления и, как следствие, — диффузию водяного пара через ограждающую конструкцию. Пары воды всегда имеются в воздухе. Известное количество этих паров необходимо для поддержания жизнедеятельности и комфорта. Когда пар попадает на достаточно холодную поверхность, он конденсируется, с чем и связаны многие проблемы надежной теплозащиты зданий. При конденсации тепло пара передается холодной поверхности и с этим связаны тепловые потери. Существует шесть "правил" предохранения проектируемого здания от недопустимой степени конденсации, которые можно применять в различных сочетаниях:
    - устранение источников лишней влаги. Обычно это достигается устройством дренажа, вентиляции или изоляцией выделяющих влагу источников;
    - недопущение попадания влажного воздуха на холодные поверхности. Для этого используют парозащитные барьеры (пароизоляция, выполняемая из паронепроницаемых материалов), не позволяющие влажному воздуху из помещения проникать к холодным поверхностям внутри стен, потолка, пола, покрытия;
    - обеспечение температуры внутренней поверхности выше точки росы, применяя теплоизоляцию с холодной стороны;
    - обеспечение возможности водяному пару выходить с холодной стороны ограждения наружу через паропроницаемый материал или через вентиляционные отверстия в наружной обшивке;
    - устранение возможности задержки пара между двумя слоями материала, представляющими сопротивление паропроницанию;
    - применение материалов, временно абсорбирующих конденсат. При этом обязательно интенсивное омывание воздухом внутренних поверхностей наружных ограждений для ускорения испарения поглощенной влаги.
    ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
    Давление водяного пара внутри жилого помещения почти всегда (независимо от давления воздуха) больше чем снаружи. Поэтому пар движется через ограждающую конструкцию путем диффузии в сторону меньшего давления снаружи. Если в какой-либо зоне ограждающей конструкции температура опускается до точки росы (температура насыщения водяного пара), то происходит выпадение конденсата. Процесс появления влаги и накопления ее в конструкциях относится к вредным явлениям, с которыми следует бороться.
    Пароизоляция конструкций выполняется из таких материалов, чтобы паропроницаемость слоя была меньше 0,03 г/м2,ч.мм рт. ст.
    Пароизоляционный слой обычно применяется в теплоизолированных конструкциях. Теплоизоляция в конструкциях приводит к тому, что материал с внутренней стороны становится теплее, а материал с наружной стороны конструкции — холоднее, чем это было бы в неизолированной конструкции. Следовательно, зимой теплоизолированная конструкция может усилить конденсацию и вызвать увлажнение материалов ограждающей конструкции.
    Пароизоляция служит для устранения конденсации зимой, а летом не позволяет пару снаружи проникнуть внутрь помещения, в котором установлен кондиционер. Таким образом, пароизоляция позволит поддерживать более комфортные условия в помещении не только зимой, но и летом. Поэтому в отапливаемых зимой и кондиционированных летом помещениях рекомендуют применять пароизоляцию, которую следует располагать по внутренней отделке или сразу за ней. В зданиях из малопроницаемых материалов с наружной стороны ограждений паропроницаемость пароизоляции на теплой стороне должна быть, по меньшей мере, в 5 раз меньше, чем у любого слоя холодной стороны. Если это условие выполнить невозможно, необходимо предусмотреть вентиляцию конструкции с холодной стороны.
    В многослойных ограждающих конструкциях слой, имеющий малую паропроницаемость, может выступать в качестве паробарьера, и это обстоятельство следует учитывать при проектировании зданий или их тепловой защиты.
    Пароизоляционные слои в стенах, перекрытиях, покрытиях необходимо выполнять тщательно, чтобы обеспечить непрерывность защиты. Отверстия для выхода труб и т. п. герметизируют мастиками.
    МЕТОДЫ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
    Исследования показали, что водяной пар, свободно движущийся через пористый материал, не конденсируется даже проходя зону температур, которая соответствует его точке росы. Если же конденсация и происходит, то она сопровождается мгновенным испарением влаги без увлажнения конструкций. Когда же пар достигает поверхности, которая препятствует его свободному течению или тормозит его, происходит конденсация при соответствующих температурных условиях. В строительной практике имеется два конструктивных решения указанной проблемы.
    Первое решение заключается в применении в ограждающей конструкции паропроницаемых материалов на холодной от пароизоляции стороне. И, наоборот, везде, где только позволяют проектируемые условия, следует избегать применения материалов с большим сопротивлением паропроницанию с холодной стороны. К наружным паропроницаемым отделкам относятся все виды штукатурок, кирпичная облицовка, дощатые обшивки и т. п.
    Второе конструктивное решение состоит в устройстве воздушных каналов, через которые из ограждающих конструкций удаляется пар. Этот метод позволяет применять для наружной облицовки практически непроницаемые материалы: керамическую плитку, металл, стекло и т. п. Для использования естественной тяги, которая усиливается от нагрева солнцем, воздушные каналы должны быть направлены вертикально.
    Проектируя такие стены, следует побеспокоиться о герметичности воздушных каналов, так как от этого зависят естественная тяга и эффективность воздушного охлаждения. Кроме того, негерметичность каналов может привести к накоплению в них влаги. Это же явление может наблюдаться и при использовании в ограждающих конструкциях полых материалов. При отрицательных температурах замерзшая вода может разрушить элемент ограждающей конструкции. Чтобы в стенах с воздушной прослойкой не происходило такого явления, для выхода пара и его дренажа предусматривают отверстия вверху и внизу облицовки.
    УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ
    В соответствии со СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче цокольных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее R0 = 4,15 м2 °С/Вт. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т. к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние). Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя перекрытий и избежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстиям продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом Температура пола должна быть не более чем на 2°С ниже температуры воздуха в помещении, так как длительный контакт стоп с холодной поверхностью пола способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний. Поддерживать температуру пола, отвечающую гигиеническим нормативам, можно лишь при хорошей теплоизоляции. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими. При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или из другого гидроизоляционного материала.
    Толщина утеплителя определяется в зависимости от теплозащитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала.
    Поверх утеплителя размещают пароизоляционный слой, который препятствует увлажнению теплоизоляции водяными парами внутреннего воздуха. Полотнища пароизоляционного материала раскатывают с перехлестом не менее 100 мм. Для обеспечения герметичности швов их проклеивают специальной лентой или скотчем. Фольгированные пароизоляционные материалы устанавливают блестящей поверхностью в сторону теплого помещения. В этом случае между пароизоляцией и основанием пола нужно предусмотреть небольшую воздушную прослойку. Для вентиляции подвала устраивают отверстия размером 100x100 — 150x150 мм, располагая их по периметру цокольной части здания через каждые 4-5 м. Влага будет иметь возможность испаряться наружу, и в подвале не появятся плесень и запах сырости.
    При утеплении цокольных перекрытий по деревянным балкам теплоизоляцию укладывают на доски или на деревянные щиты, опирающиеся на черепные бруски. С "теплой" стороны утеплитель защищают пароизоляционным материалом. Концы деревянных балок (120-180 мм), опирающиеся на цоколь, обертывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом, а торцы балок оставляют открытыми. Крайнюю балку, параллельную наружной стене, укладывают не вплотную к поверхности стены."

    ЗЫ: Модераторы, ну вывесите уже как-нибудь этот текст в ФАК, а то одно и то же каждый день.
     
    КочевниК , 10.11.08
    #15 + Цитировать

Смотрите также