Фасад дома из Газоблоков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это газосиликат. Разрушение будет по газосиликату, он просто наберёт водуя, потом циклы 5-7 лет и стенка упадёт. К Вам претензии будет сложно предъявить, так как разрыва по клею не будет.

 

Добрый вечер! для меня тоже очень актуальна тема облицовки фасада по газосиликатным блокам, но в отличии от автора ветки толщина стен 60 см. Изначально планировали делать вентилируемый фасад с облицовкой кирпичом и утепление базальтовыми плитами, на фундаменте оставили место 20 см от стен для этих целей. Но вот несколько дней меня пытаются переубедить, что термопанели с ППУ с клинкерным кирпичом это лучший вариант для облицовки - практично и эстетично. Но меня терзают смутные сомнения, которыми я хочу поделиться с вами и послушать на ваше мнение на эту тему. По сути дела, 60 см стены из газосиликата уже само по себе вроде как тепло и фактически нужно просто закрыть этот самый газосиликат от воздействия внешней среды. Термопанели герметизируют снаружи, но тем самым и создают эффект термоса. Учитывая, что газосиликат достаточно паропроницаем, будет ли достаточно стандартной вентиляции (вент короб) или же нужно еще как то уводить "пары" (дом предназначен для ИЖС, но площадь большая и активность проживающих в плане "испарений" низкая, зимой тоже планируется проживание)? внутреннюю отделку планировали гипсокартоном с обоями и частично плиткой. Мои сомнения в том, что все испарения как раз останутся в газосиликате, что вызовет плесневые эффекты и быстрое разрушение. И следующий вопрос с связи с этим, при мокром фасаде ведь тоже утепляют пенопластом, они тоже по идеи должны создавать тот самый термос и влага тоже будет оставаться в газосиликате, если изнутри не делать пароизоляцию? а хватит ли обычной пароизоляционной пленки? столько вопросов...помогите пожалуйста

 

В Вашем случае скорее всего подойдёт минераловатная плита, если кладка на клей и нет мостиков холода, то просто оштукатуривание паропроницаемой штукатуркой с последующей отделкой силикатно-силиконовой штукатуркой.

 

Спасибо за ответ. Cудя по-первому варианту, я так понимаю можно стены такой толщины не утеплять или все же утепление нужно?

Действительно, жаль, что информации мало по этой теме! Да и поделиться опытом немного желающих. Хотя тема, как мне кажется достойна внимания. Или мне так хочется...

 

У меня на это дело взгляд простой.
Если утепление позволит экономить на отоплении столько, что экономия перекроет стоимость утепления со всеми дополнительными затратами, связанными с ним, хотя-бы лет за 10-15 (это максимум разумной окупаемости вложений на сегоднящний день у нас), а потом пойдет уже реальная экономия, то утеплять надо. Но, как минимум, с тремя оговорками:
1. Для применения утеплителя на фасаде, заказчика не должны сильно волновать вопросы, связанные с пониженной "дуракоустойчивостью" при монтаже, с возможной относительной недолговечностью, со "спорной" экологичностью, повышенной стоимостью отделки (в некоторых случаях)... Иначе потом спать плохо будете;
2. Утепление должно быть сделано качественно, "по правилам", хорошими (не дешевыми) материалами, так чтобы через эти 10-15 лет (или раньше) не пришлось снова тратить деньги на его ремонт (или эти затраты надо учитывать в расходах на утепление, при расчете окупаемости);
3. Утепление под кирпичный (неразборный) фасад должно иметь гарантированный срок службы сопоставимый с фасадом. Или надо быть готовым ломать фасад, когда придется восстанавливать (заменять) утеплитель. То-же самое и при досрочном выходе из строя утеплителя.
А примерно прикинуть эффект от утепления довольно не сложно - есть разные калькуляторы, или можно упрощенно "вручную" - например, как здесь описано.

 

Сопротивление неутепленной стены из газобетона (газосиликата) плотностью 600 кг/м3 примерно в 2 раза меньше, чем требуется по нормам ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЯ (экономии т. е.). Но ни выпадения конденсата на внутренней поверхности, ни переувлажнения не происходит. Поэтому в советских панельках со стенами из газобетонных панелях все нормально, только на отопление много уходит. Все это при условии оштукатуривания цементно-песчаным раствором с обоих сторон. Таким образом, утеплять или нет- вопрос экономического расчета (о чем написано выше).
Если утеплять, то по нормам (СП 23-101-2004) подходит только пенополистирол (150 мм), мин вата не подходит - происходит переувлажнение ее в области примыкания к наружней штукатурке. В реальности достаточно 100 мм пенополистирола, т. к. в СП в расчет закладывается влажность внутреннего воздуха 55%, чего зимой не бывает (если у вас не бассейн или оранжерея конечно).
Газобетоны имеют другие минусы - высокая влажность с заводов (первые 1-2 сезона будет большой расход на отопление, чтоб просушить их); низкую прочность на местные нагрузки (требуются опорные подушки и монолитные пояса под балки и плиты перекрытия) и большую величину усадки (возможны трещины в штукатурных слоях при их выполнении сразу после возведения коробки).
ПС: сам проектировщик, все что написал взято по результатам расчетов.

 

Не удобно возражать специалисту, но есть кое какие "вопросы" по поводу Вами сказанного.

Хорошо-бы при этом указывать, какой толщины? Да и, если исходить из СНиП 23-02-2003, то и "нормы" там разные для разных случаев - для стен жилых домов, к примеру, для Москвы R может быть и 3,13 и 2...

Тоже не соглашусь - "нормы" к реальной экономии имеют очень отдаленное отношение. Они почему-то требуют одинаковое сопротивление теплопередаче и для тех, у кого "утеплитель" дешевый, а отопление дорогое, так и для тех, у кого "утеплитель" дорогой, а отопление, наоборот, дешевое. Первым выгоднее (экономичнее) утепляться, а вторым выгоднее "улицу отапливать".
Хотя, возможность применения к утеплению стен коэффициента 0,63, несколько исправляет эту "странность".

Не знаю, что там по результатам расчетов выходит, но у меня в "маленьком" доме стены немного тоньше, чем в моей панельно-газобетонной квартире. При этом затраты на отопление в доме, сопоставимой площади, примерно в 3 раза ниже. И это при "отсутствии" в квартире теплопотерь с 3 сторон из 6. Да и теплопотери (в доме) около 50Вт/м2 в зимние месяцы - не большой расход, по-моему, Так что, видимо не на отопление много уходит, а "сверху" берут многовато.
Да и по рассчетам должно выходить, что панельная газобетонная стена в 300мм должна быть, как минимум, не холоднее кирпичной в 2.5 кирпича.

На сколько большой? По моим наблюдениям (без точных измерений) примерно на 10-20% в первый год, а потом ещё меньше. И это понятно, т. к. теплопотери через стены в более-менее сбалансированно утепленном доме не составляют и половины от общих теплопотерь (есть мнение, что 30-35%). Т. е. даже удвоенные теплопотери через стены из-за непросушенного газобетона, дадут увеличение общих теплопотерь всего на 15-18%

 

Про какую толщину у стены вы пишите?

 

Виноват, действительно, не указал. Итак: толщина газобетона в расчете - 40см. Тип дома - жилой, район - Казань.

стена из газобетона 600 кг/м3, толщиной 300 примерно в 2 раза бельше термическое сопротивление чем кирпичная кладка 1600 кг/м3, толщиной 380 мм. А теплопотери в доме 50% это вентиляция, возможно причина почти одинакового расхода на отопление как раз из-за разного объема воздуха, поступающего снаружи в помещение.

Термическое сопротивление газобетона может быть в 1,5 раза меньше, чем по расчету из-за влажности. Соответственно, если доля потерь тепла через стены составляет, например, 25%, то разница в расходе на отопление будет 25/1,5=16%. Но это теория, при усиленном прогреве стен влага из них будет выходить большей частью внутрь помещения и влажность будеть дикая, жилец начнет чаще проветривать, т. е. впускать "лишний" холодный воздух - дополнительные потери. Как-то так.

 

А почему влага будет выходит внутрь помещения? На улице зимой сухой воздух, в помещении влажный, движение влаги будет в сторону меньшей насыщености водяными парами, т. е на улицу. А если учесть что изнутри скорее всего оклеят виниловые/флизелиновые обои, то у влаги вообще путь заказан.
По поводу утепления, здесь человек выкладывал калькулятор, там есть строчка окупаемости. Для интереса посчитал окупаемость 500мм газоблоков против 400мм, получилось около 50лет!

 

Не знаю, как при усиленном прогреве (сколько это?), а при обычном отоплении +20 - +23'С "дикой" влажности в доме не замечал (а блоки при кладке дополнительно хорошо мочил). Может потому, что зимой "обычная" влажность невысокая. Да и вентиляция у меня неплохая, хотя и не принудительная. Так что без дополнительного проветривания обходились. Конечно, наверное сыграло роль и то, что полноценное отопление началось со второй зимы, но зато ведь при этом в первую зиму нормального просушивания не было...
В общем, мелочи это, на мой взгляд (по моему опыту).

 

Все просто: куда проще влаге пойти- туда и пойдет. Например стена из блоков, с утеплением снаружи пенополистиролом: сопротивление пару из середины (условная расчетная точка) блока наружу (0,5 блока + пенополистирол) и сопротивление внутрь (0,5 блока + штукатурка). Куда пойдет пар? Пример весьма условный, т. к. я не говорю о температуре и влажности внутри и снаружи. Если точно, то надо считать. Если оклеить флизелином, то обои могут и отвалиться, да и флизелин не абсолютно паронепроницаемый материал, просто повышенное сопротивление на пути пара (считать вообщем надо). Но что испарение может пойти внутрь, особенно из близких к внутренней поверхности слоев - точно.

"Усиленный" - это больше расчетного. Если материал влажный, вы сами того не замечая, тратите энергию на испарение воды из него и повышенные теплопотери через него. Если подать точно расчетное количество энергии в "мокрый" дом, то "+20 - +23'С " не получите. Насчет проветривания, это зависит от количества испаряющейся внутрь влаги и количества приходящего снаружи воздуха (сухого как правило зимой); в вашем случае вам проветривание не требовалось, но это не значит, что у других будет так.

 

2. Утепление должно быть сделано качественно, "по правилам", хорошими (не дешевыми) материалами, так чтобы через эти 10-15 лет (или раньше) не пришлось снова тратить деньги на его ремонт (или эти затраты надо учитывать в расходах на утепление, при расчете окупаемости);
3. Утепление под кирпичный (неразборный) фасад должно иметь гарантированный срок службы сопоставимый с фасадом. Или надо быть готовым ломать фасад, когда придется восстанавливать (заменять) утеплитель. То-же самое и при досрочном выходе из строя утеплителя.
А примерно прикинуть эффект от утепления довольно не сложно - есть разные калькуляторы, или можно упрощенно "вручную" - например, как здесь описано.[/quote]
А скажите пожалуйста у какого утеплителя самый большой срок службы, у нас не применяли раньше из за теплого климата, но сейчас начали применят, растут цены на энергоресурсы (скоро заставят дровами топить) да и зима в этом году показала свои прелести, весь виноград накрылся,

 

Не знаю, эффективные утеплители, по-моему стали применять относительно недавно, в отличие от того-же газобетона. Может пеностекло...
С утеплителями просто надо менять свой взгляд на дом как на "родовое" гнездо, построенное "на века". Собственно сам дом может быть и "на века", но фасад с утеплением - вещь временная. Просто надо использовать качественные утеплители со строгим соблюдением технологий (что не просто в наших условиях), и быть готовым, что придется (или детям придется) лет через 20-30-50 переделывать фасад. Простоит дольше - слава богу, но если нет..., то надо быть морально и финансово готовым к этому. И учитывать эти затраты при расчете окупаемости утепления. Ну, и по-возможности, не замуровывать утеплитель под кирпич, где невозможно проконтролировать его состояние, и сложно ремонтировать. Хотя по-новой выложить облицовку из кирпича пожалуй не дороже, чем сделать новый мокрый фасад.

 

А у меня вот так сделано утепление.