1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21

Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. oldmax
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8

    oldmax

    Участник

    oldmax

    Участник

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Тверь
    Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
    Начало:
    Водяной тёплый пол - система отопления без радиаторов
    Водяной тёплый пол - система отопления без радиаторов - 2

    Следующий вариант:
    запас по бухте 15-19 м
    постарался избавиться от близко расположенных веток (за исключением магистрали на лоджию)
    идея с трубой типа ПНД понравилась
     

    Вложения:

    • план9.jpg
    Лучшие ответы
    Не помню в этой теме обещал выложить процесс ТП без стяжки? Выкладываю:
    Borodak
    Каркасник .., утеплитель 45 мм, пароизоляция, ОСБ 9 мм, стойки с утеплением между ними 195 мм, ветрозащитная пленка, на перекрытие между этажом и чердаком 400 мм утеплителя, конструкция полов от грунта вверх - 300 мм ППС, 100 мм армированного бетона с трубами ТП 16 мм (внутренний диаметр 11,6), далее клей и плитка или полиэтиленовая пленка и ламинат. В общем не самая холодная конструкция. ...
    При этом читаю на форуме про отопление только водяными теплыми полами брусовых домов в Сибири...
    И где эта чертова "собака порылась"?
    В Сибири брусовые дома надо делать с утеплителем.
    У Вас толщина утеплителя 195 мм+45 мм (правильно?), на чердаке 400 мм утеплителя, по грунту целых 300 мм - это очень теплый дом!
    Тут и считать то - можно не считать!)
    Выше был правильный совет уменьшить в расчетах температуру в помещениях. При теплых полах комфортной считается температура 20-21*С ( Тепловой комфорт при напольном отоплении). Где еще "собаки" кроме "инфильтации" удваивающей общие теплопотери в программе не берусь судить, бросилось в глаза "площадь свободная от мебели" уменьшающая "рабочую" поверхность в 2 раза. Итого "требуемая" программой мощность на 1 м2 площади учетверилась в спальнях. Если эти расчеты выбросить, то Вы будете прекрасно себя чувствовать в таком "полупассивном" доме в условиях Подмосковья.

    Если Вы рассчитали теплопотери конструкций менее СНиП, то это около 70 Вт/м2 (даже в Ваших спальнях). Какие проблемы м. б. с теплым полом? Он эту мощность отдаст всегда. В Сибири и в менее утепленных домах отапливаемых теплым полом, на практике более средних по дому 50-60 Вт/ м2 редко когда требуется. Т. е. даже с компенсацией реальной инфильтрации обычно всё остаётся в пределах до 70 Вт/м2. Ламинат, кстати, то же не проблема - самое распространенное покрытие по теплому полу.

    P. S. Про "не курить" в русле последний нововведений, то-же стоить подумать)...А реальная нагрузка 400кг-600 максимум, и никто 15 не советует, все боятся, у меня 10 лет когда впервые занялся сантехникой по незнанию постелил 15, никаких изменений пока не замечено стяжка 10см плитка всё лежит целёхонькое. сейчас бы меня напугали до смерти, поэтому и говорю 25 выше крыши
    Mad_dog
    По умолчанию в контуре Тп должен быть свой насос. Негоже котловым качать ТП. ...
    Прямо в каталоге BOSCH 2013 "нарисовано" прямое включение водяного теплого пола к конденсационному котлу с использованием только котлового насоса (понятно, что радиаторы и т. д. в данном случае не используются). И понятно, что этом случае труба теплого пола должна иметь антидифузионный слой в обязательном порядке.

    P. S. Кстати, все приличные современные котлы, включая настенные, имеют функцию погодозависимого управления.
    Что это дает для напольной системы отопления согласно статьи в https://www.aqua-therm.ru/articles/articles_25.html:

    Регулирование в системах напольного отопления

    Некогда считавшееся роскошью напольное отопление стало в европейских странах практически одним из стандартных для индивидуального жилья вариантов. Оно комфортно, гигиенично, долговечно и требует минимального обслуживания. Кроме того, работа отопления в низкотемпературной области позволяет снизить затраты энергии. Однако вышеперечисленные достоинства «теплого пола» не всегда подтверждают владельцы оснащенного им жилья. Причинами этого чаще всего являются неправильный расчет и гидравлическая наладка системы.

    Тепловая нагрузка и стороннее тепло
    Для поддержания в помещении заданной температуры система отопления должна осуществлять непрерывный подвод тепла в количестве, компенсирующем его потери через стены, пол, потолок, окна и двери. Величина тепловых потерь зависит от температуры наружного воздуха. В соответствии с ее значением автоматика современных отопительных систем регулирует подачу тепла в помещение. При этом температура теплоносителя для всех помещений дома одинакова.

    Кроме тепла системы отопления, в помещения дома поступает тепло от солнечного излучения (особенно через большие окна на южной стороне), декоративных печей и каминов, кухонных плит и осветительных приборов, телевизоров, компьютеров и самих людей.

    Интенсивность, продолжительность и частота подвода такого тепла переменны. оступление тепла через остекление южных стен в феврале может составлять до 70 % общей тепловой нагрузки. Камин способен полностью покрывать тепловую потребность помещения. На другие источники стороннего тепла приходится обычно менее 25 % нагрузки.

    Несмотря на наличие комнатных термостатов, быстрая реакция напольного отопления на подвод стороннего тепла невозможна из-за инерционности этой системы. При укладке греющих труб в бесшовную бетонную стяжку время реагирования «теплого пола» на изменение количества поступающего тепла составляет около двух часов.

    Таким образом, быстро среагировавший на поступление стороннего тепла комнатный термостат отключает напольное отопление, которое продолжает отдавать тепло еще примерно в течение двух часов. При прекращении поступления стороннего тепла и открытии термостатического клапана полное прогревание пола достигается только спустя такое же время.

    Хотя с точки зрения энергосбережения регулирование температуры в помещении целесообразно, оно при быстром изменении температуры не работает. Действенным оказывается только эффект саморегулирования.

    Эффект саморегулирования
    Саморегулирование – сложный динамический процесс. Однако на практике подача тепла напольным отоплением регулируется естественным путем без вмешательства механических устройств благодаря двум следующим закономерностям: 1) тепло всегда распространяется от более нагретой зоны к более холодной; 2) величина теплового потока определяется разностью температур.

    Ниже приведены четыре простых примера, иллюстрирующих эффект саморегулирования. Температуры воздуха вне помещения, внутри него, температура пола и количество поступающей в систему отопления горячей воды приняты в них неизменными. Меняется только температура воздуха в помещении из-за поступления постороннего тепла и холодного воздуха через неплотности помещения.

    На рис. 1 приведен пример среднего рабочего состояния во время отопительного периода. Поступлений стороннего тепла нет. При средней температуре наружного воздуха пол с температурой 24 °С отдает всё тепло воздуху помещения, в котором поддерживается температура 20 °С. При 0 % сторонних теплопоступлений теплоотдача пола – 100 %.

    Пример 2. Граничные условия те же, но из-за поступления стороннего тепла температура в помещении повысилась до 22 °С (рис. 2). В результате теплоотдача пола уменьшилась вдвое, так как разность температур пола и воздуха снизилась до 2 °С. В данном случае «теплый пол» покрывает только 50 % тепловой нагрузки, остальные 50 % тепла поступают от сторонних источников.

    Пример 3. Из-за большого подвода тепла извне температура в помещении увеличилась до 24 °С, сравнявшись с температурой пола (рис. 3). В результате теплоотдача напольного отопления снизилась до нуля. То есть вся тепловая нагрузка покрывается в данном случае теплом от сторонних источников.

    Пример 4. Для проветривания в помещении были открыты окна, и температура комнатного воздуха кратковременно снизилась до 16 °С (рис. 4). Разность температуры пола и воздуха достигла 8 °С, что обусловило повышение теплоотдачи пола до 200 %.

    [​IMG]Как регулироватьВ западно-европейских странах правила устройства и эксплуатации систем центрального отопления определяются предписаниями по энергосбережению EnEV § 12.

    Документ требует организации регулирования температуры подаваемого в здание теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха (EnEV § 12/1). Это обеспечивает поступление в распределительную сеть такого количества тепла, которое может быть использовано в ближайшее время.

    Кроме того, количество тепла, подаваемого в помещения, должно регулироваться в зависимости от температуры их внутреннего воздуха (EnEV § 12/2), что позволяет корректировать работу отопления с учетом поступлений стороннего тепла – от солнечного излучения, бытовых приборов и т. д.

    На рис. 5 показана принципиальная схема напольного отопления здания, включающая с учетом перечисленных выше требований следующие элементы регулирования: AT – датчик температуры наружного воздуха; MV– трехходовой клапан здания; RF – датчик температуры воздуха в помещении; RV – регулирующий клапан помещения.

    [​IMG]
    При правильно рассчитанной и гидравлически отлаженной отопительной установке было бы достаточно лишь погодозависимого регулирования с изменением температуры подаваемого в здание теплоносителя – при условии отсутствия поступлений стороннего тепла. Однако эффект саморегулирования – непременная составляющая реальных процессов.

    Регулирование температуры в помещениях изменением количества подаваемого теплоносителя обеспечивает экономию энергии. Однако если управление подачей осуществляется в режиме «включено-выключено», напольное отопление может не обеспечить поддержания комфортной температуры.

    Пусть поступление стороннего тепла отсутствует: тепло в помещение подается только от пола, а уходит в окружающую среду через ограждающие конструкции (рис. 6). Если помещение начинает обогреваться солнцем, входной клапан закрывается (рис. 7), и примерно через два часа пол и помещение охлаждаются.

    При кратковременных интенсивных поступлениях стороннего тепла система регулирования не справляется с работой, вследствие чего имеют место колебания температуры помещения и пола.

    Данный недостаток можно устранить, повысив теплоотдачу пола путем укладки греющей трубы с меньшим шагом (искусственный перегрев помещения увеличивает частоту срабатывания термостатического клапана).

    Однако лучший результат дает установка регулирующего клапана, который не перекрывает подачу теплоносителя полностью, а уменьшает ее в расчете на компенсацию максимально возможного поступления стороннего тепла. Это позволяет уменьшить колебания температуры пола и воздуха в помещении. Благоприятно сказывается и применение датчиков температуры пола.

    На рис. 8, 9 показан принцип действия системы регулирования работы напольного отопления с байпасом, включенным параллельно термостатическому клапану. Байпас настраивается на пропуск такого количества теплоносителя, чтобы в сумме с теплом, поступающим от стороннего источника, полностью компенсировались тепловые потери помещения. (В представленном примере это 50 % расхода.) Компактные модули с термостатическим клапаном и регулируемым байпасом предлагаются фирмой Oventrop.

    [​IMG]
    NIIIKita
    У меня тёплый пол (трубы) по всему дому, но мастер предлагает коллектор собрать вот так
    https://www.forumhouse.ru/threads/236148/
    Есть возмоность ответить в теме?
    С трехходовым схема вполне рабочая, только надо учитывать что например один клапан на дюйм потянет максимум 100 м. кв. теплого пола. Вот так можно тоже:Посмотреть вложение 1815925
    sergMinsk
    Вы считать попробуйте, не только деньги от продаж.
    тогда и не нужны будут вам никакие афтаритеты. кроме математики.
    Вернемся к руководствам по проектированию и математике.
    Например, от Thermotech. Вот чем руководствуются они в кратце:

    Расчет падения давления в контурах
    Суммарное падение давления на контуре ΔPΣ[кПа] складывается из:

    • - Падения давления в трубе контура ΔP1. i[кПа], которое зависит от длины трубы и диаметра, характеристики материала, из которой она сделана, а так же от тепловой нагрузки на контур. Чем больше длина контура и/или тепловая нагрузка, тем больше на нем падение давления.
    • - Падения давления на клапанах ΔP2. Ki[кПа], с помощью которых контур присоединен к коллектору ВТП. Чем больше открыт клапан, тем меньше падение давления, чем больше закрыт – тем больше падение.
    • - Локальных (местных) падений давления. 3. Например, на стыках труб, соединительных фитингах и т. п. Поэтому, рекомендуется укладывать трубы теплого пола без стыков, единым контуром от начала до конца.
    ...
    ОГРАНИЧЕНИЯ:
    Максимально допустимое падение давления на одном контуре рекомендуется не более 11 кПа. При превышении значения высока вероятность того, что не удастся сбалансировать (см. ниже) между собой контура, подключенные к одному коллектору, и/или возникнут кавитационные шумы, и/или потребуется слишком мощный циркуляционный насос.
    ...
    Длинна контуров, не должна превышать 3. рекомендованных ограничений, указанных в таблице 8.2, ...
    ВАЖНО! При проектировании необходимо придерживаться правила: разность длин между самым коротким и самым длинным контурами одного коллектора не должна быть более 30%.
    Исключением являются лишь те случаи, в которых, например, контур уложен в небольшом помещении санузла с постоянным шагом 150 мм (соответственно занимает небольшую площадь), имеет относительную удельную нагрузку до 75 Вт/м². В этом случае допустимая длина контура, укладываемого трубой PERT Ø17х2.0, может достигать 95 м.

    Посмотреть вложение 2076515
    wersubs
    Месяц назад уже задавал вопросы по своему проекту ТП. https://www.forumhouse.ru/threads/169182/page-130#post-9013195
    За это время появились еще идеи и вопросы.

    Размышляю над температурными швами в большой гостиной около 50м2. Очень не хочется их делать, но вроде без них никуда. Под эти швы надо сразу продумывать раскладку напольной плитки и петель ТП.
    Вариант пока только один пришел - поделить гостиную крестом посередине на 4 квадрата.
    На пол хочу положить крупноформатный светлый однотонный керамогранит с минимальными швами. Но над термическими швами получается надо делать минимум 5мм. И еще он будет сужаться-расширяться в течение года. Думаю, что будет сильно бросаться в глаза.

    Нет ли у кого примеров, фотографий как это выглядит в реальном интерьере? Может какие хитрости есть, как это обыграть?
    Посмотреть вложение 2082512
    Из инструкции REHAU:
    Стяжки и швы
    Для проектирования и устройства греющих стяжек действуют предписания DIN 18560 и СНиП 41-01-2003. При этом следует соблюдать указания производителя. Очень важно уже на стадии проектирвания достичь полного взаимопонимания между архитектором, проектировщиком и специалистами (по монтажу систем отопления / охлаждения, укладке стяжки и покрытия пола). Согласование касается:
    - типа и толщины стяжки и напольного покрытия;
    - укладки цементной стяжки, а также расположения деформационных швов;
    - числа точек замера для измерения остаточной влажности.
    [​IMG]
    или KAN
    Посмотреть вложение 2097899

    UPONOR

    Посмотреть вложение 2097905
    Посмотреть вложение 2097911
    wersubs
    Размышляю над температурными швами в большой гостиной около 50м2. Очень не хочется их делать, но вроде без них никуда.
    Тем не менее, в нашей практике при работы с бетоном М 300 (+пластификатор) швы бетонщиками делались только в дверных проемах в коттеджах (и то не всегда) без растрескивания плиты. Хороший бетон, видимо, является решением.
    На промышленных объектах с площадями в сотни метров швы делались по расчету проектировщиков плиты.

    Из инструкций Thermotech:
    "...Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300 мм влево-вправо от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.
    Система ВТП допускает применение любых пластификаторов в бетон. Широкое распространение в современном строительстве получило устройство стяжки с пластиковой фиброй..."
    Все-таки россиянам обязательно надо на что-нибудь молиться;).
    Кто-то молится на образа, кто-то на СНИПы:)].
    Да кто эти СНИПы писал? Какие такие немыслимо сложные исследования он провел?
    Никто об этом и не думает. Раз написано 26С максимум - то это истина в последней инстанции:mad:.
    Я в сфере точности исследований и охраны здоровья гораздо больше доверяю европейским нормам.
    По интересующему нас вопросу есть нормы, заложенные в ÖNORM EN 1264.
    Максимальная температура поверхности ТП определены в EN 1264 через максимально допустимые температуры перегрева поверхности пола по отношению к температуре воздуха в помещении:
    для зон постоянного пребывания – 9 К, для краевых зон – 15 К.
    Температуры полов (внутренняя температура воздуха + максимально допустимая температура пере-
    грева) принимаются согласно следующим значениям:
    Жилые и офисные помещения, основная греющая поверхность 29 °С
    Краевые зоны 35 °С
    Ванные комнаты, закрытые бассейны, кратковременно используемые помещения 35 °С
    Рабочие места с постоянной работой на ногах 27 °С
    Согласно принятой Данфосом формуле при перепаде температур поверхность пола - воздух 9К получим:
    q = 11.1 W/m2 K * 9°K = 99,9 W/m2.
    Если дом не совсем "дырявый" то 100 W/m2 хватит на отопление и вентиляцию с лихвой.
    .
    mich1890
    Ссылки или документа нет случайно? А то интересно было почитать, но в открытом доступе так и не нашел.
    Полного текста этого документа в открытом доступе я тоже не нашел.
    Есть краткое изложение, например здесь
    Правда, на итальянском;). Но переводчик поможет. Там все, о чем я написал выше, есть.
    Нетрудно найти множество документов, в том числе на русском, со ссылками на EN 1264. Есть у того же Данфоса. В них все изложено так же.
  2. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    5.838
    Благодарности:
    3.888

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    5.838
    Благодарности:
    3.888
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Да. По прямой может получится. Или проложить отрезки трубы в гофре или утеплителе от коллектора до лоджии. А потом состыковать пресс-фитингами с петлей на лоджии (это не страшно - петля короткая). Или проложить бухту нужной длины и отрезок, бухту разложить в контур и потом будет только один стык.
     
  3. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.038
    Благодарности:
    58.274

    Tim1313

    Живу здесь

    Tim1313

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.038
    Благодарности:
    58.274
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Мне нравится. И запас в бухте есть. Про ПНД соглашусь, просто и со вкусом! :super:
     
  4. Dima31
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    31

    Dima31

    Живу здесь

    Dima31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    201
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Белгород
    Друзья подскажите на сколько петель брать коллектор тп, я хотел взять одни на 12, а мне предлагают 2 по 6. Имею дом площадью 95 м2 хочу заложить 12 контуров тп с шагом 150мм
    Если использовать 2 коллектора, как вариант 1 коллектор пустить на кухню возле котла и от него петли на кухню, гостиную, ванную, кабинет и тамбур и там же смеситю узел, а второй на холл и остальные комнаты.
    Подскажите что делать?
    И можно ли использовать один смесит. узел на 2 коллектора, какой нужен насос на 12 контуров до 70 м я так понимаю 25на60. И сколь план.png ко примерно трубы нужно?
     

    Вложения:

    • план.png
  5. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    539

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Днепр
    Метров 700, на глаз, если шкаф распределительный в холле напротив двери спальни. Смотря где колектора расположите.


    Спасибо. У себя так по крайней мере сделал. Коллектор на 7 петель, 5 собраны еще в том году, с одной проблем нет, а вот в ванну (заливать буду через месяц) переход идет через 25мм пнд. Труба в ТП 16*2. Пробывал просовывать-идет нормально.
     
  6. oldmax
    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8

    oldmax

    Участник

    oldmax

    Участник

    Регистрация:
    28.06.10
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Тверь
    у вас одна пнд-25 или две?
     
  7. SerkaFox
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    SerkaFox

    Участник

    SerkaFox

    Участник

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Голыгино
    Приветствую всем обитателей форума.
    Каждую ночь напролет зачитываю темы про ТП на водяной основе как мокрый так и сухой.
    На данный момент сам для себя делаю пол в бассейне, на деревянных лагах с утеплителем мин вата в 100М и пароизоляцией ЮТАФОЛом. Шаг в 600мм и пролетом максимум в 1500мм. Поверх лаг доску прикрутил в 20мм и все это зашил OSB плитами в 8.7 и покрыл пленкой в 200мкм. Теперь только что закончил мучения с сеткой 100*100*4 и вот что получилось видно на фотках. Теперь сел за карандашик и листик, чтобы нарисовать ДВА контура, как мне посоветовали один вокруг бассейна, второй на большой территории улиткой. Все ето дело залить VETONIT 5000 и аккуратненько прикрыть плиткой для красоты. Извиняйте, что пишу сюда, так как НОВУЮ тему не хотел создавать, чтобы не мусорить темами аля "посмотрите как у меня".
    Так вот, если есть время - оценить мою тему, в правильную сторону парит мой паровоз или можно путь проще выбрать?
    Спасиб и еще раз извиняйте. Серега.
     

    Вложения:

    • IMG_20120603_202508.jpg
    • IMG_20120603_202519.jpg
    • IMG_20120603_202527.jpg
    • IMG_20120603_202538.jpg
    • IMG_20120603_202542.jpg
    • IMG_20120603_202558.jpg
  8. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    539

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Днепр
    Две - труба зашла в ванную и вышла.
     
  9. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    5.838
    Благодарности:
    3.888

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    5.838
    Благодарности:
    3.888
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    А мы бы сделали на такой площади один коллектор на 6-7 и трубы бы ушло 95х4,8=460-500 м с переменным шагом 150-300 мм.


    А в чем вопрос то?...
     
  10. SerkaFox
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    SerkaFox

    Участник

    SerkaFox

    Участник

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Голыгино
    Вопрос там не задавал толком, просто рассказал про свой вариант. Появилась проблема - как сделать контур вокруг бассейна. если в узком месте проходит 3 дороги, а в широком 6. То есть вдоль окон и по бокам бассейна как провести первый контур? Второй-то просто улиткой между входом и бассейном, а вот первый по остальным трем сторонам бассейна. Есть идеи?
     
  11. Van79
    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3

    Van79

    Живу здесь

    Van79

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.09
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    К сожалению не могу прочитать всю тему.
    Есть несколько вопросов:
    1. чем сгибать трубы из сшитого полиэтилена чтобы не было "заломов"
    2. нужно ли трубы класть под мебелью или нет, стенка кухни, в частности
    3. какой шаг при укладке оптимален (у стен 15, далее 20 см?)
    4. нужно ли делать температурный шов, если одно помещение 12м х 6м
    5. какой комплект - коллектор-узел посоветуете использовать если в тп 14контуров (по 70м 16трубы)
    ?
     
  12. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    539

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Днепр
    1- Руками. Берете участок 50-70 см в обе руки сгибаете и делаете 6-9 движений от себя-на себя.
    2 Нужно, мебель имеет свойство перестанавливаться с место на место у некоторых
    3 Как по мне (не для заказчика, хотя иногда прислушиваются к советам или в случае использования ТА) чем более трубы на м2 тем менее температура подачи на коллекторе.
    4 Да делать. По КАН-ТЕРМ шов выполняется в помещении имеющим более 30м2, чтобы длина однородной плиты не превышала 8 м, а соотношение сторон было 1:2
    5 Индивидуально. Лично я сотрудничаю с организацией торгующий ТМ Tiemme его и советую. :) Ну а лучше в конторе торгующий комплектующими поговорить с толковым менеджером, если без особых претензий то чисто латунные коллектора можно и китайские, не советую китай с расходомерами (лучше механический расходомер под шестигранник)
     
  13. Tim1313
    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.038
    Благодарности:
    58.274

    Tim1313

    Живу здесь

    Tim1313

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.11
    Сообщения:
    10.038
    Благодарности:
    58.274
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Чуть добавлю к ответу stepa73:
    2. Соответственно, если у Вас будет места где мебель на всегда (кухня, шкаф купе), то, например, в случае если надо уменьшить петлю на пару метров, можно и не класть.
    3. Оптимальный 15 - 20 (25). А так то да - больше не меньше;)
    4. Инструкции и Кан и други видел. Но, финны, например, практически всегда льют одну плиту. Видел своими глазами сей процесс для дома в 200м2.:ogo::) Но, чем больше площадь, тем более качественные руки должны быть, тем больше температурное расширение. Про финнов - факт остается фактом. Кстати и УШП тоже получается одна плита. Хм...Но это скорее вопрос, чем рекомендация для Вас:):|:
     
  14. stepa73
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    539

    stepa73

    Живу здесь

    stepa73

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.412
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Днепр
    В УШП идет армировка. Армокаркас и держит все нагрузки по термическим подвижкам. А в рекомендациях по ТП у многих производителей нет армирования сеткой или арматурой, кроме разве, что микродисперсного армирования фиброй. По сему и рекомендации к выполнению термошвов. Как по мне проще сетку кинуть и не заморачиваться швами если на полу кафель будет (угадай шов или сделай его не там по заказчицкому фен-шую), а впрочем это проблема проектировщиков обычно.
     
  15. kam711
    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    19.907
    Благодарности:
    41.210

    kam711

    Строю дом...

    kam711

    Строю дом...

    Регистрация:
    26.04.09
    Сообщения:
    19.907
    Благодарности:
    41.210
    Адрес:
    Москва
    Одно название армирование - сетка 150х150х6. Такую сетку и в ТП обычно ставят.
     

    Вложения:

    • Dorocell Extra.JPG
Статус темы:
Закрыта.