Прошло пять с лишним лет с начала эксплуатации комбинированного бойлера косвенного нагрева "Дражица ОКС-100", имеющего внутри и теплообменник и термоэлектрический нагреватель (ТЭН) на 2 кВт.Профилактика бойлера ГВС.
Счел нужным провести ему профилактику.
Основания для такого решения такие:
1. Известно, что в бойлерах делают катодную защиту и это значит, что в моем бойлере пора проверить анод, чтобы бойлер не проржавел раньше времени.
2. Эксперимент с резервным отоплением на бойлере показал, что ТЭН лучше бы умощнить хотя бы раза в два. Мало ли - пригодится использовать этот резерв при морозах. При этом надо бы понять что там за ТЭН и замерить его размеры для покупки более мощного.
3. В инструкции есть рекомендация: профилактика - через 2 года.
Вскрытие:
Отключил питание бойлера, отсоединил провода, слил воду, вытащил два капиллярных термостата из гильзы, открутил 8 гаек с крышки фланца. В конце откручивания слилось еще литра два воды. Таз подставил вовремя.
На стальной крышке фланца (она диаметром сантиметров 20) установлены:
- Анод катодной защиты.
- ТЭН. Он здесь - "сухой", т.е. установлен внутри герметичной стальной трубы (гильзы), приваренной к крышке фланца.
- Гильза для двух капиллярных термостатов. Как до этого выяснил, один термостат - рабочий, регулируемый, а второй аварийный - на 90*С.
Состояние бойлера:
Вода сначала сливалась чистая, а потом пошла ржавая. Ну, думаю, скоро придет кирдык бойлеру. После снятия крышки фланца вытащил из бойлера еще кучку кальциевых ошметков - накипь (см. фотку).
После чего заглянул в бойлер и обалдел. Бойлер в идеальном состоянии - везде идеальная черная эмаль почти без накипи. Накипь, упавшая с теплообменника почти вся лежала внизу, вокруг фланца. Вокруг - потому, что диаметр навивки теплообменника (см. ниже) - чуть больше диаметра крышки фланца. На фотке спирали теплообменника хорошо видны темные места, это я рукой слегка протер трубы до свежей эмали. Налет накипи примерно - 0,1-0,2мм...
То, что накипи мало есть три причины:
1. Максимальная температура воды в бойлере была всего-то 65*С, а средняя - 55*С. А количество накипи очень сильно зависит от этой температуры.
2. С 2012 года у меня - своя скважина с прекрасной питьевой водой, не требующей фильтрации, т.е., содержащая немного солей. До этого (с 2009г.) зимой бойлером не пользовались. Т.е., срок чистого времени эксплуатации бойлера - примерно 3,5-4 года.
3. Пишут, что катодная защита размягчает накипь и она поэтому слабо держится на поверхностях осаждения. Собственно это я и увидел.
Анод:
Он был покрыт тонким слоем накипи (примерно 0,2-0,5мм). Пришлось её оббивать и зачищать. При оббивке ухитрился сломать анод пополам, хоть ранее и предполагал, что магний хрупкий. Не сильно расстроился, т.к. он, судя по его виду совсем не расходовался. Это и понятно, т.к. непокрытой стали в баке просто нет. Поставил обратно его половинку. Со второй половиной что-нибудь еще придумаю. Зато у меня стало теперь три магниевых анода. Третий - б/у из моих экспериментов (ссылка есть выше).
ТЭН:
Его видно на фото: нетривиальная конструкция, состоящая из множества керамических вставок, изолирующих простые нагревательные спирали (видимо, нихромовые). Вставляется в герметичную стальную гильзу, вваренную в крышку фланца и может быть заменен без слива воды из бойлера. Такие ТЭНы называются "сухими".
Сборка:
Она оказалась нетривиальной, т.к. съемные крепёжные болты крышки фланца (8 шт.) свободно болтались в своих пазах и вываливались оттуда при первом прикосновении. Протрах Поразвлекавшись полчаса решил их туда вклеить. Под руки подвернулся клей "Момент-монтаж", который застыв через пол суток нормально зафиксировал болты. Прокладку тоже - на тот же клей тонким слоем. Наверное - зря, но она тоже пыталась выпадать... Идиотская конструкция этих съёмных болтов... Лень что ли было их туда приварить, или сделать, как везде - шпильки?...
Конструкция, параметры бойлера (пишу скорее - для себя, чтобы не забыть и не искать):
- Бак бойлера:
Объем - 95-100л, вес - 57кг, максимальное давление - 6 бар, теплопотери - 0,88кВтчаса в сутки, т.е. - 37Вт (это, видимо, при 80*С).
- Теплообменник (ТО) бойлера:
Эмалированная (видимо, стальная) труба диаметром 28 мм, 10 витков с диаметром навивки 23 см (по центрам). Площадь поверхности ТО - 0,68 кв.метра (и по паспорту и просчитал, не поверив).
Максимальная мощность теплообменника - 9 кВт (видимо, при дельте температур 50*С и расходе теплоносителя 310 л/час). При увеличении расхода теплоносителя максимальная мощность почти линейно растет. А при снижении дельты температур - снижается.
Хотя, по другим прикидкам максимальная мощность получается - 14кВт. В инструкции параметры "не бьются" друг с другом...
- Анод магниевый:
Длина - 46см, диаметр - 26мм, шпилька М8х12мм.
- ТЭН:
"Сухой", мощность - 2кВт, длина - 39см, диаметр - 49мм, в гильзе с внутренним диаметром 53мм.
- Гильза для капиллярных термостатов:
Длина - 28мм, внутренний диаметр - 14мм.
- Термостаты:
Регулируемый длиной примерно 15см, второй (видимо, защитный) - около 7см.
Примечания к профилактике бойлера:
1. Не исключено, что ржавчина у меня накопилась в период использования летнего водопровода от СНТ (около 3-х лет), т.к. у меня и труб-то стальных нет и в скважине вода - питьевая, без превышений по железу. А в водопроводе СНТ и трубы стальные (цинк, сварка) и старая ржавая водонапорная башня и, возможно, в воде есть превышение ПДК железа.
2. К сожалению, померить анодный ток в этой конструкции невозможно, поэтому безразборный контроль состояния анода здесь неосуществим.
Вывод предварительный:
Т.к. современные бойлеры - качественные, то на первый взгляд покажется, что профилактика необходима лишь раз в 5 лет (при мягкой воде). При жесткой - чаще.
Вывод окончательный:
Если в новом, качественном бойлере анод покрывается заметным слоем накипи уже через год, а понятно, что через 5 лет эксплуатации краска/эмаль как раз может начать сходить, а бойлер - ржаветь (т.к. анод за предыдущее время покрылся накипью и уже не в состоянии отдавать ионы магния), то ясно, что после первой профилактики нового бойлера дальнейшая профилактика бойлера ГВС должна производиться почаще.
Добавлю о запахе воды в бойлерах (из инструкций):
Появление запаха и потемнение горячей воды Как правило, эти явления связаны с выделением сероводорода сульфатовосстанавливающими бактериями. Эти бактерии, встречающиеся в очень бедной кислородом воде, питаются вырабатываемым анодом водородом. B Рекомендуются очистка корпуса бойлера, замена защитного анода и работа при температуре ≥ 60 °C. B Если указанные меры не обеспечивают долговременного устранения проблемы: заменить на месте монтажа магниевый защитный анод на активный анод.