Монтаж деревянных евроокон. Подробно последовательность установки своими силами (фотоотчет)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дом кирпичный, проемы выполнены с четвертью, вверху перемычка из сотого металлического уголка (3шт. на проем, покрытие - краска - 3в1 - черный цвет, 3 слоя).
На данном примере использованы окна фирмы г. Ростова-на-Дону. Сосна, профиль 78мм, двухкамерный стеклопакет, шпросы 18мм.
Сначала выкладываю фото уже установленных окон.


Ну, а теперь подробненько о монтаже на более сложном примере - трехстворчатого окна, средняя створка поворотно откидная, левая и правая глухие.

 

Сначала подготовим проем.
На четверти видны незаполненные раствором швы кладки.


Из "росинки" увлажняем водичкой и заделываем швы раствором и зачищаем излишки.
Получаем чистый угол четверти.


В нижней части проема лицевую кладку заполняем раствором, заглаживаем и зачищаем.


Далее, о крепеже.
Применяем рамный дюбель восьмерку и поскольку две створки глухие - необходимы и пластины...

В продаже есть пластины для крепежа деревянных окон (с острыми шипами для входа в раму), толщина их 1.2 - 1.3мм - их не применяем. На фото она верхняя. Они очень слабы, их согнуть и скрутить винтом можно двумя пальцами. Двухкамерные окна больших размеров имеют приличный вес и большую парусность, а ветра в наших широтах бывают сильные - крепеж должен быть мощным. Ниже на фото - уголок, толщина 2.3 - 2.4мм - его и используем. Только несколько доработаем.

Сначала отмерим 10мм болгаркой срежем лишнее.


Потом отмеряем 35мм, зажимаем в тисках и загибаем на угол примерно 35-40гр.


Получаем следующую заготовку


Далее отмеряем 20мм и делаем еще один загиб, примерно на 30гр.

 

Еще раз все по этапам и исходный образец вверху.


Примеряем пластину на раме, загиб в 10мм будет служить дополнительным упором, войдя в паз рамы.


Делаем необходимое количество пластин на ваше окошко. В нашем случае их 8.
Время на доработку одной пластины у меня занимает 6мин.

Далее, чтобы определиться с местом установки пластин, а также с линией установки ПСУЛ окно ставим в проем на бруски, с помощью уровня и линейки проверяем положение окна в проеме (так как оно будет стоять впоследствии). Среднюю створку снимаем до примерки.


С внутренней стороны размечаем места установки пластин (чтобы крепеж не попал в швы кладки).
При высоте окна 1.7м. на левую и правую сторону применяем по три пластины, от внешнего угла рамы на расстоянии 200мм и один посередине.
Снаружи делаем разметку расположения ПСУЛ.


После этого снимаем окно. Ставим раму на доску, защищенную пленкой и в нижней части рамы сверлом 10.2мм зенкуем 2 ямки под отверстия (для утопления шляпки рамного дюбеля).


Сверлом 8.3 сверлим сквозные отверстия.


Переворачиваем окно на 180 гр. и в верхней части рамы зенкуем на 10.2мм, а вот сверлим на 6.3мм.
(В верхней части рама будет крепиться винтами с потайной головкой М6 длиной 80мм)


Теперь опять переворачиваем окно и в размеченных местах устанавливаем крепежные пластины с помощью глухарей на 6 длиной 50мм или саморезов с полукруглой головкой на 6 длиной также на 50мм.

 

Выполнение крепежа пластин с помощью саморезов с полукруглой головкой.


По размеченным линиям с внешней стороны рамы укладываем ПСУЛ и устанавливаем окно в проем.
Предварительно обработав праймером место установки рамы по всему периметру кирпичной кладки.
Окно устанавливаем на к бруски (материал - дуб, пропитка и покраска), в нашем случае 4-е бруска.


От применения пароизоляционных лент откажемся. Клеящие свойства их желают лучшего.
Гораздо правильнее применить потом, после запенивания пароизоляционный герметик, который прекрасно можно закрыть штукатуркой (и избавить себя от торчащих и свисающих лохмотьев лент).
Еще раз проверяем "геометрию" установки окна в проеме, вставляем клинья по бокам и сверху, в районе пластин.
С наружной стороны видна полоска расширяющейся ПСУЛ между рамой окна и кладкой четверти.


Берём дрель и работаем по пластинам сверлом шестеркой по бетону, и забиваем дюбеля 6х50 по две шт. на один узел, так выполняем слева и справа по три боковых крепежа.


Теперь сверлом по бетону на 8 выполняем два отверстия в нижнем оконном проеме, вставляем два рамных дюбеля и закручиваем их.


Дальше, в верхней части сверлим отвертия (сверло 5 по металлу) и нерезаем резьбу (метчик гаечный с изогнутым хвостовиком ГОСТ 6951 размер М6) - дело одной минуты.


Вставляем винт с покрытием (оцинковка) М6 х 80 с потайной головкой и закручиваем два винта в верхней части рамы. Винт плотно входит в резьбу уголка перемычки окна.

 

Такую же "операцию" проделываем с двумя верхними пластинами в глухих частях окна.
Применяем винты с полукруглой головкой м6х15. По два винта на пластину.


Далее работаем пылесосом, малярным скотчем закрываем раму по "кругу", проходим "росинкой" и запениваем.


Через сутки срезаем пену сначала снаружи. Удобно применять гибкий нож, выполненный из ленточной пилы.


Снаружи получаем вид шва.


И внутри помещения


Благодаря изогнутой форме пластины, пена покрывает её с обоих сторон.


Далее с внешней стороны шов закрываем паропроницаемым гидроизоляционным герметиком Стиз А, а изнутри паронепроницаемым герметиком Стиз В.

Добавлю, углы загиба пластин в предложенном примере для боковых зазоров 1.5 - 2см.
При зазорах менее 1см применение таких пластин невозможно (толщина пластины, высота головки болта и нужен ещё свободный ход)
Запенивание проводим после установки створки. Потайные шляпки рамных дюбелей и винтов закрываем декоративными липкими накладками по цвету рамы.
Установку отлива и подоконника нет смысла описывать.
Готов ответить на вопросы.

 

Хотел, все же добавить по отливам.
А, именно по усилению крепежа отлива.
Особенно актуально при больших окнах и длине отлива более 1м.
Чтобы быть спокойным в любую погоду, будь то дождь, снег или сильный (а иногда очень) ветер необходимо добавить ещё две точки крепежа в отлив по его торцу, а именно в боковые накладки.
Теперь по порядку.

Имеем установленное окно (пена подрезана, шов снаружи покрыт герметиком Стиз А)


Замеряем длину (с учетом накладок) и пилим отлив.


По длинной стороне делаем разметку для крепежа к окну и сверлим отверстия на 5 (с шагом 200мм).


Снимаем пленку с отлива.


В боковых накладках делаем отверстия на 6.


Шов закрываем паропроницаемой гидроизоляционной лентой. Сверлим шестеркой по бетону отверстия в четверти (всего два, по одному на каждую накладку). Вгоняем оболочку дюбеля в отверстие.


Ставим отлив и закручиваем сначала с торцов.


Затем основной крепеж (5-ка нержавейка с полукруглой головкой)

 

Получаем результат. Отлив будет прекрасно выдерживать любые порывы ветра.

 

И последний штрих снаружи, колпачки на саморезы отлива

 

Конечно.
Но себе хочу попробовать по-другому.
Колпачки можно подобрать в цвет, но будут видны бугорки.
Хочу попробовать поставить нащельник по всей длине отлива и закрыть головки саморезов сплошной полосой до изгиба (тем более выступ рамы окна позволяет это сделать).
Но пока не могу подобрать ничего из существующего ассортимента в продаже.

 

Даже не думайте о нем.
Саморез с колпачком - необходимое и достаточное, особенно на алюминиевом отливе.