Прошу помощи: оптимальная ЗИ квартиры в новостройке-монолите

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Приветствую всех, кто обитает на этом ресурсе. Очень нужна помощь знающих людей, как сделать ЗИ в новой квартире.
Имеем:
Однокомнатная квартира в монолите, площадь 52,8м2. По информации застройщика конструкция дома такова:
Перекрытия междуэтажные - монолитные железобетонные толщиной 200мм по контурным балкам высотой 500мм.
Наружные стены - несущие железобетонные, толщиной 220мм. Конструкция стен: с наружной стороны вентилируемый фасад, утеплитель - базальтовые жесткие плиты "Rockwool" толщиной 180мм.
Межквартирные стены - пенобетонные блоки толщиной 200мм и плотностью 600 кг/м³, частично монолитные железобетонные стены толщиной 220мм.
Перегородки санузла (и вентиляционная шахта) выполнены полностью из пазогребневых гидрофобизированных блоков, 80мм.
На данный момент выглядит все это так:

Отопление — 2 напольных конвектора VARMANN, высота корпуса 10см. Окна — французского типа, в пол, стеклопакеты хорошие.

Стены санузла решил ломать, т. к. эти ПГП звучат как барабан при простукивании, к тому же все равно нужно удлинить санузел.

Общие размеры помещения (Длина/Ширина/Высота): 9,38м/5,90м/3,07-3,08м.
Привожу план того, что хочется получить в итоге.
Теперь по шумам:

• Сосед сверху уже заканчивает ремонт, с его слов на полу сделано около 5ти см стяжки по 3см-вому слою звукоизоляционных плит (вроде пенополистирол), покрытие — в основном плитка и керамогранит. Как все это будет звучать — непонятно, т. к. ремонт еще не закончен и он не заселился.
• Справа уже живут, никакой звукоизоляции они не делали. Для примера: когда включают телевизор — ощущение, будто он работает в моей квартире, за стеной с открытой дверью.
• Слева в квартире ремонта еще нет, хозяин живет за границей, но для простоты буду считать, что он звукоизоляцию также делать не будет.
• Снизу квартира еще не продана даже.
• Стеклопакеты французских окон очень хорошо держат звук, при закрытых окнах совершенно не слышно звук проезжающих на улице под окнами автомобилей. Наверное, в этом свой вклад вносит и теплоизоляция фасада, в квартире очень тепло...
• В процессе возни в квартире слышал перфоратор и стуки ремонта кого-то из соседей, предположительно через этаж от меня.
• Со слов правого соседа, который не делал ЗИ, им прекрасно слышно даже работу лифта, за 2 либо 3 стены от них.
• В общем, принято решение делать полную ЗИ квартиры по типу «комната в комнате», понятно, почему. Хочется достичь оптимального баланса как по ЗИ воздушного, так и ЗИ ударного шума, чтобы и я минимально слышал соседей, и они меня так же.
• Что намечено сделать:

1. Сначала сделаю гидроизоляцию потолка для минимизации протечек от соседей сверху.
2. Курение форумов привело к выводу, что наибольший эффект по ЗИ дадут перегородки и облицовка из ГКЛ+ГВЛ (разной толщины) на металлокаркасе, никакие легкие кирпичи, пено- и газобетон, ПГП не будут лучше, верно? Поэтому решил сделать облицовку правой, левой и входной стен квартиры толщиной около 9см (насколько понимаю, у КНАУФ это - С626 в альбоме, у систем SAINT-GOBAIN c листами Gyproc это - конструкция толщиной 91мм, тип ALA, ALB, ALC 11.13НГ). Фасадную стену решил не звукоизолировать, только оштукатурить, макс. толщиной до 3см - этого хватит, или все же надо тоже делать 9-сантиметровую конструкцию, во избежание передачи структурного шума? Кто как считает?
3. Санузел и вентшахта, внутриквартирные перегородки (на плане они черного цвета) - также из ГКЛ+ГВЛ на металлокаркасе через виброразвязку, толщиной 10см (думаю, что хватит такой толщины на звукоизоляцию), у КНАУФ это - С362 толщиной 100мм в альбоме, у систем SAINT-GOBAIN c листами Gyproc это - конструкция толщиной 106мм, тип AW11.15НГ. вопрос: для санузла и вентшахты в принципе пойдет такая конструкция, с применением ГВЛ влагостойких? Или есть опыт использования в таких местах других, более лучших материалов?
4. Пол: Так как высота конвекторов 10см и хочу электрику проводить по полу, то хочется попробовать конструкцию пола по типу "сухая стяжка", таким "пирогом": плита перекрытия-электрокабель-засыпка керамзитом (толщина 3см, до верха гофры кабеля)-пленка-засыпка основная (5см)-плита КНАУФ Суперпол (2см)-пробковая подложка (0,2см)-пробка (1см) — суммарно 11см. Что скажут гуру по поводу такой конструкции? Какова будет изоляция по воздушному и ударному шуму?
5. Потолок: Так как общая высота помещения 307см, на пол если уйдет 11 см, то остается 296см. Хочется сделать ЗИ потолка на виброподвесах (у КНАУФ - П-113, или этого будет недостаточно, и нужно делать П-112? у систем SAINT-GOBAIN c листами Gyproc это - конструкция толщиной 115мм, тип AС 64.12. плюс потом еще подвесной потолок. Уйдет ли на всю конструкцию не более до 20см, чтобы итоговая высота после ремонта была 275см?
6. Планирую все это делать в последовательности: Перегородки-потолок-пол. Верное ли решение, учитывая что электрика пойдет по полу? Как оптимальнее?
7. Трубы водоснабжения и канализации. Сейчас этот ужас выглядит так: Как понимаю, строители вообще не заморачивались с соблюдением СН, как делать правильно? Раздолбить полностью весь бетон вокруг них, делать какую-то гильзу вокруг труб водоснабжения и гильзу вокруг трубы канализации, через звукоизолирующую прокладку, и заново цементировать? Или по-другому? Еще, эти трубы строители прикрепили к стене санузла вот так, в двух местах (второй узел крепления на фото не вошел, но он так же выглядит): Как понимаю, для предотвращения их деформации и изгибаний в дальнейшем. Вопрос: после того, как заново возведу стену санузла, каким способом трубы фиксировать заново к стене? так же, но через виброкрепления? Или другим способом?
8. Вроде все. Буду крайне признателен любым уточнениям, пояснениям и предложениям. Надеюсь, что максимально точно описал свою проблему и что совместными усилиями форума смогу её решить. В первую очередь, надежда конечно на Шумакова Сергея, что сможет найти время и желание помочь. Спасибо всем заранее!

 

Это ошибка. Пол будет бесполезен как по воздушному так и по ударному шуму.

Средняя толщина 110-130 мм. Ничего больше выдумывать не нужно с подвесными потолками и т. д.

Оптимально: пол - потолок - перегородки.

До соседа снизу долбить планируете что-ли ?

 

Я Вас могу заверить, что плитка во всей квартире еще и по пенополистеролу будет хорошо звучать. Снимал я у себя стяжку на балконе, толщиной 4 см и площадью 4 КВ. Так вот звук от перфоратора так сильно усиливался, по сравнению с стяжкой, той же толщины которая лежала на плите перекрытия. Я бы все таки провел тест на ударный шум соседа сверху. У меня такая же беда, сосед сверху, плитка везде у него, которая лежит прямо на плите перекрытия. Слышно каждый шаг. Сейчас делаю звукоизоляцию, надеюсь поможет

 

Вставлю свои 5 копеек. Я также планирую ремонт в своей квартире (монолит) и единственное, чем я занимался, это теория и просмотры Инженерных решений Акустик групп совместно с Ютубом. Т. е. практики нет и я буду перечислять то, что я буду делать у себя.

Я пришел к следующим выводам, которыми могу поделиться:

• Перегородки из ПГП, жестко привязанные к стенам - однозначно сносить
• Перед началом шумоизоляции, в квартире не должно быть никаких стен/перегородок.
• Электрика у меня будет через потолок, т. к. она хорошо скроется за шумоизоляцией потолка
• Монтирую перегородки из ПГП с прокладкой из Вибростека в 2 слоя. Я себе выбираю такой вариант, т. к. буду делать ремонт сам. Про идеальный вариант я напишу ниже
• Пол - Убираем, пылесосим. Смотрим ровность. Если пол ровный, укладка 2 слоев с применением Шумостоп С-2 и К-2, по кромке стен проводится отвязка от будущей стяжки при помощи К-2 или Вибростек М-100 в 2 слоя. Первый слой С2 и К2 на пол кладется в уровень с трубами отопления (2см). Второй слой кладется поверх этой конструкции, гидроизоляция пленкой и дальше армированная фиброволокном стяжка толщиной минимум 8см, после высыхания 1-2см самовыравнивающимся полом. Если пол не ровный, заливаем все это дело Шумопластом (вместо Шумостопа), дальше гидроизоляция пленкой и стяжку по общим правилам с отвязкой от стен. Если пол не ровный (2я версия), делаем выравнивающую стяжку, которая должна закрывать трубы и кладем сверху Шумостоп С2 и К2, согласно альбому с инженерными решениями Акустик групп.
• Потолок в главной комнате - каркас на виброподвесах К-15 с 2мя слоями Шуманет-Эко
• Потолок в остальном помещении - ЗИПС Вектор и ГКЛА Gyproc 12.5мм. Причина отличия - вариант с ЗИПС дешевле и быстрее в монтаже, чем каркас. Конечно он не такой эффективный, но улучшение на 10bB даст. Окончательного решения на этот счет не принял, может всеже лучше каркас с 1 соем Шуманет-Эко, т. к. в случае с вариантом на ЗИПС панелях, проводку в потолке не спрячешь
• Перегородки лучше выполнять из тогоже каркаса, желательно 100мм. ПГП можно использовать, но нужно понимать риск переизлучения звуков через эту перегородку, даже с облицовкой из шумоизоляции
• Стены (ПГП и монолит) в главной комнате - каркас на виброподвесах Киброфлекс-КС и Шуманет-Эко
• Стены (ПГП и монолит) в остальном помещении - тотже ЗИПС Вектор и ГКЛА Gyproc 12.5мм для уменьшения стоимости и скорости возведения
• Ванная комната - плаваяющая стяжка на 1 слое Шупостоп. Стены обшиваю Саунлайн ПГП Супер и Влагостойки ГКЛ. Особое внимание нужно уделить качественной заделке швов и последующей укладке плитки, дабы пар и влажность не проникала внутрь конструкции

Все нюансы, например толщина стяжки, лучше смотреть в альбоме инженерных решений. Понятное дело, что на форуме все не перечислишь.
Полки на кухне будут вешаться на монолитную стену, прикрытую ЗИПС. В комнате вешать ничего не буду, максимум собрать конструкцию и саморезами ее притянуть к шумоизоляционной конструкции

 

Не сочтите за критику -
пара замечаний -без обид
1) Единственная и безусловная требование ВСЕХ групп акустиков- и Сергея и АкустикГрупп и А. Смирнова- только метсетка 50-100/4-5 мм для армировки .. За все мое время участия в теме - с 2008 -ни разу иного ответа не было Никаких фибр -как бы форумчане не старались от акустиков ответ получить (по тонким холстам 4- мм -там ...может быть ..И то ...)
2) Вы верно заметили -если у вас наверху запрещенные законом перекрытия или -соседи смотрят телевизор -ДК с сабом - -то ЗИПС-Вектор ...не айс ..Посмотрите его частотку на сайте А. Г и результаты от тех, кто при запрещенных перкрытиях наверху делал (в январе форкмчанин был ...обескуражен ..) ..И Сергей Шумаков- не раз на этом форуме напоминал, что именно на ПОТОЛКЕ делать Вектор не всегда стоит.
3) ПГП ...а смысл их делать - хоть с Вибростеком, хоть с пробкой (с сайта того же Волма или Кнауф)- - жесткие связи обеспечены. многие форумчане ...
А жесткие связи - это -как вы с форума от форумчан знаете- ПЕНИЕ ПГП -трансляция ударных и прочих структурных
4) А что почему именно на Виброфлекс-КС облицовки к монолит-ПГП -вы же к тому времени сделаете и потолок и пол -почему- бы не сделать НЕзависимые каркасные, с ПН на потолке и развязанном полу - и имеющие лучшие показатели.
Форумчане нашего форума -не нарадуются, снеся ПГП и сделав вместо них каркасные. А вы сделаете двойную работу -ПГП и к ним еще облицовки?
5) Стены с соседями ... ЗИПС-Вектор ?
Если вы уверены, что за стенами с соседями не будет саба, ДК, музцентра или запрещенных перекрытий.
.Но если ТОЧНО не будет ..Ограниченность ЗИПС-Вектор в части и общей dRw и на низах ниже 100 Гц -честно в испытаниях на сайте А. Г показана на НЧ
6) А мнение акустиков, почему не надо стяжку по Шумостоп-С2 в ванной -вы знаете сами -например, сводка ..- https://www.forumhouse.ru/threads/343394/#post-14781499
Да -есть специфика постановки перегородок межкомнатных на деформационный шов стяжки -между двумя помещениями -вы ее знаете .. Или -разнесенный каркас или - классический вариант с "перекосом" глубины перегородки в сторону одного из помещений -когда на стяжке второго помещения -только МЕНЬШАЯ часть ПН и торцы ГВЛ-ГКЛ (через двойной Вибростек, естественно)

Почитайте в Пояснительной записке (разделе) Альбома АкустикГрупп- что там написано о несущих способностях ЗИПС-панелей -форум-форумом - а в специальных работах не пользовать обязательными Листами и Спецификациями -неразумно, согласитесь ?
Или вы хотите создать неразрешенные жесткие связи между монолитным и налепленным на него ЗИПС с помощью проходящих через оба их крепежей?
Выше- только замечание некие- не критика.
Удачного выбора и необременительной звукоизоляции!

 

Обследование - в пункте 3 FAQ -вам под силу- с источником звука вверху или сбоку или монотонно колотящим в пол соседом- родственником на лестничной клетке.
Выясняете с теплотехником или Калькуляторами (если уверены и нет денег на расчет инженером-теплотехником) -точку росы для граничных - крайних условий вашего климата.
И сами решаете..

Какие источники звуков доминируют -
Если не договоритесь с верхними и внизу -вероятность музыки интенсивной или ДК с сабом и прочих пьяных воплей- то ...Если рассчитывать риск самых НЕустранимых - ударные сверху с запрещенных перекрытий (полов) -то каркас перегородок, ПЕРВЫМ(!) прикрепленный к плите пола соседа сверху - и плите потолка нижних - дополнительный путь перизлучений этих самых НЕубираемых звуков.
Если вы убедите деньгами или как-то еще соседей не нарушать закон -тогда и ваша последовательность возможна ..
разумеется -как не раз писали Представители Кнауф -если вы делаете ИХ полы- то перегородки и облицовки -первыми .Но это уже не относится к эффективной звукоизоляции (как и сухие стяжки от Кнауф)

А если вы не уверены- что ваши верхние не сделали нарушений технологии плавающей стяжки -и не образовались запрещенные перекрытия - и и верхние, нижние и диагональные -не будут грохать дверьми и не будут употреблять низкие (ДК-саб, колонки НЧ -)
то классическая последовательность облицовки и пергородки включает третьим этапом.

Не гуру-
На нашем форуме не раз ис ссылками на сайт Кнауф напоминалоссь -и что керамзит не является звукопоглощающим эФФЕКТИВНЫМ материалом, и акустически жесткий и то, что даже по данным Кнауф дополнительная звукоизоляция конструктива с керамзитом не более 3 дБ (Таблица 4.2-4.3 Альбома Кнауф и сайт Кнауф по ОП-131.
То, что акустически жесткая пробковая подложка не имеет отношения к звукоизоляции- и акустиками не применяется- наша ветка наполнена этой общеизвестной инфой .(Наберите в ПОИСКе слово "пробковая" и "пробка"

 

@vasilii2, Спасибо за критику, чем больше информации, тем тише будет проходить моя жизнь
1. По поводу плавающей стяжки, если логически подумать, то это жесткая плита (стяжка), плавающая в ванне шумоизоляционного материала. Она должна быть максимально прочной, дабы не треснула от нагрузки. Больше от нее ничего не нужно. Толщина напрямую влияет на прочность стяжки (опустим маркировки раствора), армирование предназначено для придания данной конструкции монолитности, дополнительность прочности и препятствованию растрескивания. Тоже самое делает и фиброволокно. Если бы я имел много денег и возможность следить за строителями, то я бы отдал им на откуп возведение стяжки с классической сеткой. К сожалению (или счастью) я буду делать все сам, поэтому мои кривые руки смогут пропустить через себя только вариант с фиброволокном
2. По поводу ЗИПС, я понимаю что в большинстве своем на потолке они почти бесполезны. Ничего не может быть кирпича, нормального каркаса и специализированного материала. Тем более разница между ЗИПСом и базовым решением на основе каркаса, всего 500 рублей за 1кв. метр. Тем не менее, на мой потолок в 47кв. метров уйдет аж 140тыс. на материалы... психологически большая сумма. Да и скрытую проводку на потолке с ЗИПС не получится сделать, поэтому я всеже больше склоняюсь к каркасу, по всем объективным причинам.
3. Я еще метаюсь между ПГП и Перегородкой 90мм. Я понимаю, что ПГП звенит, но психологически проще разделить на начальной стадии квартиру на комнаты и ковыряться в каждой комнате по отдельности. По мере изучения всех нюансов стройки я раскладываю сложные процессы на более простые и понимаю, что ничего сложного в возведении Перегородки на самом деле нет. Просто побаиваюсь и понимаю, что Перегородка это лучший вариант. Всеравно ничего толком не повесить, да и дюбель Хартмут очень хорошо дружит с перегородками
4. Буду для себя прорабатывать процесс возведения перегородок. Вы меня убедили всеже перегородки проще поправить, чем переложить ПГП...
5. В главной комнате (спальне) у меня каркас на потолке и стенах, по феншую А. Г. Стена с коридором (где лифт) будет из пеноблока 250мм, я понимаю, что ее обязательно нужно зашумить, но отрывать по 10см пространства мне тоже не хочется. Тоже самое и на кухне, там вообще будут висеть шкафы и я там буду находиться не часто. Поэтому рассматриваю вариант чего-то легкого
6. Про ванную буду смотреть. Я больше всего боюсь ситуации со своими соседями, когда они пукнут в ванее, а я из жилой комнаты этажом выше говорю им Будь здоров. У меня сейчас так...

По кухне, я понимаю, что ЗИПС и ГКЛ не выдержат веса шкафов. Поэтому тут только один надежный вариант - жесткая связь с бетонной стеной. Виброизоляции никакой, поэтому и отказался от каркаса и смотрю в сторону ЗИПС, чтоб хоть лай собаки или гавканье барбоса уменьшило. ЗИПС Вектор могу заменить на ЗИПС Ультра

 

Армировка не дает работать нижней части стяжки на растяжение. Именно поэтому и работает. А фибра никак не обеспечивает этого параметра, так необходимого при толстом упругом слое.

Результат будет тот же. Нельзя кухонные шкафы вешать на ЗИПС.

 

А почему так пессемистично про нагрузки на ГКЛ -облицовки на относе - последние абзацы -и ссылки оттуда - #1660 на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-111#post-18142140
Там- правда- есть ньюансы- на каком минимальном расстоянии друг от друга при такой-то массе и таком-то выносе (толщине) шкафов надо располагать молли и прочие специальные дюбеля. Но это в Таблицах Альбома Кнауф неплохо написано (то есть -даже при 70-кг шкафе- но узком и длинном при разносе точек крепления на определенном расстоянии -можно и без закладных - но это вы сами смотрите- там Таблицы и формулы этих зависимостей в Альбомах Кнауф есть .

 

@Шумаков Сергей, кажется мне нужно изучать процесс укладки и вязки арматуры Тем не менее, я не понимаю как единую конструкцию можно разделить на "слои", если конечно ее не заливать по 3см 1 раз в неделю. ЗИПС на кухне исключительно для того, чтобы убрать или минимизировать воздушные шумы. Вешаться шкафы будут через этот ЗИПС. Фактически к ЗИПС они будут просто прислоняться. Или даже под такой нагрузкой ЗИПС может треснуть?
@vasilii2, Я читал про крепежи и собственно выбрал для себя хартмут. На видео все прекрасно показано, как берут лист ГКЛ или только установленную перегородку из ГКЛ без мин. плиты и хартмут весело раскрывается. Только вот если я сделаю перегородку 90мм с плитой в центре, останется ли место для раскрытия. Но это так, мысли в слух. Лучше на ГКЛ не вешать а просто прижимать уже готовую конструкцию.

 

Мне кажется, что Вы не полностью представляете принцип работы ЗИ конструкций и метод крепления кухонных шкафов одновременно.
Просто нарисуйте как проходит дюбель через зипс, на какую глубину он входит в стену, сколько их должно быть, как будет подвешиваться шкаф, какова площадка опирания?

Имейте ввиду, что жесткое опирание дюбелей на стенки ЗИПС (каркаса и т. д.) приводит к заметному снижению эффективности ЗИ конструкции.

 

@Шумаков Сергей, возможно я понимаю принцип как-то не так. Мое представление - обшивание кухни ЗИПС панелями позволяет снизить воздушный и ударный шум за счет создания комнаты в комнате. 1 кухонный шкаф имеет ширину 800мм, 2 крепления сверху для монтажа и вес 50кг (с наполнением). В случае, если я просвериваю ЗИПС и просверливаю бетонную стену на глубину 70мм, вставляю дюбель и осуществляю монтаж шкафа, я создаю мостик для проникновения в основном ударных шумов и в малой степени воздушных. На кухне меня будут беспокоить в основном воздушные шумы, т. к. соседи с боку не будут долбить в стену, у них будет также висеть на том же самом месте шкафы, соседи сверху будут со стеной делать тоже самое, т. е. вешать шкафы. Одно НО - сосед сверху может сделать стяжку, жестко примыкающую к полу, стены скорее всего отвяжет прокладкой, поэтому ударных шумов у меня не должно быть много.
Если возводить облицовку стены из профилей, то шкафы будут крепиться непосредственно к ГКЛА+ГВЛВУ. Дюбель Хартмут по паспорту, при толщине ГКЛ 12.5мм держит 25кг, в моем варианте толщина будет порядка 30мм. Для увеличения несущей способности, мне нужно будет добавлять крепления, хотябы до 4, дабы шкаф и крепления выдержали повисшего на нем ребенка. Основная проблема, это отгрызание 10см пространства от стены, вместо 5см у ЗИПС.

Как-то так

 

Я так и думал... Вы слабо представляете себе работу ЗИ систем.

 

@Robut_, все описаное вами типично для пеноблоков и ПГП.

В вашем случае верно. И кстати, от уличного шума защищают скорее даже не сами стеклопакеты, а балкон, работающий в комплексе с ними как очень толстая рама.

Пойдет, ГВЛ-ом звукоизоляцию не испортить)

Это вы ужаса не видели. Не идеал, но вполне прилично.

Вопрос с полом непростой. Кнауф на порядок проще в монтаже чем плавающая стяжка. И я слышал позитивные отзывы вживую. Но он конечно не дотягивает до параметров ЗИ-пола.

Для потолка при желании сэкономить можно сделать виброподвесы самостоятельно.

 

- Оптимально: пол - потолок - перегородки. -
Вот тут меня очень напрягает такой момент: Допустим, сначала будет сделана стяжка. Потом ЗИ потолка с обшивкой ГКЛ на виброподвесах. А дальше, насколько понимаю, перегородки должны крепиться ТОЛЬКО за потолок и пол точечно, БЕЗ крепления в стены (во избежание переизлучения звука от стен по жестким связям). Это что же получается - по сути перегородка только будет держаться за счет опоры в половую стяжку? Ведь вверху в потолок она будет опираться дюбелями для ГКЛ в звукоизоляционные листы? Так я даже не смогу ничего закрепить на стены массивного, они просто завалятся от веса! Или неправильно себе конструкцию представляю? Поясните, если не трудно.

Это вы ужаса не видели. Не идеал, но вполне прилично. - Непонятно до конца, все же что делать - оставить как есть, просто зашив в короб и заложим акустической ватой? Достаточно будет этого для ЗИ?

Еще вопрос - КАКУЮ все же стяжку делать?
Вот тут - https://www.forumhouse.ru/threads/350734/ - вроде как совершенно мой случай:
"У меня возникла типичная проблема - на перекрытии уже лежат трубы отопления в гофрах d=30мм и планируется также по перекрытию развести проводку в гофрах d=20мм и d=16мм. Хочу делать плавающую стяжку для изоляции ударного шума от меня к соседям и для изоляции воздушного шума от соседей ко мне. Однако есть жесткое ограничение из-за входной двери: высота стяжки + ЗИ слоя должна быть не больше 10 см.

Перелопатив этот форум и soundmoderator. org, попытался перебрать все варианты. От вас прошу проверить инфу ниже и помочь принять решение. Итак варианты:
1) Первый и самый идеальный - спрятать все коммуникации в слое черновой стяжки. Стяжку можно делать из легких материалов, идеального выравнивания не требуется. Минимальная толщина - диаметр самой большой трубы - 30 мм. Минусы: нужно дополнительно ждать высыхание черновой стяжки; увеличивается толщина пирога. В моем случае вариант отпадает из-за большой толщины. При 20 мм мин. вате остается всего 50 мм на чистовую стяжку - рискованно, могут пойти трещины. Плюс ЗИ эффект будет снижен за счет тонкого слоя чистовой стяжки.
2) Использовать не мин. вату, а шумопласт в гранулах. Толщина слоя - диаметр самой большой трубы + 10мм. Итого в моем случае - 40 мм. Минусы - несколько худшие параметеры ЗИ по сравнению с проверенными мин. ватами (Шумостоп С-2, Флор Баттс, Paroc SSB1); цена - шумопласт дороже мин. ват на 12%, 50%, 70% соответственно.
3) Оставить трубы на перекрытии и накрыть сверху мин. ватой:
3a) Отлично работает при 2-х слоях мин. ваты по 20см - трубы укладываются между плит 1-го слоя и накрываются 2-ым слоем. Минусы: при 2-х слоях увеличивается рекомендуемая толщина стяжки до 80 мм - мне не подходит из-за большой толщины пирога.
3b) В случае одного слоя можно вырезать в мин. вате углубления для труб. Мне не подходит, т. к. диаметр трубы отопления 30 мм.
3с) уложить мин. вату прямо на трубы - см https://www.forumhouse.ru. Минусы - увеличивается давление на трубы, возможно их повреждение за счет колебаний плавающей стяжки. Потенциальное решение - обмотать трубы в мягкую изоляцию на основе каучука, которая будет деформироваться при колебаниях стяжки.
4) Положить мин. вату на перекрытие, положить трубы на мин. вату и затем залить стяжку - т. е. "утопить" трубы в стяжке. Трубы нужно крепить к мин. вате скобами, а не к перекрытию во избежание акустических мостиков. Минус: возможно повреждение труб, особенно в местах выхода из стяжки.
5) Положить на перекрытие 1-слой мин. ваты и провести трубы в его стыках. Место стыка засыпать песком, а сверху положить тонкий ЗИ материал. См - https://www.forumhouse.ru и https://www.forumhouse.ru. Минусов не вижу. Для меня неудобство - нужно делать минимум 30 мм слой мин. ваты, чтобы закрыть трубу отопления. И все равно тонкий слой ЗИ материала поверх трубы будет торчать над остальной мин. ватой. На стяжку остается 70 мм, что не так много.
6) Оставить трубы лежать на перекрытии, закрыть их П-образным профилем или холмиком из черновой стяжки на манер "лежачих полицейских". Минусы: увеличение вероятности трещин на месте такого усиления. Хотя мои рабочие клянутся, что армированная фиброй и сеткой стяжка не треснет. В моем случае из-за толщины мин. ваты в 20мм и 30 мм трубы отопления толщина стяжки над усилением будем 50мм, в остальных местах 80мм.

Итого мне подходят варианты - 2, 3с, 4, 5, 6.
Получается, что при выборе нужно жонглировать параметрами - "толщина пирога" (у меня уже фиксирована), "прочность стяжки" и "прочность труб".
Напольное покрытие у меня будет - в сан. узле и на кухне плитка, в остальной квартире ламинат. Поскольку трубы отолпения в сан. узел и кухню не залезают, то вероятно лучше всего пожертвовать прочностью стяжки, т. к. насколько я знаю ламинат может стерпеть трещины.
Т. е. остаются 2, 5, 6. Я ничего не упустил?"
Но в результате обсуждения так и непонятно осталось, что же выбрать для оптимального решения вопроса? Кто-нибудь может помочь с выбором?