Оцените схему разводки отопления

Kylibin, ну я его так то сразу в ФАК послал, он вероятно просто обиделся. человек даже правил то не читал, ЗАЧЕМ ИХ ПИШУТ?

И ДАВНО ВЫ ТАМ?

 

ну вот и приехали. уже и ликьбезы проводят.

 

Вопрос о диаметрах трубы.
Исходя из отапливаемой площади дома 160м2 получаю мощность на нагрев, 160*1,1=17,6Квт. При дельте в 20град. расход воды должен быть 2,17E-04м3/с. Похоже на правду? Если диаметр трубы ПП32*5,4, то скорость потока должна быть 0,61м/с. Не слишком ли медленно? Какая должна быть? Не будет ли завоздушивания? Есть ли нормативы для этого?
Насос предполагается вот с такой характеристикой.
Ничего в этом не понимаю, но как посчитать хватит ли его?

 

В том же, знакомом вам, учебнике тов. Сканави А. Н. на стр. № 231 есть пример расчета:


Той же "попутной" горизонтальной СО, с нижней разводкой, что и у вас.

Для подбора насоса необходимо определить сопротивления (потери напора) по контуру СО с самыми большими потерями давления.
Процедура "определения" - гидравлического расчета - в том же примере из тогО же уч. тов. Сканави А. Н.

 

Ув. Lyko, спасибо за наводку, считаю. Но задаюсь вопросом - правильно ли я выбрал систему в принципе? Критерии такие:
1) не хочу горизонтальных стояков по комнатам. Стояки справа/слева от окна удобно прячутся за занавески и не мешают мебели.
2) вопрос с газом не определён, возможно, пока он будет решаться, надо будет ставить ТТ котёл в пристройку. Но когда газ появится - заменю его на газовый. Из-за ТТ котла боюсь поломки/остановки насоса и взрыва котла. Для предотвращения страшных последствий (помимо прочего!) хочу иметь в работающей системе некоторую ЕЦ.

Может быть в п. 2 я неправильно мыслю? Достаточно будет других мер безопасности?

Всё-таки не пойму - можно ли с нижней разводкой получить ЕЦ (хотя бы для случая поломки насоса) или это принципиально невозможно?
Если ЕЦ не возможно, то не сделать ли мне однотрубный вариант магистрали? Или соединить радиаторы (который один над другим) однотрубным вариантом, а обратку пустить вниз без подключения приборов?

 

Горизонтальных СТОЯков нет. То, что у вас - вертикальная 2-трубка с нижней разводкой. "Попутная". ..Люди "науки" называют ее "петлей Тихельмана".
Обычный для нее "косЯк", научно обьясненный в учебниках - при "зажатых" диаметрах в неотбалансированной системе - непрогрев отдельных стоякков / приборов. Или вообще, циркуляция через "зад" радиатора.
Что касается правильности выбора "в принципе", надо бы сформулировать ...конечный "принцип".
Совместить сразу несколько принципов - вряд ли удастся, т. к. они исключают один - другой.

"Некоторая ЕЦ" = "некоторый" же и отвод мощности. Что означает лишь, с какой "остаточной" мощностью будет кипеть котел - 6 кВт или 10.(?)

Достаточная мера безопасности - наличие Теплоаккумулятора. С достаточным же обьемом.

Можно в принципе. Но один "принцип" не гарантирует ничего. К нему нужны "условия достаточности" - разница по высоте от котла контура каждого радиатора, диаметр труб и их теплопроводность.

+ Еще одно условие хорошей циркуляции не соблюдается в вашей разводки - разность температур между стояками должна быть максимально возможной.
У вас же, путь к каждому подающему стояку, помимо гидравл. сопротивлений, сопровождается еще и охлаждением т/носителя. Что заранее "сливает" 2-трубке с ВЕРХНИМ рОзливом.
В которой подающий стояк имеет наивысшую температуру и минимум сопротивлений.
И с каждым стояком, опускающимся вниз - имеет завЕдомо БОЛЬШУЮ разность по температуре, а значит, и бОльшее цирк. давление в контурах этих стояков.

С ТТ котлом и без ТА все задумки вполне могут оказаться напрасным "трудом".
И с ПП трубами в таких вариантах не "подсоблю".

 

Читаю и диву даюсь... Что стоило сразу сказать о ТТ и будущем газопроводе, а так-же о "горизонтальных стояках" (не в пику, просто цитата)... К чему все эти пикировки были? Интересно, какие скелеты ещё не выпали?...

 

Спасибо, огромное! Сколько же ньюансов я не знаю! По названию смог поискать "особенности" данной системы. Для тех, кто будет читать приведу Вашу ссылку. Правильно ли я понял, что надо либо значительно увеличивать диаметр магистралей и бороться с их завоздушиванием, либо уменьшать диаметр стояков и иметь дело с шумом или вешать балансировочный кран радиатор и по любому иметь мощный насос (=большой расход эл-ва), чтобы система была устойчива? Если так, то я пас. Уж лучше тогда тупиковая разводка.

Кроме того, прочитав:

Я засомневался в том, что не хочу видеть лежаки по комнатам. Вспоминаются сырые углы у шкафов у тех, у кого нет такой полезной трубы. А ведь я специально планировал комнаты так, чтобы окно было над окном и радиатор над радиатором...

Глянул я сколько ТА может стоить (200-300т.р.) и поплохело... И это для "временного" решения! Правда я думал о котле "Энергия ТТ". Пишут, что он горит долго и постепенно и ему не нужен, а даже вреден ТА.
У нас в строящемся посёлке моя ситуация с отоплением типичная. Мне казалось, что должны быть какие-то стандартные варианты, но я их не знаю, к сожалению.

Честно говоря я запутался в море разнообразия СО. Привожу планы этажей, может кто-то подскажет как лучше...
Пока размышления такие: Если вести лежаки по комнате, то и на первом и на втором этаже, я чтобы он лучше грел, то по низу комнаты. Вести сразу два лежака - слишком некрасиво. Вижу пока два принципиальных варианта.
1) Однотрубка на этаже.
2) Подающий лежак на 2ом этаже, стояки у каждой батареи на радиатор второго и первого этажа со сливом обратную магистраль на полу первого этажа.
Меня однотрубка пугает тем, что входящая температура будет разной на каждый радиатор - мне кажется для частного дома это будет очень заметно и некомфортно. Или надо увеличивать расход. А значит мощный насос, большие трубы, 100% не ЕЦ. Но это опять к вопросу о принципах...
Итак, описываю дом.
Стены из ГБ D400. Толщина 375мм. ПМЖ. Перекрытия деревянные на балках, поэтому разводка труб в полу исключается. Чердак неотапливаемый, поэтому закрытая СО (нет места для РБ). Есть неотапливаемое подполье, которое легка утеплено. Газ в какой-то перспективе, но хотелось бы начать жить до него. Если бы он был, то поставил бы baxi combi comfort 24квт - настенник с бойлером. Электричество 11квт, однофазное. На отопление дома не хватит. Сколько лет до газа? Сам не знаю, надеюсь, что не более 5. Чем топится в это время, голову уже сломал? Стоимость топлива прямо противоположна времени для его забрасывания в котёл. Но чаще чем 1 в сутке - не хочу 100%.
Все радиаторы номиналом по 1,5-2квт с запасом, т. к. t подачи 60-80гр
В С/Узлах полотенцесушители от ГВС вместо радиаторов.

 

Алексей Анд-ич,

За тебя конечно никто не решит как тебе делать, несколько моментов, для правильного выбора:
- если планируется газ и отопление потом только газом, то имеет смысл собрать отопление из пластика, лучевая, двухтрубка или однотрубка, не важно работает любая грамотно сделанная, для того что-бы связать такую систему отопления с ТТ котлом нужен теплоаккумулятор, при подключении газа ТТ и ТА опорожняются и стоят в резерве, если отопление ТТ без ТА то трубы отопления металл и лучше если с потугами на ЕЦ, и предпочтительней открытая систама, расширительна подаче на чердаке, закипание котла не страшно, утеплить расш. бак на чердаке- 0 проблем. Топить соответственно придется чаще, но такая система хуже для отопления газом. и соответственно когда подведут газ мет. разводка в доме - ни к чему. есть еще вариант сделать систему отопления по дому скрыто медью, она объединяет достоинства пластиковых труб- малые диаметры и скрытая укладка и металлических труб- высокие температуры теплоносителя.

Как-то так.

 

Рекомендации - не больше 30% потерь (сопротивлений) в разводке и ок. 70% потерь - на приборах (с рег.-баланс.арматурой). Что, впрочем, полезно и для "тупиковой" разводки.

..Полипропиленовой трубой ..32ПП вы никакие углы не вЫсушите.
Коэфф. теплопроводности ПП = теплопроводности картона. Или дерева. И в ~ 300 раз меньше, чем у стали.
И ни о какой практической "теплоотдаче" речи идти не может.
К тому же "эксплуатационный" предел его (ПП) = 70-75*, что должно быть только в большие морозы.
Настоящий "плинтусный" обогрев, по "совместительству" имеет другая система:
https://www.forumhouse.ru/threads/24863/page-14#post-5365516 # 201

Правильнее - Т*вх. МОЖЕТ быть разной. А можно, и наоборот - последний радиатор в однотрубке сделать самым горячим.

Читайте, читайте и читайте. (FAQ)

Одна из тем об 1-тр. в "пластике".
https://www.forumhouse.ru/threads/62014/

 

Бред! С любым котлом в системе с ПЦ без электричества будут печальные последствия.

 

Это если по-выключать все радиаторы перед ним? Что-то не очень понятно... Вот мои рассуждения: При однотрубном подключении последовательности радиаторов Твх_общ-Твых_общ распределяется пропорционально мощностям радиаторов в цепи (у Сканави прочитал ). Твх от радиатора к радиатору может только понижаться, при условии, что радиаторы включены в цепь и выдают проектную мощность, а не простаивают впустую. При этом уменьшается разность Традиатор-Твоздух, и уменьшается теплоотдача радиатора. Как следствие, надо увеличивать кол-во секций для компенсации "не паспортного режима дельты 60". Т. е. чтобы добиться равную теплоотдачу первого и последнего радиатора надо увеличить последний (только на сколько?).

 

Если я правильно понял, то для устойчивости двухтрубной системы (в частном доме) нужно "зажимать" подводки. Но тогда о какой ЕЦ может идти речь? Разве сопротивления подводок не задушат циркуляционное давление? Если действительно двухтрубка не лучшим образом подходит для ЕЦ, то для меня это новость!

 

Тут на форуме, многие говорят о "вреде ПП труб", что мол выше 75 по ним не подашь. А как же модный сейчас низкотемпературный обогрев? Не все же на северном полюсе живут...

 

Я имел ввиду взрыв ... Кроме ТТ и "буржуйки" (иже с ними) может справоцировать подобное?