А мне тоже нужна неглубокая скважина. Дача на берегу реки, сплошной плывун и верховодка. Я хочу дойти до воды поглубже, чтоб почище была. А колодец копать очень сложно, с помпой для откачки воды только, т.к. на полметра копни, вода уже там. Вот хотим пробить скважину, причем только вручную, т.к. подъезда к даче нет. Может кто скинет ссылочку.
Если вас интересует, могу рассказать, как мы бурили вручную. Остановились на 6 м, так как участок на берегу реки, вода близко, нужно было просто пройти уровень старого русла. Вода, естественно, исключительно для полива.
Вот протокол (делал один,10 часов в течении 2 дней). Всё просто, может быть достаточно, но в случае нужды процесс продолжаем. Если снизу глина и её надо пройти, то после опускания обсадной трубы до конца в песок, её немного крутят, чтоб нижняя кромка прорезала верх глины, и вода не пёрла в ствол. 3атем вставляется змеевик диаметром немного меньше обс.трубы и делается проходка на 1 м. Потом труба опускается на эту величину, плотно сидя в глине и не пуская воду вниз. Дальнейшеее сверление делается таким же змеевиком до достижения следующего слоя песка/гравия. Обсадная труба с закручиванием опускается до упора (настолько, насколько лезет). Ствол чистится желонкой, затем снова опускается обс.труба и бурение проводится именно этим инструментом до нужной глубины. Можно попытаться произвести тестовое откачивание насосом с открытым забоем, но не меньше 1 м между дном скважины и нижней частью насоса, иначе песок пойдёт наверх. Если скважина пробурена на правильный слой (не шлам, сильно шламистый песок и т.д., а на средний песок до гравия), то такой опыт успешен. Возможно, что в этом случае дебит составит до 10 м3/ч при достаточной толщине водоноса и соответствующем заглублении в него. 2-5 м3/ч получается при величине, на которую забурено в слой, дающий воду 6-8 м. 3атем, если делать всё как положено, чтоб скважина работала максимально эффективно, внутрь с центраторами опускается эксплуатационная колонна диаметром в !, 8-2 раза меньшим, чем у буровой ОТ. Низ внутренней трубы должен быть закрыт крышкой, поставленной на глухую часть ствола (зумпф). Он собирает осадок и прорвавшийся песок. Выше идёт фильтровый участок и снова сплошная часть до устья. Между трубами сыпется мелкий гравий для снижения скорости затягивания трубы прошедшим через фильтр. Причем делать это надо слоями по неболее,чем 0,5 м и попеременно с этим поднимать буровую ОТ. Если насосная (внутренняя) колонна идёт вверх с буровой, то применяют прижим. Можно, если такое возможно, сначала буровую ОТ вытащить на 0,3-0,5 м, но так, чтоб её нижняя кромка не поднялась до начала фильтрового участка. Потом поизводится обсыпание. По достижении верхом гравийной засыпки отметки 1-1,5 над фильтровой секцией переходят к заполнению междутрубного пространства бентонитовым или др., разбухающим в мокром виде, гранулятом. Иногда применяют цементирование или заполнение глиняно-цементным составом. Процесс проводится аналогично обсыпанию фильтрогравием. Когда уплотняющее заполнение выйдет над кровлей водоупора (глины, мергеля, суглинка и т.п.), при наличии подозрений в неплотности насосной обс.трубы, его продолжают до превышения 1,5-2 м над статическим уровнем воды. Если ОТ герметичная, то сразу после выхода уплонения над кровлей водоупора бурильную ОТ удаляют и пазуху засыпают выбуренным грунтом. Отдельный вопрос - защита ствола от поверхностных вод. По минимуму вокруг скважины земля уплотняется и устье плотно закрывается. Естественная вентиляция осуществляется через мелке неплотности сверху при колебании уровня воды при отсасывании/откачивании погр. насосом. Скважина даёт 7,85 м всего;3,8 м до воды в статике;4,8 м в динамике при 2,8 м3/ч при открытом дне (0,9 м зумпф;1,8 м фильтр,диам. раб. ОТ 125). A заявления некоторых фирм без ссылки на конкретную геологическую ситуацию, что песчанй водонос даёт 0,1-0,5 м3/ч или до 1 м3/ч - отсутствие компетентности или склонение клиентов к более глубокому сверлению до карбонатых пород (доломит/известняк) и соответственно - более дорогому. ______ Для начала пришлось запастись кое-каким инструментом, розеткой с током и данными предварительной разведки. И вот работы начались с эвакуации почвенного слоя в огород. 3атем подвешенным с помощью лебёдки: на треноге: змеевиком: сделано начальное бурение на глубину около 0,9 м: В месте курения оказался под почво песок. Средний, слежавшийся, между 1 и 2 м чистый,сверху с примесью гумуса (смыв из почвы). Рядом рыли канал и песчанный грунт намыли неподалёку,где и происходило курение. Причём геологический возраст наносного грунта был больше (взят глубже), чем того, что было ниже. Когда-то по старой привычке и за отсутствием возможности крутил бур руками, потом дёрнул и модернизировал с применением электросварочного аппарата машинку для перемешивания цемента и красок. Если не врубать до отказа, то при попадании на камень не выворачивает из конечностей. Вот сам аппарат (общий вид: Крупно: Вилка около мотора приводит при заклинивании к выдёргиванию из розетки и предотвращению "вертолёта", когда бур стоит, а сверлильщик летает с страхом отпусить ручку, чтоб не грохнуться за 100 м. На первых порах при маленькой длине сверлильной колонны и когда слабо хватает в забое, можно тянуть руками, а потом минимум становится неудобно. Про доведение здоровья до антимедицинского состояния я не говорю. Некоторые не вспоминают про рычаг или домкрат в случае прихвата. Лебёдка рвёт минимум 300 кг, но гидроподъёмное устройство припасено. Снимок дырки с глубиной 1,6 м: Более крупно после добуривания до 1,8 м: Сверлится легко, затрат на вытаскивание никаких, есть кнопка и мотор. Посему вынутого грунта через 2 часа накопилось от души: Более светлый песок - намывной грунт, шедший примерно до 1,9 м, Слева снизу, то, что шло подним в влажном состоянии, слева сверху - мокрый песок с примерно 3,5 м и ниже. А справа снизу - почва, справа сверху - то, что под ней. Ну, как положено в соответствующих кругах - протокол по форме. С одной стороны описывать лучше на объекте, образцы могут измениться. С другой - в лаборатории можно тихо найти больше,чем видно на месте. Алпжность, пластичность и др. параметры фиксируются на месте и заносятся в учётную карточку, иногда отмечается соотношение фракций с разным размером зёрен. Вот: Пробурил до 3,5 м, оказалось влажно, песок крупноватый, жёлтый с примесью органики и попахивает (бывший подпочвенный слой, когда в точке курения было болото). Я засадил ещё, до 4,2 м, лебёдка нагрелась на 2 градуса выше обычного и вытащила куровую колонну, на змеевике был сильно мокрый песок, вниз капало. До дна дырки - 3,,8-3,9 м. Потом показалась вода на 3,8 м. Пришлось разобрать аппарат вращательного бурения и обсадить ствол трубами наружным диаметром 127 мм: 3десь показано 3,2 м трубы, которая висит на зажиме, позволяющем применение автокрана и гидравлических домкратов. Весит, сука, 50 кг, но спать можно спокойно. Поскольку речь шла о применении нескольких труб с соединением резьбой многоразового применения, то всё было как у людей (только не с вазелином, а с трансмиссионкой. На худой конец можно применить бензомоторное масло. Привинчена 2 труба 2,6 м. Двойная свеча опустится на примерно 5,5 м.Фото: После вскрытия зеркала вода бурение проводилось ударно-канатным способом с применением пескососа. Это модификация желонки, только прибор опускается на забой, даётся поршню с штангой опуститься и потом дёргается верёвка или трос ,поршень всасывает песок с водой, камни, гравий или жижу. Эффективность на среднем песке больше у желонки, но моя была слишком большая и для снижения вероятности заклинивания камнем между ней и обсадной трубой выбор пал всё-таки на пескосос. Он диаметром 90 мм (самопал): К концу 1 сверлильного дня скважина была в каком состоянии, глубина около 6,5 м: К сожалению, встречаются летучие жабы и ежи-самоубийцы. Пришлось принять меры к преотвращению аварии и заткнуть устье перчатками. Куча грунта к концу 1 бурильного дня, стала значительно больше, справа тёмный грунт - водоносный песок с примесью кусков бурого угля и мелким гравием. Вынуто несколько камней до 7-8 см. Произошло 2 заклинивания желонки диам. 100 мм, обе аварии ликвидированы, применялся пескосос. Полностью законченная скважина: Глубина до забоя 7,85 м. Вода стоит на 3,8 м. Проверка проводится маленьким вибрационным головобольным отсосом. Применение пластмассовых шланг-гидрантов и стальных труб вместе с таким типом отсасыватель недопустимо из-за блевотного гудения. Эта проба дала около 1 м3/ч. Позже удалось выяснить, что дырка даёт 2,7 м3/ч при понижении уровня воды 1 м. Запас такой, что можно 4 м3/ч сосать безопасно. Теоретический предел - 6 м3/ч. Но при большем диаметре и гравийной засыпке можно и чуть побольше, но 7-8 м3/ч на скважину в таких условиях - потолок. Так что 3,141593дёжь, что скважины, сосущие из песка дают мало воды. Правильно надо курить на песок/гравий соответствующей зернистости. Вид вниз: На воде видно пробулькиваие от вибрации насоса. Единственное настоящее положительное свойство виброотсасывателей - способность до 5% песка в подаваемой воде сносить относительно бензболезненно, хотя длительное сосание должно быть с не более, чем 1% песка/шлама. Максимальный диаметр частиц, качаемых данным типом техники - 2-3 мм. Дальше - забивает дырки поступления воды. 1 проба воды после 1 часа пробного отсасывания: Песок из нижнего 1 метра пробуренной толщи: Чтобы не было иллюзии, что бурение требует только большого (и/или чистого): Скважина на следующий сверлильный день после разборки оборудования: Позже туда была вставлна ПВХ труба диаметром 125 мм (внутри) с фильтровым участком длиной 2 м в 1 м от забоя (с самого низа обычная труба, в ней собирается пропёршее через фильтр дерьмо и песок). Ширина прорезей - 0,5-1 мм,что не помешало дырке давать достаточно прозрачную вода,муть вызывалась нетвёрдой или очень мелкой взвесью. Специфика работы при сверлении вызвала необходимость применения: А посколько данная скважина сверлилась как не последняя, то использовано другое средство (можно применять и как противозачаточное): А ну, давай и с фотографиями, если есть !
Приветствую Вас! Хочу сказать о том, что средства и силы, потраченные на самостоятельное бурение, не стоят этой скважины, если только ради общего развития. У нас скважина, сделаная спецами, 20 м с дебитом 48-60 кубометров в сутки стоит 16-18 т р и гарантия 3 года . У нас дома труба замерзла от скважины. В дом полипропилен 32 мм, можно ли кроме рубки земли что-то сделать может что-то внутрь залить?
У нас 20м скважина будет стоить 36-40тыс. и гарантия 1 год в лучшем случае. Интересует, так как сам бурил осенью в первый раз, результаты плачевные. https://www.forumhouse.ru/threads/12255/
Други! Можно и сапоги самому пошить и авто построить... ну и скважину пробурить... только вот ЗАЧЕМ? не проще ли доверить это дело профи? и быть спокойным за фсё?
Больно дорого получается 80-90 тыс., для меня например. И не ясно сколько еще потом на фильтры придется потратить.
Обработанная информация лежит на странице https://www.forumhouse.ru/articles/other/1567-kak-proburit-skvazhinu P. S. Огромное спасибо автору
Я так думаю: "Всё не просто"... тк при самостоятельном бурении прикупается куча доп-оборудования (на 1 раз), учишься на своих ошибках и "переучивание" обойдется дороже в разы.
Спасибо за ссылку Pavel, уже прочитал в оригинале http://krilatskoe.land.ru/skv/alluv1.htm Затраты пока не превысили 6тыс. рублей , это с учетом того что все пришлось покупать заново 12м труб 3/4 + резка на 1.4м, нарезка резьбы с двух сторон, 9м тубы ПВХ, два бура 150 и 200мм, сетка фильтрованная 250микрон, желонку я сделал сам. А буры и трубы 3/4 еще пригодятся в хозяйстве, так что в зачет пойдут только трубы ПВХ + сетка итого 2500р.
Так вот, собственно про скважину (извиняюсь за задержку). Сразу оговорюсь, что скажину бурили исключительно с целью полива, потому что близко речка, и грунтовые воды подходят высоко, и пахнут не лучшим образом. Как-то мы купили набор типа "Пробури сам" с трубами, буром и ручным насосом с длинной рукояткой. Трубы были диаметром сантиметра 4 кажется (внутренний). При таком диаметре скважину пробурили за день (4 метра), потом за неделю интенсивной эксплуатации откачали бочку песка (50 л). Сначала шла жижа с глиной, а потом песок. Через две недели отломился конец трубы, где была нарезана резьба, на которую наворачивался насос. Поэтому решили скважину расширить и углубить. Вытащили эти трубы, купили пластиковые (диаметром 150 мм внутренним под погружной насос "малыш"). Потом взяли рыболовный ледобур, прикрутили его к металлической трубе (взяли просто старую от набора "Пробури сам" и стали бурить. Сначала дело шло быстро, потому что была просто земля. Главное при этом иметь хороший вороток, чтобы он надежно обжимал трубу, и она бы не проворачивалась. По мере углубления к первой трубе с буром приворачивали дополнительные трубы. Углубились где-то метра на 4. Потом пошла вода и песок, и бур уже не цеплял эту смесь, его вытаскивали просто мокрым, т.е. дальше так бурить было нельзя. Потом взяли четрыехметровую полиэтиленовую трубу (толщина стенки была где-то сантиметр), насверлили дыр (25 мм диаметром) по окружности на высоту где-то 100-120 см от нижнего края трубы, а в верхней части, на спиле, просверлили в стенке трубы отверстия под металлические стержни, чтобы скреплять эту трубу с той, которая будет сверху на нее ставиться (взяли электрод 4 мм, порезали его на стержни, 8-10 см примерно, т.е. получилось так, что в трубу они заходили на 4-5 см, и столько же торчало сверху (чтобы вставить в верхнюю трубу)). Первую трубу забили кувалдой достаточно легко (только надо на торец трубы класть доску и бить по ней, чтобы трубу не расплющить). Потом сверху наставили следующую трубу, и постепенно стали забивать ее. Эту было забивать сложнее. В итоге мы по ней подня по очереди долбили, и она опустилась почти как надо. Далее (особенно, если скважина свежая) делали выработку (или как это сказать - свод, что ли) на глубине забора воды скважиной. Нам знакомый слесарь сделал железный снаряд (полметровый железный цилиндр, а с торца приварен железный же конус, цельный. Цилиндр был полый, чтобы вычерпывать грязь). К снаряду привязывалась веревка, и он бросался в скважину. Потом мы его вытаскивали, выливали грязь, и опять. Делали так, пока грязь не стала достаточно жидкой, чтобы можно было откачивать насосом. Только нужно было контролировать процесс, потому что сначала воды было мало, и насос быстро захлебывался. Со временем вода стала чище, и ее стало больше. Скважина должна работать часто, иначе она заиливается. Вода от этого пахнет и быстро кончается при поливе. Да, и еще: бур лучше брать несколько больше диаметра трубы. Тогда первая просто аккуратно вставится в пробуренную дыру, а снаружи со временем засыпется землей. Уф, надеюсь, написал достаточно связно.
Спасибо за ответ. Все понятно. Я все это уже сделал. Проблема вот в чем. Я уже откачиваю и откачиваю, а вода все не осветляется. Идет мелкая мелкая глина как сметана. Фильтр у меня на обсадной, сетка 250 микрон, видимо для глины это не фильтр, а так... Так как сделать, чтоб фильтрация появилась? Я прокачиваю каждый раз когда приезжаю в деревню, 1-2 куба за раз, за 4 поездки выкачал ~ 6 кубов, а вода все мутная. Думал в этом виноват насос "малыш", а нет, сегодня поставил поверхностный - никакой разницы. Коллеги: сколько нужно прокачать кубов, чтобы ствол скважины очистить? Буровики вроде приезжают с водовозкой на 6 кубов, но они затрубное (наружное) пространство не чистят, только внутри скважины, или я не чего то не понимаю?
Смотрел это http://www.consallen.com/forager/cable-tool/ Как это можно смастерить дома ? И так меня завут Иво я и Болгария .У меня такая http://ivo.front.ru/sonda/ я работал как любитель с 2002г до этаво я работал как сдесь говорится . Собрал большой практические опыт. У меня очень много книг для этого. Сделал вывод : Ударно канатные - самое универсальное . Если хотите давайте сдесь подумаем установка можно смастерить дома . Пользоваться только инструмент дам. майстор.