Привет всем,
читаю ваш форум со вчерашнего дня, прочитал много по отоплению потому что это меня очень интересует. Но немного предистории:
Я живу в Болгарии. Проблема отопления у нас намного сложнее, чем в России. Это так, потому что центральное отопление имеют где -то 25% процентов населения, а газ приблизительно еще 15%. Проблемы болгар на этом не кончаются, если взять в пример квартиру с плошадью 100кв.м, то отопление по разным видам за месяц в доларах будет выглядеть примерно так (если везде в квартире тепло, скажем 22-23 градуса):
1. Электричество - электрические печи, радиаторы и др. конвенциональные приборы на токе---> примерно 266$ в месяц.
2. Газ ---> примерно 180-200$ в месяц
3. Центральное отопление----> 60$ в месяц
4. Дрова ----> 70$ в месяц
5. Уголь ----> 40-50 $ в месяц
Да .вот так, кто хочет верьте, кто хочет нет - ваше дело. Но в народе говорят : "бедный человек - живой диявол". И мы болгары это и делаем -каждый думает, что будет делать в следуюший год, в следующею зиму
И уже по теме: и какую тенденцию можно сейчас наблюдать у нас в связи с выше показанной ситуацией. Центральное отопление, где осталось после социализма - там и будет, больше никто не прокладывает новые магистрали, так что про него можно забыть. Газ - после первоначального бума люди начали задумаватся, стоит ли это дело и оказывается, что не стоит, затраты первоначальные никак не маленькие, и в месяц платить не мало надо. Очень много людей отапливаются на дровах и угле, ОЧЕНЬ МНОГО и это в 21 веке, в ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ - . Так что в конце концов я вам хочу сказать что многие переходят на отопление кондиционером. Вы тут пишете тепловой насос - то, тепловой насос - это и т.д., а кондиционер в режиме отопление это что вы думаете? Да это тот же тепловой насос!
Меня так рассмешило, что нашел несколько тем, где кондиционер рассматривают только как прибор охлаждения, а это не так, по крайней мере в моделях высокого класа.
И так что вы думаете о отопление кондиционером? Если есть вопросы могу немного помочь, я только пользватель (уже два года обогреваюсь кондиционерами) затраты на электроэнергию минимальные, по сравнению со всеми другими электронагревателями.
Поиск
Лучшие ответы
-
1Можно я Вас немного помучаю вопросами, ибо инфа про Ваши условия воздушно-подвального отопления слегка фрагментарная, а детали важны.
У Вас дом 150м2, 2эт, первый - брус 150мм, второй - каркас 200мм ваты, фундамент ж/б, два наружных блока мицу и дженерал стоят в подвале. Правильно?
Уточните плиз:
1) глубина заложения фундамента от уровня грунта снаружи?
2) уровень грунта в подвале по отношению к наружному в зоне установки наруж. блоков?
3) толщина (ширина) наружной фундаментной ленты?
4) на фото лента фундамента не была утеплена снаружи, т. е. всё работает именно в таких условиях?
5) поясните пожалуйста про перекрытия над подвалом - материал, толщина, есть ли утепление и какое?
6) первоначально мицу у Вас работал в подвале, какая примерно была площадь той части подвала по грунту? И КАКОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПОДВАЛА было бы достаточно для Ваших условий, если бы Вы не использовали уже существующий подвал, а например делали бы специально отдельное помещение именно для наруж. блока - плиз субъективное Ваше мнение скажите?
7) сейчас же у Вас 2 наруж. блока в подвале? Какая теперь площадь по грунту в которой они молотят?
8) Вы указывали что при оттайке наруж. блока (а это ведь не долго) температура в подвале быстро поднималась и даже на несколько градусов (точно не помню сколько), т. е. за счёт чего как Вы думаете происходит это поднятие температуры - быстро оттаивает верхний перемороженный слой грунта или всё таки от наруж. блока идёт избыток тепла?
9) кстати, уточните плиз, тоже во время оттайки как меняется сама температура этого верхнего слоя грунта? Ведь по сути он является основной теплоотдающей поверхностью и теплообменником (наряду с бетоном конечно)..
10) как по Вашему ощущению - велика ли влажность в подвале из-за постоянного замораживания-разморозки?
11) скажите пожалуйста насчёт работы Вашего внутр. блока - если например поставить его на максимальный нагрев (+30С наверное), то какая примерно возможна максимальная t потока тёплого воздуха если поднести термометр вплотную к зоне выброса воздуха у наружного блока?
12) когда год назад Вы юзали только один мицу, были ли утеплены снаружи брусовые стены 1этажа?
Заранее спасибо!
С уважением...
-
2Ох, вопросов сколько
Дом 100м2, 2эт, первый - брус 150мм, второй - каркас 200мм ваты
Фундамент имеет сложную конфигурацию, по большей части это лента на столбах, есть небольшая часть сплошного литья 30 см толщиной, по большей части периметра столбы до песка, песок на глубине 160-180 см.
Одного наружного блока. Сейчас только "дежурный" (молотит весь отопительный сезон) Дженерал стоит в подвале. Нар. блок Мицу на улице. (Включаю по GSM каналу перед приездом.) Уровень грунта (торфа) в подвале примерно на 110-120 см ниже уровня "земли". Раньше был глубже, но пришлось делать обратную засыпку, чтобы весной и осенью не стояла вода.
История фундамента, повторюсь, сложная, изначально был фундамент 5 на 6, на него сверху на хитрую систему арматуры был залит фундамент 6 на 9. Поэтому там, где контуры совпадают, толщина ленты достигает 60 см, потому что фнудамент нужно было подвести под наружные размеры короба строения. В зоне "новодела" - 30 см.
Да, никакого утепления фундамента нет.
Пол 20 см утеплителя, прошлой осенью на половину площади пола со стороны подвала в той части, где стоит нар. блок Дженерал, пристрелил пенофол.
Объем подвала на момент первой зимовки был мал, много грунта было дополнительно вынуто только в прошлое лето. Сейчас посчитаю... 50 куб. м. Сейчас вряд ли сильно больше, может, 70 куб. м.
Сейчас один. Может быть, по результатам заделки щелей поставил бы и второй в подвал, но сейчас по факту один.
Не могу сказать. Могу только рассказать, что прошлой зимой была нужда прокопать торф в подвале песреди зимы. Он промерз на 10 -15 см, дальше был влажный. Я думаю, основной переносчик тепла земли до теплообменника - влага воздуха. Думаю, промерзший торф прекрасно пропускает пары.
См. 8
Думаю, что работа блока в подвала как раз понижает влажность воздуха, что должно положительно сказываться на деревянной конструкции пола.
Ну, надо заморочиться и мерять, это отдельно.
Нет, и сейчас не утеплены, и дом, действительно, нуждается в утеплении, как классический признак недостаточного утепления - в нем очень жарко летом. -
3
-
4
-
5
-
6
-
7Самое лучшее отопление это утепление!
Утепляйте стены вплоть до 200-300мм, кровлю до 300-400мм, перекрытие вплоть до 150-200мм в расчете по Вашему пенопласту 25плотности, делайте свой дом почти т. н."пассивным", после такого утепления Вам хватит одного инверторного кондёра 12модели на весь дом, в Вашем то тёплом климате.
Как вариант можете поставить наружный блок этого кондёра в подвал, пусть берёт тепло от грунта, в такой схеме будет давать тепло в любые морозы вплоть до минус 30С.
Также в Вашем тёплом и солнечном регионе советую сделать простой самодельный солнечный коллектор, около 10-12м2 площади апертуры хватит Вам чтобы отапливать дом до минус 10С в солнечные дни даже зимой. Абсорбер делайте из листового алюминия 0,2-0,6мм какой найдёте, можно купить самые дешёвые потолочные кассеты Армстронг и заюзать их, наматывайте змейкой с шагом 10-15см на алюминиевый лист нержавеющую гофру диам. 15мм, плотными закругленными накладками из этого же алюм. листа прикручиваете гофру к листу, всё красите в 2 слоя термостойкой чёрной матовой краской из баллончика и накрываете качественным сотовым поликарбонатом 6-8мм.
Если можно берите ночной тариф, ставьте полимерную ёмкость (до +60С) на 500-1000л и греете её как теплоаккумулятор ночным тарифом. В идеале вместо радиаторов лучше иметь водяные тёплые полы, это примерно на 15% экономичнее и позволяет отапливаться даже греющей водой с t +25-30С. В этом варианте даже минимальную мощность с солнечных коллекторов в полупасмурную погоду можно было бы использовать. Как вариант для изобретательных - греть инверторным кондёром через мощный фанкойл воду в теплоаккумуляторе и этой водой накопленной в ТА греть дом серез тёплые полы, в этой схеме кондёр также может преднагревать воду для ГВС. Ну и тд и тп...
Ах да.. если любите свежий воздух и проветриваться, то возьмите рекуператор, например Elektrolux EPVS 200, самый доступный и качественный, либо стеновой рекуперативный реверсный клапан парочку штук типа УВРК и тп., по деньгам выйдет примерно также, дом у Вас небольшой, если один этаж то должно полноценно заменять открывание окон. В целом рекуператор сэкономит около 10-30% расходов на отопление в зависимости от привычки часто открывать окна. А в очень хорошо утеплённом доме (см.выше) рекуператор просто жизненно необходим, ибо экономия может достичь всех 50% и даже больше.
-
8
-
9 -
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
Посмотреть вложение 3486219 Посмотреть вложение 3486220 Посмотреть вложение 3486221 Как и обещал даю первые данные по установленному в подвале наружнику инверторного Самсунга AR18HSFSRWK при работе на обогрев дома площадью 140м2, сразу скажу что дом очень хорошо утеплён уже (стены - 200мм эппс, цоколь - 50мм, кровля - 200мм кам. ваты + отражающая пароизоляция, 2-х камерные стеклопакеты 40мм с наружным стеклом 6мм и внутренним i-стеклом), ещё добавится 100мм эппс в кровельное перекрытие, на пол 1этажа ляжет 150мм эппс (сейчас просто доска пола 40мм). Наружник установлен в центральной части подвала (заглубление от наружного грунта в среднем 0,9м), рабочая площадь подвального грунта для наружника - около 55м2.
Дом 2-х этажный, везде свободная планировка, перегородок пока нет кроме технического помещения 10м2 по центру 1этажа где и установлен внутренний блок кондея.
Сплит был включен неделю назад, до этого температура внутри дома была +11-12С, t в подвале изначально была около +10-11С.
за первые сутки сплит нагрел дом до +18-20С, на вторые сутки установил t на +16С (мне выше не нужно), всю неделю в доме стабильная t около +15-17С (2 этаж теплее, удалённые углы 1этажа - прохладне), снаружи сейчас похолодание в среднем от минус 7С до +3С, t подвала стабильна +8-9С, наружник работает с оттайками примерно каждые 2часа, длительность оттайки примерно 5 минут, кол-во жидкости с каждой оттайки примерно 0,5л, конденсат спокойно стекает в ямку в грунте по центру подвала и впитывается в землю. Ничего не накапливается, пыли и ураганного ветра в подвале нет, ветерок немного и всё, идеальные условия! Были сомнения хватит ли данного массива подвала для 18 модели, сейчас уверен что и 36 будет работать "на ура!", чтобы заметно просадить и заморозить такой массив бетона и грунта нужна гораздо большая мощность охлаждения! Впрочем ещё не зима..
В первые сутки когда сплит прогревал дом то съел 48квтч, со вторых суток стабилизировался и кушает ежесуточно 22квтч, т. е. 0.9квт в час, при паспортном потреблении на обогрев 1,66квтч, т. е. в половину мощности.
Пока всё идёт по плану, далее морозы покажут. Предстоит утеплить перекрытие (сейчас по сути две рабочих зоны разделяет доска 40мм с щелями до 3-10мм), заодно уменьшится шум от наружника в подвале, также надо дополнительно утеплить 30мм эппс цоколь снаружи, и кину временно для перестраховки (посмотрим ) вдоль цоколя на отмостку 0,6м эппс 50мм.
А пока полёт нормальный. Вся эта схема со сплитом для меня сейчас - временная для эксперимента на период ремонта полгода-год, далее планирую газ с тёплыми водяными полами. В целом всё временное отопление было запущено за 3часа монтажа, цена вопроса - 6т.р., сплит брал на распродаже в Техносиле за 26т.р. Для перестраховки намотал внутрь поддона наружника целых 3метра саморегулируемого греющего кабеля 27вт/м.п.
Кстати установщики сказали что далеко не в первый раз ставят наружники в подвал, только часто туда их пихают из необходимости и бывает по несколько штук сразу..) не частники кстати, а клиники например..
-
17Пока пашет без особых нареканий (тьфу-тьфу), я его часто не включаю туда-сюда, один раз включил и молотит постоянно на +16С, на оттайки только ходит регулярно, пожалуй даже чаще чем я выше написал - не по 2 часа, а где-то в пределах через 1-1,5ч оттайка, но я это связываю с тем что пока не отсёк зоны отопления и охлаждения между собой герметично, т. е. сейчас деревянное надподвальное перекрытие с щелями по 5-10мм через каждые 200мм доски и влага из воздуха тёплого помещения конечно попадает в охлаждаемый подвал и быстрее садится на теплообменник наружника, впрочем никакого большого намерзания нет, слегка иней и он его в каждую оттайку скидывает. Также есть предположение, что данная модель самсунга AR18HSFSRWK сделанная видимо под крупные сети в весьма бюджетном исполнении и подозреваю что оттаивает он тупо по времени, чуть позже будет ясно. Кстати когда монтажники его ставили то решили посмотреть чей компрессор, развернули двойную шубу утеплителя (заценили что шуба двойная) чтобы сбоку лицезреть шильдик, но шильдика фирменного не оказалось, из чего сделали вывод что вероятно какой-то китаец ноу-нейм..
Замерял максимальную температуру тёплого воздуха - при минимальной скорости вентилятора внутреннего блока и при установке на максимальную t +30С, выдаёт примерно из корпуса воздух +43С. У соседа замерял 12-ю модель инверторного Ballu Eco Inverter, тоже самое +43С. А вот у друга стоит Mitsu Heavy инвертер 18-ый и по моим ощущениям (к сожалению не было термометра под рукой) он выдаёт чуть более горячий воздух, на вскидку около +50С. И пашет японец несколько плавнее и тише, внутренний блок визуально ощутимо меньше и симпотичнее, чем мой самсунг. Зато у моего напор воздуха явно больше, дует как 1,5 японца точно! ну это за счёт своей фирменной гнусмасовой уродской треугольной формы, эстетика блока блин никакая, зато как тепловая пушка - что надо ну и СОР видимо поддерживает оптимальным за счёт большего напора и меньшей dT.
Вообще эту модель я брал только из-за цены -26тыр за 18-ый инвертер, дешевле не найти точно, и нужен то он мне больше для баловства (науки ради) как резервное отопление на время ремонта, всё равно сэкономит по сравнению с электротермией. а так бы сейчас если по серьёзному брать агрегат, то брал бы лучше японца из настенников или полупром канальный Haier (компрессор от ME), или мультисплит полупром в комплектации c канальником от Zanussi (он же Elektrolux, а сборка Gree), или LG серию канальную CB инверторную до -18С на обогрев. Из япов также хороши по цене канальники Fuji и Toshiba. Всё инверторы разумеется! Хотя если мой подвальный эксперимент покажет, что ниже минус 5-10С температура подвала зимой не уйдёт при 10м2 грунта на 1квтч тепловой мощности сплита, то можно будет даже и на старт-стопники полупромы смотреть смело! -
18
-
19
-
20
-
21Эта идея лежала на поверхности, но всё лежала, лежала...)
А потом здесь появились добрые люди @Злойспаммер (Москва) и @Мощук (Астрахань) которые поставили наружник в свои подвалы и уже вроде года 3 (если не ошибаюсь) пользуются и не грустят.. им мой большой респект! У @Злойспаммер небольшой подвал 12м2 но и кондёр небольшой 9000btu, у @Мощук подвал около 60м2 (как и у меня), но глубокий до 2м если не ошибаюсь, но и кондёр у него зверский, кажется 36000btu! Можете поискать на форуме их записи.
Мой опыт идёт немного дальше потому что я в Сибири (60дней зимы ниже минус 20С) и подвал у меня не глубокий - 0,8м, площадь 55-60м2, цоколь утеплён, отмостку не успел утеплить. На сегодняшний день в подвале температура стабилизировалась на уровне -4-6С, в тёплые дни (теплее минус 5С) тенденция медленного движения к -4С, в морозные (до минус 20-25С) идёт к -6С! Ниже -22С этой зимой пока не было. Но всё равно не жду что температура в подвале за зиму упадёт ниже минус 10С потому что у нас в регионе среднезимняя (180 суток) температура минус 12-13С, а температура в подвале меняется очень медленно, потому что массив бетона фундамента и грунта под домом до глубины промерзания около 130куб.м, и этот массив зажат между тёплым домом сверху (регенерация теплопотерь вниз) и грунтом ниже уровня промерзания (классика грунтового ТН), а там t не опускается ниже +2-4С ни при каких условиях, т. е. кондёру утащить подвал в глубокий минус практически не реально. Если разве только ооочень дырявый цоколь поможет) потому важно цоколь утеплять!
Насчёт площади подвала и площади отапливаемой - очень сложно так сказать, я б лучше говорил бы о том что с 1м2 подвала можно снимать 0,1-0,15квтч тепла точно! А там уж как потреблять будете Т. е всё тоже самое что и у жидкостных горизонтальных контуров ТН, есть свои минусы и свои плюсы, минусы итак понятны - жижа лучше как теплоноситель и сразу обычно греется вода как теплоноситель, но у воздушника свои плюсы: доступнейшая цена, общеизвестный монтаж, идеальные условия работы наружника в подвале (нет ветра, дождя, снега, пыли, по сути не нужен даже подогрев поддона), теплосъём идёт со всей плоскости грунта, а не с поверхности труб как у жидкостных, можно продувать подвал более тёплым наружным воздухом при оттепелях, если в доме деревянное надподвальное перекрытие (я специально так сделал) то наружник ещё и вентилирует лаги снизу, предотвращая какие-либо намокания/гниение/плесневение, ещё интересное применение - стабильная холодильная камера под домом можно хранить припасы Из минусов ещё бы прибавил: необходимость хорошо утеплять пол надподвального перекрытия, ато многие живут вообще без утепления. Хотя здесь вопрос открыт, в подвале всего минус 5-10С, по сути за стенами на улице чаще бывает и холоднее. Думаю хватит и 100мм эппс, я закладываю 150мм, но у меня параллельная идея сделать подобие пассивного дома т. е. это уже чисто моя хотелка. Ещё возможный минус - при ленточном фундаменте холодный поток из подвала идёт через ленту в стену дома и самый низ стены около пола может иметь t на несколько градусов ниже чем стена например уже на уровне 1,0м от пола. Вобщем этот момент надо хорошо продумывать (как и вообще всё утепление в доме впрочем), иначе если заставить стены мебелью где будет плохая циркуляция тёплого воздуха, то возможно намокание отдельных мест со всеми вытекающими последствиями типа плесени, разрушения отделки. Это всё решаемо, но просто надо иметь ввиду эти мостики холода. Например у меня в идеале будет водяной тёплый пол и он будет везде отсекать подобные риски вдоль стен, кстати можно вообще вдоль стен пропустить "теплый плинтус" и всё, или утеплить верх ленточного фундамента/стен изнутри подвала и тп. Впрочем раздувать эту проблему не буду потому что если держать в доме не ниже +22С и предусмотреть зазоры между мебелью и стенами, то проблем быть не должно - ну живёт же вся страна в панельках и хрущёвках где стены легко промерзают.
-
22
-
23Вот где Вы раньше были?) сейчас я бы точно так и сделал, и сэкономил бы даже немного на углублении фундамента. ато я его специально чутт углублял дополнительно местами под место установки наружника. Столько дебатов было и в этой ветке как лучше всё сделать, вот сказали бы точно спецы - "выдувай из наружника на улицу, а бери в него из подвала потому что из наружника будет холоднее выходящая t чем даже в мороз заходящая с улицы!".. а у спецов то градусников нет, то опыта в мороз и замеров мало, то зим нет ниже -10С чтоб долго! и когда я уже сам по факту померил что там дует например вчера замерял - при минус 13С в подвале из наружника выходит ниже -30-35С, точно не замеришь лазерником, он разные t ловит в разных точках и предел у него -35С, но "Lo" (ниже предела) даёт! А на улице у меня вчера минус 30-32С ночью, получается что ничего бы потерял если бы наружник выдувал свои -30-35С на улицу а с улицы сосал бы в подвал те же -30С. Ну просто пока не поздно и ещё зима повешаю для измерения градусник на выход. решётку наружника - чисто ради ясного понимания ситуации! Конечно систему уже переделывать смысла нет (у меня это всё равно времянка, газ буду делать) и бить дыры в фундаменте для выброса наружу, переставлять наружник на улицу или тп - поздняк метаться, но уже грубо прикинул что если бы так сделал то сейчас экономилось бы наверняка от 20% электричества, ведь у меня среднезимняя t уличная -10-13С, а наружник дует из себя холоднее на 10-15С точно! (на вскидку!) был бы больше запас по мощности, в деньгах за зиму сэкономилось бы до 3т.р. и не нужно было бы в принципе рассматривать вариант с продувкой подвала когда на улице оттепель - оттепель была бы всегда по сравнению с выдуваемой t из наружника!
И кстати я подумал ещё - можно было бы не ставить вплотную к цоколю, а приподнять например на 0,5-1м на обычные кронштейны, просто сделать вокруг наружника из пвх оконного кожух плотный без подсоса с улицы, аккуратно пристыковать к корпуса наруж. блока, сделать дверку-люк сбоку для обслуживания чтоб заходить, даже трубу для отвода конденсата можно увести на нормальный уровень сразу в стену. Наружник можно повесить плоскостью вентилятора параллельно стене (зазор от стены 0,3-0,5м) или перпендикулярно - тогда к блоку можно заходить сзади - удобно! Вобщем было бы классно и максимально эффективно! Такая схема точно даст фору по СОР даже геотермальникам жидкостным 100% потому что их слабость - работа на холодном грунте в период февраль/март/апрель без возможности быстрого восстановления грунта когда на улице уже реально тепло! А здесь даже зимой когда оттепели и тем более весной будет быстрое восстановление через прокачку с улицы!
Пойду ещё дальше - без всяких больших заморочек в эту схему можно добавить самые примитивные и дешёвые воздушные коллекторы (без труб и теплоносителя, без насоса, даже контроллер не нужен!) продувая через них часть воздуха перед подачей в подвал, просто повесить обычный термостат - всё что выше заданной t - включается канальный вентилятор и дует через коллектор в подвал!
Причём система получается реально бюджетная, любой подвал можно так зацепить, главное чтоб пол 1этажа был утеплён! Спасибо за продвижение идеи Вам! "Имеющие уши - да слышат!" у кого нет газа - всем надо делать так! Просто - недорого - надёжно - эффективнее электроотопления в 2-2.5 раза за отопит. период, с колоекторами будет в 3 раза! потому что коллекторам не обязательно греться до +30-40С! Даже если словят в дневное время нагрев +5-10С выше уличной t (!) - уже круто, даже если в мороз минус 25С коллектор будет гнать в подвал воздух минус 15-20С - отлично, низкотемпературное эффективное использование коллекторов! Причём не дорогих и сложных - а самых простейших - любой тонкий окрашенный лист металла (хоть б/у) под листом поликарбоната, утеплённый сзади! Ну понятно что коллекторы надо считать будет (площадь, прокачка, цена вопроса)!
-
24Можно конечно, только я в iPad пишу, а не на ПК, специально искать прогу/проги для рисования, сравнивать их, качать/покупать, осваивать... брррр... Могу на бумажке нарисовать эскизик карандашиком. Могу вкратце описать:
Наружный блок инверторного кондиционера вешается на стандартные стеновые L-образные кронштейны на фасад дома (лучше с южной стороны), расстояние от наружного блока до стены дома - 0,5м!
В цокольной части фундамента под установленным наружным блоком должно быть сделано отверстие площадью проходного сечения не менее 0,25-0,3м2, можно 2 отверстия сечением не менее 0,12м2 каждое, форма - круглые или квадратные - не принципиально! Т. е. это может быть одно круглое отверстие d60см (0,28м2), или два круглых отверстия d40см (0.125м2), или одно квадратное отверстие ~50х50см, или два квадратных ~35х35см, или одно прямоугольное ~70х35см, или ~80х30см или 100х25см. Каждый сам для своего фундамента должен оценить оптимальный размер, место и вообще возможность таких проходов в цокольной части. Основной принцип - вент. канал из фундамента должен быть не меньше чем выходящее отверстие в передней части корпуса наружного блока. Указанные выше размеры - ориентир для 18btu модели, каждый пусть ориентируется на корпус своего наружника!
Не исключаю что вместо цокольной части можно сделать несколько (или один) эквивалентных по сечению (лучше чуть больше) коротких Г-образных воздуховодов через надподвальное перекрытие 1этажа сразу выходящее через стену на улицу сразу к наружному блоку! Возможно это даже гораздо правильнее для тех кому проблематично делать широкий проход в цоколе!
Поскольку наружный блок выкачивает воздух из подвала, то для естественной подачи воздуха в подвал необходимо сделать несколько отверстий-продухов с разных сторон фундамента. Здесь точно каждый должен решить на своём плане фундамента где/сколько/размер надо делать продухи.
Главные принципы устройства подающих продухов:
- суммарно площадь сечения всех продухов должна быть равна площади вент. канала для подачи у наружного блока! Меньше сечение на вход воздуха в подвал чем на выход делать нельзя иначе будет ухудшаться теплообмен наружного блока (не забываем - вентиляторы наружников имеют производительность 2000-4000м3/ч), т. е. не надо подпирать вентилятор наружника, он должен без затруднений прокачивать весь подвал!
- надо следить за продухами чтобы они не перемерзали и не сужалось их сечение! Очень аккуратно отнестись к подбору решёток или т. п. штук на продухи - иначе сечение будет уменьшаться! Общее сечение всех продухов надо считать учитывая проходное сечение (дырки) в решётках, а не габариты самой решётки! Вот почему лучше вообще без решёток - на краяняк сетки с крупной клеткой (а тогда зачем!), зимой сетки не нужны (насекомые спят), летом - сколько угодно! Ну по грызунам каждый решает сам! Не вешать всякие там обводные каналы с кучей поворотов. можно пробовать конечно всё что угодно, главное чтоб наружнику не мешать качать через подвал! Критерий правильности - практика! Но общие принципы примерно описываю!
- лучше всего разработать такую схему продувки подвала чтобы воздух как можно равномернее проходил по всей площади подвала и (!) входящие продухи были расположены: а) максимально удалённо от выходящего вент. канала на наружник, т. е. путь воздуха д. б. максимально длинным чтобы снимать с грунта максимум тепла!; б) продухи лучше всего (нужно!) расположить с одной стороны фасада здания и в идеале это также должна быть южная (!) часть здания! Важно иметь входящие продухи именно с одной стороны фасада здания чтобы исключить сквозное бесполезное продувание ветром сквозь продухи мимо вент. канала на наружник. Вполне вероятно что такое сквозное продувание не будет очень сильным, но потеря даже 10-20% тепла лучше избежать! Как вариант на продухи можно поставить обратные вент-клапаны исключив одновременное продувание только через продухи. Но с обратными клапанами нет полной уверенности что они не будут залипать/замерзать/запыляться, то же самое может касаться всяких сеток/мелких решёток, придётся следить/очищать, потому лучше жить без них! Также есть вариант поставить на продухи одно Г-образное колено, возможно это немного уменьшит интенсивность их взаимного взаимодействия между собой, но всё же лучшим решением будет расположить входные продухи С ОДНОЙ СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ! и ещё лучше с той же стороны где будет вытяжной вент. канал и наружный блок! И лучше именно с южной стороны - с юга всегда чуть теплее воздух (особенно днём) и светит Солнце, с юга меньше ветров, также Солнце будет греть немного наружный блок и его будку(!) Если будут солн. воздушные коллекторы то они тоже будут только с юга! - удобно подключать рядом всё с юга! У кого (Австралия?) ветра дуют не с юга и Солнце светит тоже не на юге - менять на свои условия! Вроде мелкий вопрос а получился холивар! Ну просто это всё важно, ато кто-то сделает и скажет что плохо работает - а так будет инструкция! (я за 15 лет этих инструкций написал - ууууу)
Высота установки наружного блока от центральной оси вент. канала в цоколе - не более 1,0 метра, ну вернее можно пробовать и больше относить, но увеличивается риск ухудшения теплообмена наружника! Чем ближе тем лучше!
Ну в общем как-то так! Ща комиксы ещё подгоню..
-
25Теория. Теория...) приходите покажу! подвал суперсухой потому что наружник вымораживает всю влагу из воздуха, а там идёт 20-30-кратный оборот воздуха в час! Откуда взяться конденсату в принципе - всю пространство вентилируется! Если даже немного намёрзнет на стенках холодного бетона влага из наружного воздуха, то это будет не конденсат а иней! А как только он растает - а растает он только весной, то во-первых там и будет совсем мало конденсата, он просто стекет в грунт медленно и плавно, а по сути и стекать будет нечему - будет таять - сразу будет испаряться из-за движения воздуха!
Перекрытия у меня сейчас деревянные сверху 100мм эппс (теплоизоляция и защита от конденсата), какие неплотности в перекрытии? есть дыры - пройди и запень! Ещё раз - современные технологии в развалюхах и тяп-ляп методами вообще не надо применять, топить углём (или чем там) и всё! Никакого конденсата в подвале нет нигде вообще! По мере прогрева подвала наружник повышает температуру выдуваемого воздуха, по мере понижения t в подвале - выдувает холоднее воздух! Мой подвал прошёл путь с +16С в подвале (октябрь) до минус 13С в морозы (январь), конденсата и т. п. в зоне циркуляции наружника не было нигде вообще, даже намёка! Конденсат только на границе резкого устойчивого перепада температур, у меня есть намерзание инея на профиле пвх двери в холодную зону подвала со стороны условно тёплой зоны, потому что эта тёплая зона имеет надподвальное перекрытие с отапливаемым помещением (место где дует теплом внутр. блок), и это перекрытие из голых досок 40х200 с щелями до 10-30мм, по сути в эту часть подвала дует отчасти внутр. блок! Но это временно, просто в этом техн. помещении я ещё делаю разводку коммуникаций, потому не утеплял пол и не отсекал прохладную зону от тёплой! Ну да - есть немного инея, около 5мм, одноразово я это переживу! Закрою пол и проблема испарится сама собой! Это на самом деле вообще не вопрос для обсуждения - раз Вы подняли отвечаю! Итак понятно что наиболее критичные моменты в таком решении отопления надо будет доделывать - экранировать утеплителем с холодной стороны все места где возможен переизбыток холодового потока, эти места я уже раньше описывал, и ничего нового в этих моментах нет, по тем же самым правилам утепляются кровли, стены, углы, перекрытия, примыкания. о чём речь вообще!
Важный момент насчёт опасений по фундаменту (пучение и пр.) тоже насчёт этого было уже много дисскуссий и в этой ветке кстати тоже! Попробую излиться снова:
- мы ведём речь про правильно сделанный качественный армированный монолитный ж/б фундамент из товарного заводского бетона не менее М200, залитый в один день! Армирование - не менее 3 продольных рядов арматуры ф12-14 вдоль низа и верха ростверка - давайте исходить из этого! Все самомесы, тисэ (спорить не будем!) - не обсуждаем! Грунт под фундаментом должен быть уплотнён, высота песчаной подушки 200-300мм! Всё!
- проблемы поломок фундаментов это в первую очередь проблемы не правильно сделанных или не правильно рассчитанных фундаментов! В малоэтажном домостроении нагрузки большинства типов домов на большинстве типов грунтов (кроме болот) примерно одинаково невелики и потому сечение и размеры и конструкция (высота, ширина, макс. длина, поперечины, армирование, глубина заложения) большинства ленточных фундаментов почти одинаковые, силы и нагрузки действуют почти везде те же самые!
- пучение. силам морозного пучения всё равно нагружен фундамент или нет, если пучить начнёт то порвёт всё! Почему рвёт? В каждом конкретном случае надо разбираться в причинах! У моих знакомых дома стоят на пучинистом грунте, грунтовка по весне - на штык лопаты, на участках весь март - моря от талого снега, у всех малозаглублённые ленты (не глубже 1.0 метра при глубине промерзания у нас 2.2-2.3м!), скажу больше - мой прошлый дом (фото на аватаре) там и стоял, весь март вокруг половины фундамента - мегалужа глубиной до 20см! Всего один сезон дом стоял с отоплением и в подвале было тепло, остальные две зимы дом стоял промёрзшим, в подвале - минус и куча инея в подвале на всём бетоне (сейчас с кондеем ничего подобного, а в подвале холоднее сейчас!). У соседей фундаменты с кирпичными цоколями были, у кого-то даже самомесы! Ни у кого ничего не трескалось и не лопалось даже в нашем резкоконтинентальном климате! А у нас бывает так - оттепель с лужами и потом подмораживает. Но увы, всё стояло и стоит!
Т. е. в теории давно бы должно всё у всех порвать, но ничего не рвёт! Не рвало у меня ни пустой фундамент стоящий по весне в луже (он же весь промерзал - о ужас!) 2 года подряд, ни пустой дом без отопления 2 года!
- почему рвёт и почему не рвёт? Чтобы порвало фундамент нужно совпадение нескольких разрушающих факторов:
+ косяки фундамента (нарушение технологии изготовления и пр.)
+ косяки грунта под фундаментом (нет песка, не уплотняли основание, подушку и пр.)
+ наличие большого количества влаги в грунтах у фундамента (отсутствие защиты отмостки, дренажа участка, водостоков и пр.)
+ быстрое охлаждение фундамента и грунтов (резкие долгие глубокие изменения погоды, отсутствие утепления фундамента и пр.)
Почему не рвёт фундаменты домов у которых в лентах открыты продухи всю зиму, а таких тоже хватает? нет ведь такого железного правила - "открыл продухи на зиму - порвало фундамент!"
- не считаю наружный блок главным фактором риска для фундамента! Потому что он замораживает фундамент очень медленно и плавно (неделями!), нет скачков, дует себе по-немногу на этот огромный массив грунта и бетона! А снизу этому процессу медленного охлаждения сопротивляется тепло грунта из глубины!
Ну если бы мы поставили в маленький подвал огромную холодильную машину киловатт этак на 100, тогда можно было бы начинать бояться! Вот даже опыт @Злойспаммер (я ему уже надоел ссылками на него) в МО говорит о том что его сплит 9btu без проблем морозит до минус 15 подвал площадью всего 12м2! И стоит фундамент! а у него там вообще в цоколе дверь большая в ленте, самое бы то порваться именно где-то над дверью!
В ИТОГЕ: можно считать сплит в подвале или продувку подвала (а с продувкой будет теплее как оказывается) с улицы фактором риска конечно, но больше в заумной теории (практика опровергает!), но не более (!) чем любой другой фактор! Но конечно пусть каждый решает сам! сплитом вообще опасно отапливаться - вдруг сломается...это ж замёрзнешь...
-
26
-
27
-
28
-
29 -
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
43Заводы Midea делают добрую половину известных китайских марок, от Ballu до Kentatsu и пр.
Haier делает свои изделия сам
Tosot это бренд выкупленный Gree, по сути Gree и Tosot сейчас одно и тоже (аналогично Daikin проглотил McQuay и ряд моделей клоны), ценник чуть разный, бренд Gree дороже, кишки почти те же, в модели Tosot ставят компрессора Gree и Hitachi. Кондиционерщикам Tosot очень нравится, поставил - забыл, также как Gree.
Как говорят знатоки, в Китае есть заводы Gree, Haier, Midea, Hisense, Chigo, всё остальное что есть на рынке под разными брендами от Ballu до Electrolux/Zanussi и пр. сделано на этих заводах, всё что получше - на заводах Gree, основная масса середняка - на заводах Midea, больший дишман и одноразовый ноунейм - Chigo! Haier делает сам себе (про иное не встречал!), кто отшивается на заводах Hisense кроме него - ?
Японцы - другая история! Разумеется Kentatsu Suzuki Pioneer и тп - это не японцы, а японские слова!
Те времена когда прямым назначением кондея было охлаждение канули в прошлое уже много лет назад, тем более когда пошли инверторы и R410 об этом даже не прилично вспоминать
У Toshiba разные машинки попадаются по неплохим ценам последнее время, аналогично Hitachi, реже Fujitsu/General но тоже бывают (в сентябре Fujitsu инвертор. 9-ка была в неск. местах по цене аналогичной Ballu-шки)!
Ссылку рыть не охото на Тошибу, вот скрин:
Посмотреть вложение 4503100
Поищите в нескольких инет-магазах были подобные машинки
-
44![[IMG]](https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4377/4377347-d159c4592fd65e0aad3d3843b755c8c5.jpg)
весь секрет зубадана в одной картинке, Коррекция мощности переразмерного компрессора. я не отрицаю что есть модели с впрыском (вы видели их ценник?), но у других производителей есть модели без впрыска с теми же ттх, +/- (по более демократичной цене),не все одинаково полезны, среди вышеперечисленных
если не можете определится с моделью для обогрева то я бы порекомендовал в первую очередь смотреть на:
1. Инвертор
2. Наличие систем теплый пуск и теплый старт (в одном случае перед стартом компрессора его отогревает, во втором - сначала запускается компрессор, нагревает теплообменник внутреннего блока и после уже запускает в нем вентилятор)
3. посмотреть характеристики на том же евровенте т. к. там есть интересная информация о копе при минусовой информации. НАПРИМЕР те же именитые ХИТАЧИ имеют модели с коп меньше 1 при -10 и модели с коп 1- 1,3 при -20
так что по одному имени я б не делал никаких заключений
-
45
-
46
-
47
-
48
-
49
По моему, читал не раз уже подобное мнение на форуме. Нашел подтверждения этому мнению и сам: есть не очень дорогие сплиты ведущих производителей (MHI,Hitachi,Toshiba,...) с хорошим COP до -15 (около 2.7 и при -15, и при -7), которые будут работать и до примерно -20, но COP их около -20 будет немногим больше единицы.
Те же модели, которые завялены до -20 и ниже, значительно дороже и также могут иметь COP немногим более 1 при температурах около -20 и ниже (кроме весьма немногих, у которых COP около 2 и при -20). Например, отобраны модели Hitachi до -20 - мощность и COP при -20 - последняя колонка. То есть переплачивать много за более дорогие модели только из-за работы при более низких температурах не имеет экономического смысла
Причем многие модели, которые адаптированы для работы при -20 и ниже (более дорогие), имеют невысокий COP не только при очень низких температурах, но и при -15.
Вывод: обычному не очень богатому потребителю нет смысла "гоняться" за сплитами с нагревом ниже -15. При температуре ниже минус 15 -20 отапливаться чем то иным, а от - 15 и выше даже не очень дорогой правильно выбранный кондиционер может помочь существенно сэкономить при отоплении электроэнергией.
-
50
-
51 -
52