Фундамент под дом+гараж на подошве склона при переменном УГВ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все верно, только трещины недопустимы. Есть https://m-project33.ru/my/mzlf/ калькулятор мзфл 2.3- можно моделировать. Наверняка должны быть подобные штуки и для других типов фундаментов. Как предварительный расчет вполне пойдет.

Именно поэтому, замещал плодородный слой под всем пятном застройки - ленточка не имеет боковых нагрузок:. Смещение дома в болото- не решился бы, наверное ни при каких условиях.
Расстояние между домами, по моему от 6 метров. Нужно получать разрешение, на мой взгляд.

 

Итак: сделали "мини-геологию". А точнее - спросил состав грунта во время пробивания колонки. Итог:
0 ... - 0,3м - почва,
- 0,3... - 3,5 м - глина (не суглинок а именно глина),
- 3,5... -6 м песчано-гравилистый водоносный слой
глубже - 6 м. начинаются скальные породы.

В итоге теперь думаю что 3,5 м глины под лентой, конечно, хорошо (особенно для не тяжелого дома из пенобетона), но плита, наверное, лучше.
Теперь вопрос - можно ли сделать поднятую над уровнем земли плиту? Первое решение которое сразу приходит на ум: сделать "бордюр" на расстоянии 0,8 м от будущего фундамента по всему периметру, засыпать гравием (конечно сняв почвенный слой), затем опалубка и плита. Но... "бордюр" по сложности и материалоемкости будет чуть ли не как ленточный фундамент. Может есть другие решения?

Можете бросить ссылочкой?

 

https://www.forumhouse.ru/threads/162959/

 

Итак: на данный момент изучаю теорию и пытаюсь сделать расчеты для УШП...
Пока не могу найти ответы на вопросы:
1) можно ли чтоб половина фундамента отапливалась (теплый пол) а вторая половина - без отпления (гараж)
2) какой пенопласт (эппс) можно использовать? (в магазинах не в курсе о допустимых нагрузках, в описаниях их тоже нет)
3) как определить - ребристую плиту делать или нет (пока считаю ребристую)
4) не совсем понимаю - зачем сначала по всей площади котлована ЭППС, а затем выкладывать ППС-25Ф для формирования ребер? Нельзя ли сразу ППС-25Ф на грунт, а ЭППС только под ребра?
5) Чем выполнять обратную засыпку? Песок? Гравий (20-40)+песок? Или ПГС? Думаю что лучше гравий+песок?

 

Коэффициент температурного расширения бетона 0.00001 метра на градус на метре длинны, при разнице в 20 градусов - 0.2 мм на метр. На 9 метрах длинны -1.8 мм- что нехорошо в плите возникнут напряжения.
Технониколь приводит на своем сайте характеристики. Материалы не имеющие сертификатов определяющие их свойства, на мой взгляд, брать на фундамент не стоит.
Ребристая плита несколько сложнее в исполнении, но позволяет сэкономить бетон при равной прочности.
Крупный песок или пгс вполне достаточно, на мой взгляд.(гравий-лишнее)

 

Уточнил состав грунта непосредственно в месте заложения фундамента:
- почвенный слой не превышает 20 см практически по всей площади будущего фундамента
- под почвенным слоем все же суглинок (проверка состава грунта) (после смачивания кубик, шарик, колбаска - раскатываются но образуются существенные трещины, в отдельных образцах видны вкрапления песка (5-7 мм.).
- по "алгоритму самостоятельного определения расчетного сопротивления грунта" получаем
- JL=0,25
- характеристика глинистых грунтов: тугопластичная (сейчас - твердая (но это, полагаю, частный случай т. к. все лето - засуха)
- расчетное сопротивление грунта: 1,6... 2,3 кг/см2 (16...23 т/м2)
- статическое зондирование (прутком 16 мм, а не 12 мм с соответсвующей корректировкой *0,5) 20..25 кг/см2 (2..3 МПа) (дальше немножко не понял... несущая способность для глинистого грунта 10% q а q - это что такое? как раз результат статического зондирования? Т. е. несущая способность = 0,1*20 кг/см2= 2 кг/см2?)
- Суммарная нагрузка дома 150 тонн (фундамент 55 т, + стены 45 т., + перекрытия 12 т. + крыша 18 т. (плиты сибит)+ снеговая нагрузка 18 т.)
- Для ленточного фундамента шириной 40 см и суммарной длиной 42 м. (с учетом перемычки) площадь опоры = 16,8 м2
- Удельная нагрузка 8,7 т/м2 (0,87 кг/см2, 0,087 МПа).

Если делать УШП, то соответственно, нагрузка еще меньше.

Выводы:
Планирую УШП размером 7,5 * 9м высотой 0,4 м. (высота определяется требуемой высотой цоколя. Хотелось бы вообще 50 см, но жалко бетона)

Порядок работ:

1) Выкопать котлован: снять почвенный слой (20 см + небольшой запас) по всей площади + 1-2 м в стороны (под отмостку)
Сразу вопрос №1: 1 метр отмостки в каждую сторону от цоколя - достаточно?
2) По всему периметру выкопать траншею глубиной 20 см (т.е. глубина траншеи от уровня земли 40 см) и сделать дренаж (геотекстиль, трубы, гравий).
3) Уложить геотекстиль по всей площади котлована с небольшим нахлестом на дренаж.
Вопрос №2: геотекстиль доронит-150 в котлован и на дренаж достаточно или лучше 200?
4) Обратная засыпка ПГС до уровня земли
Вопрос №3: не совсем понял почему гравий - лишнее? (кстати я ошибся - имел ввиду не гравий а щебень) В смысле - избыток прочности? Но цена на ПГС и щебень здесь практически одинакова (1000 и 1300 руб/м3), может имеет смысл слегка переплатить?
5) На уровне земли уложить пенополистирол Технониколь Техноплекс по всей площади фундамента + L элементы по всему периметру + обрешетка из доски 25 мм. по всему периметру. + 0,5 м пенополистирола в каждую сторону от фундамента в качестве отмостки
Вопрос №4 - как выбрать толщину пенополистирола? Колеблюсь между 50 мм и 100 мм.
6) В идеале - сформировать "ребра" будущей плиты уложив внутри каркаса еще несколько плит пенопласта высотой 20 см. (чтоб сэкономить бетон и арматуру). Но вот проблема: из дешевых в наличии есть только пенопласт ППС16Ф-Р-А. Мне кажется что его несущей способности будет недостаточно для слоя бетона толщиной 20 см. Да и цена у него - почти половина стоимости бетона (3000 руб/м3). Полагаю что нужно хотя бы ППС25? Или ошибаюсь?
7) Арматура Ф12 мм (в 4 слоя по периметру под стенами и в 2 слоя - остальная плита) с шагом 300 мм.
8) Теплый пол (с шагом 300 мм.)

Буду рад услышать рекомендации, советы, замечания по данному поводу.

Прикладываю фото грунта. Это не щебень а суглинок. При попытке копать - сразу крошится. Полагаю - потому что высох. При смачивании - раскатывается, но при нажатии - трескается.

Я прикидывал что при разнице температур в 80 С (+40 теплый пол, - 40 в гараже в сильный мороз) будет 5-6 мм. Но разве это много? Бетон все же не керамика. Похожий температурный градиент и на бетонной или кирпичной стене жилого дома (внутри +25, снаружи -40)

 

Еще раз уточню: все считал и делал под свои конкретные условия.
Отмостка в планах, пока не делал. Дом стоит 6 й год сдаем в аренду (арендаторы не жалуются, вот и переносим отмостку с сезона на сезон)..Функция отмостки -отводить воду не допуская накопления у фундамента и стен. На мой взгляд метра достаточно.
Дорнит лучше 200.
Не совсем представляю как уплотнять щебень. У меня был трактор им разравнивал и укатывали ПГС, проверяли груженым камазом.(мне так было проще)
УШП не делал, так что, только мысли вслух: пенополистирол в данном случае теплоизолятор соответственно считаем теплопотери в 2- х случаях и принимаем решение исходя из экономической целесообразности. Пенопласт должен выдержать только заливку, при армировании в 2 слоя после набора бетоном прочности несущие свойства пенопласта будут не важны.(нагрузку на пенопласт считаем только от слоя бетона над ним)
Чисто бетонные стены обычно делают в неотапливаемых помещениях. При наличии утеплителя градиент температур не столь велик. В вашем случае, я бы разместил утеплитель между теплым полом и плитой (правда тогда теряется смысл УШП, как мне кажется).5-6 мм много или мало не скажу- нужно считать напряжения в плите. Чисто мое- не стал бы держать единый конструктивный элемент из бетона в столь разных тепловых режимах.