Шаг за шагом в одиночку ставлю 170 м забора всем ветрам назло

Приветствую всех форумчан!
Наверняка среди вас есть те, кто сомневается в своих силах и только раздумывает об установке своего забора. Но есть же магическое слово "НАДО". И оно часто зовет нас на подвиги. Чтобы вселить больше уверенности тем, кто планирует в одиночку заняться установкой забора, я постараюсь наиболее подробно рассказать о своем опыте установки забора на личном участке в две руки.
Вначале поясню основные "ПОЧЕМУ":
Почему сам ставлю?
Банально - бюджет ограничен и привлечение серьезной фирмы, работающей с гарантией, в него не вписывается. А шабашникам-халтурщикам я не доверяю. Имея опыт работы в строительстве больше 20 лет.
Почему в одиночку?
Помощников не особо. Дочка - малая, сынуля весь в "девочках" с головой, жена на хозяйстве, папаня - полулежачий уже, брата нет. Так что, закатываю рукава!
Почему сплошной профлист?
Для создания комфортного пространства. Ну очень не нравится супруге прозрачные сетки и т. д.

1. Шаг первый. Оценка условий эксплуатации.
В самом начале необходимо оценить условия, в которых будет стоять Ваш самый красивый и самый лучший забор. Это очень важно. Т. к. условия на необъятной территории нашей страны отличаются радикально. И то, что в одном регионе будет с избытком, в другом может оказаться недостаточным.
Имеем. На моем участке, представленном голым полем с травой по пояс, почти постоянно дуют ветра. Временами освежающие, а временами валящие с ног. Я проанализировал погодные отчеты местной метеостанции за прошедшие периоды и увидел зарегистрированные ветра с силой в 18-20 м/с повторяются очень часто, изредка есть фиксация и 24-28 м/с. Т. е. имеем регион с возможностью прохождения ураганных ветров. Для уточнения картины нагрузок, провел пристрелочный расчет на изгиб столбов при ветровой нагрузке в 30 м/с и высоте листа 1,8м.
По прочностным нагрузкам минимальный возможный вариант столба из профтрубы вышел 60х60х3мм.



2. Шаг второй. Выбор конструкции.
Выбираю конструкцию. Т. к. по условиям нужен непрозрачный забор, то либо кирпичный (каменный, бетонный и т. д.), либо металлопрофиль, либо плотный деревянный.
Бетонный - в одиночку не поставить. Много крупногабаритных деталей.
Кирпичный (каменный и др.) при периметре 170 м - ну совсем в бюджет не входит. Хотя визуально ОЧЕНЬ нравится. Решил, что каменный сделаю на фасадной части в 25 м.
Деревянный - требует частого обновления лакокрасочных покрытий и пожароопасный. А у меня поле по соседству с травой.
Остается металлопрофиль. Первый выбор сделан.
Второе - как собирать? На болтах или сваркой? Хотя сварочных навыков у меня было "0", выбираю сварочный вариант.
Из плюсов сварки:
- крепеж частей металлокаркаса осуществляется быстрее болтового варианта,
- конечный результат более аккуратный,
- меньше привлекает внимание вандалов, любящих свинчивать "ненужный" металл,
- сварочный аппарат и навыки сварщика в частном доме - вещь совершенно необходимая.
Промониторил магазины инструмента, пообщался с профессионалами сварочных работ на этом форуме (очень хорошие советы по выбору давали. ) и подобрал себе комплект "чайника":
- генератор на 5,5 кВ (способный свободно тянуть сварочник на 140 А),
- сварочный инвертор, (самое то, для начинающего)
- маску "Хамелеон", (т.к. навыков сварщиков, которые на автомате кивком маску "одевают" у меня точно нет),
- ну и краги, струбцины 4 шт (2 уже были),
- магнитный уровень 600 мм, жутко удобная вещь при установке вертикально столбиков и горизонтальной сварке лаг.
Конструкция каркаса выбрана такой:
- столбы забора 60х60х3 мм, с шагом через 2,5 м
- лаги в 2 уровня из 40х25х2 мм,
- столбы хозяйственных ворот (с задней части участка) 100х100х3 мм,
- каркас створок ворот 40х40х2 мм.
Сам забор запланирован из металлопрофиля МП-20, толщиной 0,4 мм и высотой 1,8 м.



3. Шаг третий. Выбор способа установки столбов.
Методов установки металлических столбов много:
- просто забивка в грунт. Отвергаю сразу как ненадежный метод для сплошного забора с высотой паруса под 2м. Со временем такие столбики раскачивает и валит ветер. Подходит для установки сеточных свободно продуваемых заборов.
- винтовые столбы, Тоже не мой вариант, т. к. для вворачивания столбов нужен напарник.
И остаются
- забутовка песчано гравийной смесью,
- и бетонирование.
Что бы принять окончательный вариант установки столбов решил проехаться по соседям, поглазеть на заборы, поспрашивать. Заодно прозвонил шабашников в городе, узнал каким способом ставят столбы.
Из-за нашей ветреной местности забутовка почти не используется, т. к. с годами раскачиваются столбы порывами ветра. Либо забивают - под рабицу, или бетонируют под профлист. Но это уже особенность нашей местности. В других регионах используют достаточно удачно забутовку.
Выбор метода установки столбиков сделан - бетонирование.
Причем глубину бетонирования выбираю в 1,2м. Не столько из-за уровня промерзания, сколько увеличения бетонного якоря противовеса. Даже у соседа через улицу был случай, когда одну сторону его забора положило в апреле. Ошибка была в заглублении. Нанятые "южане" бетонировали в лунки на 0,5 метра. И для 2-х метрового профлиста этого оказалось недостаточно.
А так как грунты на моем участке пучинистые, сплошная глина ниже 20 см, то я выбрал страхующий от пучения вариант, заливка бетона в гильзы из рубероида.

 

4. Шаг четвертый. Выбор инструмента для лунок.
Посмотрел ролики как ребята сами делают обычный садовый бур и им готовят лунки, и решил проверить.
Нашел у знакомого бур самодельный на 100 мм, который он любезно одолжил мне. Решил, если опыт будет удачным, доварю до диаметра 150-180 мм уже сам. Привез на участок, перчатки одел и...
"каких то" 45-50 минут и одна лунка глубиной 70 см готова. Ее углубление до 1м заняло еще час. А еще бы диаметр нужно увеличить...
Разбуривание третьей лунки в глине (в хорошей такой глине) поставило под сомнение реальность изготовить таким способом 56 лунок большим диаметром и остаться в живых. Нужно новое решение.
Нахожу соратника "по счастью" установки забора и мы с ним на пополам покупаем мотобур.
Мне выпадает первому буриться. Бензинчик с маслом замешал, в бак залил, стартер...приятный звук дрынь! Ставлю, жму гашетку и почти не налегая на рукоятки прохожу до 40 см. О, уже другой разговор. Но бурить глубже не дает пересушенный слой глины. Бур шлифует сухую почти глину и не идет. Набуриваю такой глубиной целый ряд лунок. Затем заливаю их водой и оставляю "размокать".
Через 3-4 дня лунки становятся податливей и я прохожу до отметки 70 см. Дальше вновь проливаю водой и оставляю доходить. Кроме этого приходится приобрести удлинитель шнека метровый. И уже с его помощью я прохожу до отметки 1,2 м. Нормально так.



5. Шаг пятый. Проектируем схему забора, ворот, шаг подъема листов.
Помня, как часто приходится участникам форума переделывать и переносить то ворота, то калитку, решил заранее схематично расчертить весь участок, спроектировать въездные ворота, калитку, хозяйственные ворота. Дабы избежать переделок в будущем. Получилась наглядная схемка.
Идем дальше.
Первоначально, когда приезжал на только что выбранный участок, он мне показался практически ровным. Посчитал, что если есть уклон небольшой, то его легко досыплю-разровняю грунтом, а забор будет горизонтальный...Если бы.
Выклянчил на работе лазерный нивелир на выходные и приехал замерять. Дождавшись сумерек для лучшей видимости узнал новость - участок имеет уклон целых 116 см на длину 60 метров. Вот тебе и ровный! Такой подсыпать...уйдет караван Камазов. Ладно, будем делать ступеньки. А вот как их рассчитать, чтобы было симметрично ровно? Т. к. устанавливать отмеряя по грунту, не хотелось, уклон не ровный, а как бы волной. Хотелось ровной симметрии шага.
Итак боковая сторона. Длина участка 60 м, и на нем ставим 25 столбов с шагом 2,5 м. Осталось выяснить как ступеньки ставить. Т. к. лаги были в 6 метровых хлыстах, то с учетом экономии объем работ, решаю делать ступеньки через столб, т. е каждые 5 метров. Итого 116 см, на 11 подъемов (12 пролетов по 5 м) и получаем шаг ступени 10,5 см. Первая боковая сторона есть.
У второй стороны уклон составил 96 см. Оставил шаг тот же, но уменьшил число ступеней.
Торцевая задняя сторона должна иметь выездные хозяйственные ворота. На них отводится 4 м. Остальной промежуток делю на равные части и получаю пролеты в 2,33 м. Ну вот, расчет столбов есть. Приступаю к воплощению в натуре.



6. Шаг шестой. Считаем и заказываем металл.
Согласно эскиза, посчитал и закупил количество металла на весь объем забора без фасадной части.
Столбики забора 60х60х3 мм длиной по 3м - 57 шт, с нарезкой
Столбики ворот и один угловой 100х100х4 мм длиной 3 м - 3шт+ один в запас остался. (3мм-ой сотки не оказалось на базе)
Лаги 40х25х2 мм в количестве 50 штук по 6 м,
На воротины пришлось брать 40х40х1,5 мм (2 мм-ых не оказалось, а доставка в 3000 р обходится)
Еще взял полосу 60х4 мм для торцов столбиков,
арматуры 12 мм - 4 прута (на ленту под воротами и временный каркас для рабицы с фасада),
арматуры 8 мм - 6 прутов (на растяжку рабицы на фасадной части)
Дополнительно догрузил листовой металл и уголки на сарай.
И потренировавшись в сварочном деле на сарайке (первый раз же варил) решил, что к ответственной конструкции под названием "Великая почтикитайская стена" я уже готов как сварщик.

 

7. Шаг седьмой. Готовим столбики и лаги.
Для ускорения процесса решил собрать из подручного мусора импровизированный столик для сварки. Что бы работать не на грунте согнувшись "?", а в более удобном положении. Дабы ушатанная на стройках поясница не поставила "вето" на всей моей работе.
Столбики 60х60 заваривались с одной стороны квадратом от полосы 60х4 мм. Быстро и удобно.
Столбы 100х100 заваривались отрезком листового 2 мм, а с низу доваривал уголком, т. к. решил заглублять на 1,45 м.
В нижней части, которая уходила в бетон покрывались все столбики кузбасслаком в 2 прохода.
Перед этим вся поверхность протравливалась жидкостью "антиржавчина". Тоже в 2 прохода.
Что бы совсем все было красиво и без ржавых потеков в будущем, решил и торцы лаг всех заварить. А удобней это проделать на столе горизонтально, чем потом. Так сказать процесс сварки - затягивает.



8. Шаг восьмой. Бетонируем столбы.
Естественно вначале ставил крайние угловые столбики и по ним натягивал...что только не пробовал...леску, для выставления внутренних столбиков. При наших ветрах почти все веревки, шнуры выдувало дугой, проволока на 60 м здорово провисает, как и металлический тросик. Единственное приемлемое прямолинейное натяжение давала леска 0,5.
Т. к глубина лунки 120-125 см, а ширина рубероида 1м, то гильзу из рубероида устанавливал в "подвешенном" состоянии на куске арматуринки поперек гильзы. После заливки она выдергивалась.
Получалось аккуратно. Изначально приготовил даже уголки для удержания столбиков, т. к. заливал и устанавливал в одиночку, но при должной консистенции бетона, он вполне нормально держит столб.
Пошагово получалось так:
- установил гильзу рубероидную,
- залил 20-30 см бетона,
- втыкаем столб, немного трамбуем им, до отмеченного уровня,
- доливаем до середины лунки, штыкуем арматуриной,
- доливаем почти до края, штыкуем,
- доливаем и разравниваем верх столбика,
- выдергиваем арматуринку,
- снимаем магнитный уровень и переходим к следующиму.
PS: пробуренные пустые лунки приходилось закрывать временно фанерками, т. к. в них часто попадала живность: жабы, чесночницы, ежик.

 

А это зачем? В бетоне всё равно коррозии не будет. Защитить нужно разве что само место выхода столбика из бетона.

 

Мое предложение.
Если будете ставить профлист на железные (поперечины) профили, советую сразу после закрепления листа его тут же снять и на саморез одеть пяточек из линолеума, как я сделал. Сначала правда сняв лист, приклеивал текстолитовые шайбы миллиметров 12, чуть больше шляпки самореза. Но не смог найти такого с количества. С шайбами из линолеума даже проще. Пробойником нарубил шайб и шилом посередине проколол отверстия, чтобы легче одевать. Выкрутил и продев саморез через лист с другой его стороны тут же одел шайбу. И так на все саморезы. Потом достаточно ввернуть один верхний саморез на место и все остальные, как по лекалу, попадают в свои места. В установленный вплотную к поперечинам лист после дождя попадала влага и со временем в месте соприкосновения поперечины с листом грунтовка и краска отслоилась и от железа по листу пошли грязные подтеки. Понадеялся, что купленные и обработанные грунтовкой профили надежно защищены, с виду так и было. Теперь же лист контачит в месте крепления листа саморезом, через шайбу и лист после дождя сразу продувается и влага не задерживается. Не претендую на гениальность, но теперь я спокоен за сохранность листов от ржавчины т. к. несколько листов успели покрыться ржавчиной в месте соприкосновения листа с профилем. Может у кого то есть свои решения этой проблемы. Думаю ТС свой забор уже поставил, это для тех, кто еще читает и собирается ставить. Вот фото нашел, где шайбы, но с ними сложнее. Да и при закручивании, если после наклеивания она чуть сместилась, вставляя шуруп иногда шайбу отрывало. Так что они в основном с улицы.

 

Спасибо! Любой умный совет ценен, любое усовершенствование и улучшение. У кого будут силы, желание и время, те смогут воспользоваться. Главное - знать, что и так можно сделать.
Сейчас поеду на НГ в деревню свою, загляну на свою усадьбу, посмотрю на листы, нет ли тоже потёков ржи, а то уже больше полутора лет стоит забор... Даже интересно стало... Если потёки есть, то по весне поработаю над этой темой.

 

Благодарю за ценный совет. И как писали выше пройдусь по поселку позаглядываю за заборы) тоже стало интересно а как у других.

А если пойти дальше и снизить трудоемкость по изготовлению прокладочек и надеванию их на каждый саморез. А нарезать полосы из линолеума в размер поперечин скотчем закрепить их на поперечинах и вперед прислонил лист, ввернул саморез. Единственные вопрос есть ли в достаточном кол-ве линолеум.

 

Вся ФИШКА как раз была в том, чтобы МИНИМИЗИРОВАТЬ соприкосновение поперечины с листом. Шайбу из линолеума шероховатой стороной к прожилине делал так же чтобы влага с листом не соприкасалась. В первое сообщение вставил фото.

Что самое интересное заметил ржавые листы только после снятия. Внешне мелкие подтеки при внимательном осмотре обнаружил. А снимать пришлось, когда сайдинг стены рядом с забором делал. Чтобы снег на забор не скатывался его почти вплотную делал. Снег сходит за забор.

 

Прижатые длинные (по всей длине лаги) полосы линолеума наверняка будут удерживать под собой влагу после дождей, и будет там под полосой металл киснуть. Маленькая и хорошо прижатая шайбочка наоборот и под собой влаги не накопит, и лист от лаги малость отодвинет, чтоб там всё лучше и быстрее проветривалось.

 

Вот именно по этому и взял шайбу, Лишь отсутствие подобных из текстолита, выбрал все у продавца, пришлось менять на линолеум. из за отсутствия резины от камеры велосипедной. первая мысль была ее использовать.

 

Явной нет. Это больше дополнительная страховка.

1. Интересное решение. Может еще в чем то у него преимущества есть. Проанализировать можно.
2. Если грунтовка и краска отслоилась - это говорит в первую очередь (прошу не обижаться) о чем? О недостаточно правильнной технологии прокраски. Рекомендую пообщаться с лакокрасочниками, кто всю жизнь красит и наблюдает свои объекты по 10-15 лет. Они сразу ответят, что является главным в покраске. Вы как бы смягчаете условия эксплуатации профлиста, но проблему появления ржавчины не устраняете полностью, а отодвигаете на время. Вы уж извините, но ржа придет снова, если покрытие недостаточное.
3. Сожалею, к покупному надо осторожно относится. Может просто сжульничали изготовители. Есть же заводская прокраска в камерах со спеканием, и покрытие получается очень стойким.
4. Мне, лично к моим условиям, не нравится зазор между профлистомм и лагой, по причине ветровой нагрузки. Выгибать будет лист, т. к. появляется свобода движения листа.
5. Вы просто отодвинули время появления ржавчины.
6. Решение есть у профессиональных лакокрасочников. Я не стал изобретать свое (т.к. многолетней практики в этом не имею и профессионалом лакокрасочником себя не считаю), а использовал их технологию, отработанную десятками лет и подтвержденную сотнями серьезных объектов.
Я подробно опишу по очереди работ.

 

Вот поэтому в теме "Чтобы ... " и написал всем, кто еще не сделал, а собирается обратить внимание на грунтовку и качественную покраску прожилин.

Хотя остатки профиля, правда лежащие под навесом не потеряли внешний вод, но и не соприкасались с водой.

Ну я бы не сказал свобода, с таким же успехом при большой нагрузке может и без шайб лист оторвать. Шайба чуть шире шурупа. Именно по этому и не стал пистоны использовать, хотя соседу забор на заклепках поставили и он очень доволен. Правда при сильном ветре несколько вырвало, приехали по гарантии исправили. А что потом будет делать? Да и на проф листе сэкономил, взял оцинковку без покрытия. Уже сейчас, после полугода, подтеки видны. Зазора практически нет, толщина текстолитовой шайбы 1-1.5 мм. А толщина линолеума и того меньше. После того, как снял до металла весь слой грунтовки и краски и обезжирив покрыл новой, думаю теперь проблема РЖАВЧИНЫ ПРОФЛИСТА решена. Теперь нет после дождя влаги в месте примыкания листа и профиля. А вот если бы не заметил и не исправил, через ТРОЙКУ ЛЕТ думаю прогнил бы участок листа в месте его соприкосновения с профилем. Пока же было повреждено покрытие, которое также обработал.
Я совсем не НАВЯЗЫВАЮ свое решение кому то и лишь для читающих Вашу тему т. е. БУДУЩИХ самодельщиков, хотел предупредить о ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ. Ведь не всегда после дождя выглядывает солнышко, испаряя влагу в месте примыкания. Больше в тему не вписываюсь, за вторжение извиняюсь.

 

9. Шаг девятый. Привариваем лаги.
Лаги заранее нарезал в размер по шагу столбов, перед этим каждый раз перемерял расстояние. Вроде старался ровно ставить, но "+" "-" 2-3 см бывало гуляло меж столбиками. Далее обваривал с торцов и в таком виде крепил к столбам.
Лаги варил внахлест к столбам. Получалось так:
- приставлял один торец к столбу,
- прижимал слегка струбциной,
- "приклеивал" к лаге магнитный уровень,
- выровняв по уровню фиксировал второй торец лаги со столбиком,
- прихватывал сваркой в 4-6 точках,
- проваривал вертикальные швы,
- затем проваривал горизонтальный верхний и нижний шов,
- снимал струбцины и с новой лагой...
Но было пару столбиков, которые "гульнули" от линии забора на 4-5 см. (это последствия установки после работы уже по темноте). Чтобы несколько выровнять плоскость лаг, приходилось лаги приваривать и в стык.
Работал без остатков. Т. к. на лаги были хлысты по 6м, то после обрезки с шагом 5м, осталось много метровых отрезков. Их тоже пустил в дело. Стыковал обрезки лаг на уголке 50мм, крепил 4 струбцинами и обваривал по кругу. Так изготовил 10 лаг. Стыки тщательно шлифовал зачистным кругом, шпаклевал автомобильной шпаклевкой, шкурил, красил. После 3 прокрасок найти состыкованные лаги стало невозможно.
Компенсаторы. Т. к. в нашем регионе пару-тройку месяцев стоит +40, то металл здорово нагревается и идет тепловое расширение. Дабы исключить возможные влияния на забор, а особенно на воротные столбы, я устанавливал компенсаторы теплового расширения. На сторону 60 м, через 20 м. Просто разрезал лагу и вваривал скобу-подковку.

 

10. Шаг десятый. Ворота для хоз. нужд.
В дальнем конце участка решил разместить ворота шириной 4м для хоз. нужд: доставка навоза, дров, стройматериалов, вывоз отходов. Т. к. предполагается заезд самосвалов через них (с нагрузкой на грунт соответсвующей), плюс ветровая нагрузка на 2-х метровые створки ворот, то решил воротные столбы монолитить единой лентой:
- Прокопал траншейку на 200 мм,
- засыпал слой песка 100 мм, утрамбовал, пролил,
- установил рубероидную отсечку от стенок грунта,
- прихватил к столбам 4 прута 12мм арматуры,
- к ним подвязал 2 слоя кладочной сетки 50-50х4 мм,
- и залил все бетоном. Поучилось очень надежно.
Ворота варил по технологии описанной на нашем форуме:
- приваривал петли к вертикальным отрезкам створок,
- приваривал эти отрезки с петлями на сам столб,
- к отрезкам с петлями варил горизонтальные трубы,
- потом вваривал вертикальные торцы створок,
- затем усиления в углах,
- и накоенц разрезал болгаркой створки. Когда проверил, створки свободно открывались и закрывались...тут в груди разливалась некая гордость о содеянном.
Еще момент. По совету знакомых сварщиков вертикальные торцы створок устанавливал не параллельно, а клином. В верхней части зазор примерно 10 мм, а с низу 5мм. После разрезания створок и навески профлиста, зазор стал практически параллельным.

 

1. Хочу уточнить, т. к. есть непонимание описанного мной. У меня на участке дует. Ну то есть ДУЕТ сильно. И когда я навесил профлист через волну, то при ветре стоял звон на участке от дребезжащего профлиста. При детальном рассмотрении оказалось, ветер выдувает профлист между закрепленными волнами аж на 5мм от лаги. Поэтому для своих условий я выбирал крепеж максимально прижимающий профлист к лаге. Крепил в каждую волну. Именно об этом я хотел сказать.
2. А я люблю и доверяю ПРАВИЛЬНО установленным заклепкам. В данном случае недопустимо использовать алюминиевые 3 и 3,2мм. А ведь ставят.
3. Все нормально. Вы высказали свою версию и поделились своим решением проблемы. В определенных условиях вполне кому-нибудь может пригодиться. И это замечательно.
4. И потом, я совершенно не претендую на идеальное решение для всех видов условий. Сколько живу, столько и учусь. Хотя уже учеников навыпускал...