Проход дымохода ППУ через потолок, кровлю (мягкая черепица), защита деревянной стены

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мои ППУ потолочный и кровельный: их общая часть - это внешний минеритовый короб.
Но для потолочного ППУ я использовал для большей пожаробезопасности вместо металлического короба - гильзу из вермикулита.

К сожалению, гильзу я монтировал после установки в потолок самой ППУ - и сфотографировать забыл. Позже как съезжу на дачу, обязательно выложу фотки смонтированной гильзы.
Сама гильза вставляется внутрь короба на герметик и саморезы.


В кровельной ППУ из-за невозможности конструктивно надежно закрепить гильзу в ППУ расположенном "вверх-ногами", да еще и под наклоном к оси дымохода (нужна была гильза большего диаметра) был смонтирован дополнительный внутренний короб из минерита и короб-радиатор из металла между ними.


ППУ смонтированные видны на следующих фото:


Подробности изготовления и монтажа ППУ видны на фото вначале темы

 

Согласно Хошеву:

Именно поэтому я для своей Огонь-батареи с варочной панелью с конфоркой и предусмотрел в потолочной ППУ:
1. не только широкий фланец, закрывающий проем (60х110см) и прилегающие потолочные конструкции (к ним я крепил сам фланец и короб ППУ в сборе), дополнительно защищенные базальтовым картоном и оцинковкой.

2. но и дополнительный фланец-экран (78х78см) с фасонным листом из нержавейки - который крепился саморезами через керамические втулки по углам.


То есть данное ППУ получилось многофункциональным:
1. Оно не только являлось эффективным ППУ для потолочной разделки - короб из минерита с вермикулитовой гильзой внутри,
2. Но и потолочным экраном с вентилируемым зазором для защиты потолочных конструкций.

(Кстати заводские испытания такой ППУ - только без короба из минерита, а с одной вермикулитовой гильзой есть на нашем форуме - можно посмотреть здесь)

 

Вот фотки заводской проходки

Эту самую проходку я и доработал - короб из минерита собрал сам, фланец с нержавейкой использовал как наружный экран на керамических втулках, а вермикулитовую гильзу установил внутри минеритового короба.

 

Следующий элемент который был создан. Это стеновой экран.

По Хошеву:

Задача собрать достаточно легкий, прочный экран, монтаж произвести на стене из бруса - с учетом его подвижек и просадок.

Экран собирался из листов минерита 120х120см. внутри для жесткости использовался каркас из профиля для гипсокартона. Использовались четыре палки профиля стенового 50мм.
Все крепилось на вытяжные заклепки и в нужных местах промазывал герметиком высокотемпературным.

Как видно на фото - сверху и снижу торцы экрана - открыты для свободного движения воздуха - конвекции. Пыль, древесная мука и опилки не будут при такой конструкции задерживаться внутри.

 

Причем внутри получилось три канала вентиляционных. Два боковых - ширина по 30 см. Центральный канал - ширина 60 см - он как раз совпадает с потолочным проемом по центральной оси и по ширине.
Поэтому стену за экраном я защищал базальтовым картоном и оцинковкой только на ширину центрального канала - он условно самый горячий, в двух крайних конвекция будет меньше, так как дымоход и печь находятся напротив экрана прямо по оси центрального канала.


Причина по которой мне не нужно было защищать всю поверхность стены за экраном, была в том, что (как видно на втором фото) я сделал пропилы в брусовой стене для скользящих направляющих - металлических уголков 45мм, на которых экран фиксировался в стене - чтобы устранить влияние просадки и подвижки.

Пожаробезопасность при этом не пострадала. Труба дымохода (и задняя стенка печи - у меня там еще смонтирован бак для нагрева воды) находится от защищенной стены на расстоянии: 78см (ширина фланца вернего)/2-10см (толщина стенки дымохода)+10см (расстояние от края верхнего фланца до стены) = 39см.
Что как раз соответствует нормам - 38см от дыма до защищенной горючей стены. А она у нас защищена не только базкартоном и оцинковкой, но еще и двойным минеритовым экраном с вентзазором.

Теперь что касается двух боковых каналов.
По нормам СНИП расстояние от дымохода до незащищенной стены должно быть не меньше 50см (это без учета нашего двуслойного вентилируемого экрана)

Смотри рисунок. В нашем случае расстояние от дымохода до начала незащищенной области составляет 49,2см. Чем дальше от защищенной области, тем больше будет это расстояние. - Фактически мы выполнили требования норм пожбезопасности.

 

Вопрос подвижного (скользящего) крепления экрана к стене.

Проблема усадок и подвижек брусовой стены была решена следующим образом: подвижным креплением экрана на металлических уголках в пропилах в стене - точно так же, как делают подвижную окосячку для окон и дверей в бревенчатом или брусовом доме
.
далее прикрепил за заднюю (блинюю к стене) поверхность экрана направляющие уголки
а после этого поднял всю конструкцию и вставил уголки в проемы-пазы в стене.
затем уголки с прикрепленным к ним экраном насквозь закрепил мощными болтами-шурупами в стену (примерно на уровне чуть выше середины)


чтобы уголки снизу не вышли из пазов - я их зафиксировал нежестко скобами из гвоздей. (относительно этих скоб - уголки ходят свободно)

 

Нужно осветить еще один вопрос - до монтажа стенового экрана.
Вопрос сопряжения стенового экрана и потолочного ППУ

Нужно было решить проблему поднимающегося воздуха по каналам экрана. Между ППУ и экраном есть щель, выходящая на чердак - нарушается пароизоляция и правильное распределение потока воздуха из воздушного зазора экрана под фланцем ППУ.

Решено это было так:

фланец ППУ вплотную прилегает к стене
по всей ширине фланца защищаем стену базальтовым картоном

а затем к фланцу и стене, используя герметик, надежно прикрепляем согнутую уголком оцинкованную полосу

В результате закрываем щель и получаем отбойник для конвекции из воздушного зазора стенового экрана.

 

Ну и завершающий вопрос - монтаж кровельной проходки и конусного элемента DKH их сочленение между собой.
Причем вопрос сочленения был более неопределенен: отверстие для дымохода в ППУ и фланце DKH имеют зазор: как не допустить попадание теплого воздуха между фланцем ППУ и металлическим фланцем DKH.
Как сделать правильный монтаж самого фланца DKH и как прикрепить к нему конус (в заводской поставке они раздельно поставлялись)
И как обеспечить гарантированную гидроизоляцию всей проходки с DKH?

1. Для монтажа ППУ заподлицо с поверхностью крыши мы выпилили по контуру часть листа ОСБ, не трогая обрешетку. (фланец ППУ выступает на 5см за край короба ППУ - вот этим выступом мы и обопремся на стропила и обрешетку)

Обязательно делаем защиту горючих конструкций: базальтовый картон и оцинковка

устанавливаем ППУ заподлицо с плоскостью крыши, закрепляем его

и делаем по отвесу отверстие для дымохода (относительно отверстия для дымохода в потолочном ППУ)

закрываем внахлест полосами стеклоизола стыки кровли и ППУ, при работе используем кровельный битумный клей-герметик для мягкой черепицы и газовую горелку для наплавления стеклоизола и мягкой черепицы.


монтируем мягкую черепицу чтобы закрыть проем ППУ - отверстие в мягкой черепице делаем под размер фланца DKH (он намного меньше чем фланец ППУ)

 

По мне, так отличная работа. Очень разумно всё сделано.

 

Очень хотел поделится полученным опытом и результатом с форумчанами, которые также планируют делать такие же работы.
Сам потратил огромное количество времени пока нашел в комплексе всю необходимую информацию по теме, причем еще нужно было это все практически реализовать, недорого, качественно и самое главное пожаробезопасно.
Потому что печи и дымоходы - это не шутки. Можно сгореть: и дом и люди могут пострадать если схалтурить. У меня сосед так погорел.

 

В общении с соседями, товарищами и читая форумы - сейчас вижу насколько часто даже профессиональные монтажники иногда допускают такие вещи, что мне страшно становится: а что будет через год интенсивной топки? А если будет перетоп - придет какой нибудь гость и наделает делов.

 

А как я понял, именно через год (когда гарантия оканчивается на монтаж) и вылезают все неучтенные огрехи - у меня сосед опять построил баню и опять у него в ППУ просходит обугливание за фланцем вагонки - т. е. строители не только допустили вагонку под фланец, но и все размеры, отступки не соблюдены. ППУ забит ватой - опять есть опасность перегорания дымохода в этом месте. А расстояния до стен и потолков и их защита - я молчу.

 

Высота дымоходов (даже по паспорту на печь - 5м) не соблюдается. Один экономит на последнем метре - говорит: и так слишком высокий - геморрой: растяжки нужно ставить. Другой вообще над вагончиком на полметра поднимает и все.
Соответственно плохая тяга - происходит неполное сгорание топлива - образование сажи - ее осаждение в дымоходе - ее возгорание в трубе - температура соответственно до 1000град. - а сэндвич с ватой по паспорту вообще только для газовых котлов, не дровяных - и его макс рабочая температура 400 град. все что выше только кратковременно и лучше один раз - в результате прогар и пожар. В лучшем случае замучаешься менять эти сэндвичи, если внимательно следить за их состоянием.

 

Ладно, отвлекся ...

По инструкции монтажа DKH - фланец по краям и снизу ложится сверху внахлест на мягкую черепицу - на герметик и прикручивается кровельными саморезами, а верхней частью заводится под лист мягкой черепицы.
Но что-то мне кажется. что такой монтаж недостаточно обеспечивает надежную гидроизоляцию примыкания фланца DKH к кровле.

Сам фланец DKH имеет загнутую кромку по краю
Решил по краю отверстия мягкой кровли наклеить бортик из полосок обрезков черепицы. Бортик служит отбоем для стекающей воды.

В этом случае между фланцем ППУ и фланцем DKH образовался зазор в 1см - это большая щель между ними в месте прохождения дымохода. Фланец DKH будет прогибаться. Для этого сделал из обрезков минерита такой же бортик вокруг отверстия дымохода в ППУ.

теперь фланец DKH ложится идеально без прогибов

 

Наоборот, "нагородил" в хорошем смысле, но людям интересно будет как это работает, а не просто фото.