Помогите советом с электрикой дачного домика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем доброе время.

Физику в школе учил, в щитовых ковырялся, но вот ушли вперед стандарты и возможности.
Дом с небольшим энергопотреблением. Сеть однофазная. Ввод автомат 20А. Розетки розведены каждая отдельным кабелем 3*2.5.

Есть 1 этаж, есть мансарда. Из самого тяжелого в доме - ванная - стиралка, котельная - бойлер, кухня - хлебопечь, утюг. Есть электроинструмент - максимум 2.1кВт мощности.(торцовка)

Розетки ума хватает подключать, дом построить, должно хватить и электрику самому сделать.
Пытаюсь набросать принципиальную схему. Не могу определиться с количеством автоматов, и не пойму почему автоматы ставятся на разный ток, если кабель скажем держит больший ток?

2.5 квадрата кабель - это 21А. У меня автомат на 20А, стало быть любая розетка в доме может смело подключаться к автомату на 20А. Но если каждую розетку отдельным автоматом - не будет ли слишком жирно?
Может 16А достаточно? Но тогда какой смысл в том, что в дом вошло 20А?

Если каждую комнату на отдельный автомат - тогда вроде бы более менее?
10 Автоматов (это без учета освещения, оно у меня будет низковольтным, и тут другая история)

Если ставить отдельный автомат - то нужно и УЗО? Или поставить УЗО только на ванную, кухню и котельную?

Или поставить дифреле вместо узо и автоматов? И какими номиналами?

На схеме количество розеток кружочками. В них первая цифра количество модулей в розетке.

Разобраться бы, как для начала в теории все правильно подключить схематически...

 

Попробуйте перерисовать свою схему, глядя на прилагаемую.
Сложно вам её поправлять. Никаких 20АВ на розетки быть не должно. Номинал вводного в 20А правильно указали? Ооочень мало.

 

В Вашем случае, так как при 2-х проводном питании дома по нейтральному проводу течет ток в полном объеме, как и по фазному, из-за чего вероятность отгорания нейтрального провода относительно фазного 1/2 и соответственно нейтральный провод нельзя использовать как PEN, нужно делать систему питания с типом заземления ТТ.

[COLOR=rgba (0, 0, 0, 0)]В системе питания с типом заземления ТТ реализация основного защитного отключения кардинально отличается от реализации основного защитного отключения применяемого в системе питания с типом заземления TN, рекомендации для которого в основном описаны в нормативах и не обдуманное применение некоторых пунктов норм к системе питания с типом заземления ТТ может привести к неправильно сделанн[/COLOR]ой, опасной, сист[COLOR=rgba (0, 0, 0, 0)]еме питания с типом заземления ТТ![/COLOR]

В системе питания с типом заземления ТТ вводной провод N питающей сети ни в коем случае не соединяется шиной РЕ, как делается в типах заземления TN для защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ с фазы на вводной провод N питающей сети подключенный к шине РЕ на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1.

В системе питания с типом заземления ТТ для защитного отключения дополнительно к автоматам обязательно должны ставиться аппараты дифзащиты, так как практически только они могут обеспечить защитное отключение в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1 при малых, не пожароопасных токах замыкания на землю, то есть замыканиях только на грунт!

Но аппараты дифзащиты это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов!

Поэтому при системе питания с типом заземления ТТ на вводе обязательно должна быть, как минимум, 2-х ступенчатая дифзащита для защиты ВСЕГО электрохозяйства, в которой одна из ступеней должна быть ≤30 мА! Соответственно при наличии стабилизатора на весь дом, на вводе до стабилизаторов нужно ставить последовательно 2-ва общих селективны УЗО с рабочим током ≥63А!

При системе питания с типом заземления ТТ, на вводе, так как там нет 2-х ступенчатой дифзащиты, железные трубы, железный ГРЩ должны быть индивидуально смонтированы по классу защиты 2, то есть 2-ная усиленная НГ изоляция кабеля от железных труб, железного ГРЩ и 2-ная усиленная НГ изоляция железных труб, железного ГРЩ друг от друга. Должна быть усиленная, желательно диэлектрическая НГ, механическая защита входящих, исходящих в них кабелей. Ни какого заземления на шину РЕ дома железной вводной трубы и железного ГРЩ. По возможности, например по не горючим внешним поверхностям, лучше применять атмосферостойкие НГ пластиковую трубу или пластиковую гофру.

Монтаж внутри щита, в том числе пластикового так же по классу защиты 2, то есть в железном ГРЩ шина РЕ должна быть на диэлектрических стойках, проводники должны иметь 2-ную или усиленную изоляцию. Если в железном ГРЩ железная монтажная панель съемная, заменить её на панель из стеклотекстолита, текстолита или другого диэлектрического термостойкого материала! Если в железном ГРЩ монтажная панель не съемная, но позволяет глубина ГРЩ, то сделать съемную панель из стеклотекстолита, текстолита или другого диэлектрического термостойкого материала.

РЕ от ЗУ в составе вводного кабеля или рядом с ним не допустим!

В системе питания с типом заземления ТТ провод РЕ в составе кабеля или рядом с ним может быть только если этот кабель защищен как минимум, упомянутой выше, 2-х ступенчатой дифзащитой!

Для системы питания с типом заземления ТТ в ПУЭ сопротивление ЗУ для защитного отключения дифзащитой указано для менее опасных помещений, в ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94 для особо опасных помещений, в ГОСТ 12.1.038-82 указано напряжение прикосновения для соблюдения санитарных норм для всех типов заземления систем питания!

Так как при системе питания с типом заземления TT заземление электроприборов класс защиты 1 осуществляется только через обязательное местное ЗУ, а не через ЗУ питающей сети, как при питании по системам питания с типом заземления TN, которое суммарно с ЗУ ТП и ВЛ нормировано сопротивлением ≤4 Ом, то сопротивление обязательного ЗУ дома для системы питания с типом заземления ТТ с уставкой дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, которая более жестче чем в ПУЭ в пункте 1.7.59 и в которой нормируемые 12 вольт для особо опасных помещений нужно поменять на 2 вольта из санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82!

Ведь электроприборы класс защиты 1 в частных домах, в которых в основном нет обязательных СУП, ДСУП, могут быть в особо опасных помещениях, к которым относится и улица и должны быть соблюдены санитарные нормы по косвенному прикосновению до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длиться месяцами!

Это не говоря про то что при типе заземление ТТ основная защита лежит на УЗО, а УЗО класс А, и тем более класс В, в основном из-за дороговизны или трудности приобрести в основном не ставят и в случае утечки постоянного тока защита будет осуществляться только за счет ЗУ и эффективность защиты будет зависеть только от конструкции и сопротивления ЗУ!

Так же при системе питания с типом заземления ТТ требования к времени защитного отключения жестче, так как аварийный вынос потенциала на токопроводящие части как минимум в 2-ва раза больше! Например, при упоминаемом мной сопротивлении ЗУ 47 Ом при УЗО 30 мА, в случае глухого пробоя во время срабатывания УЗО, а это как минимум 40 миллисекунд на токопроводящих частях будет потенциал близкий к 220 вольтам, так как сопротивление ЗУ питающей сети на много меньше!

Про автоматы, УЗО, дифавтоматы, кабеля, их номиналы, сечения, жильность, подключения много написано на форуме.

 

Да, садовый кооператив, больше нельзя. Но думаю вполне нормально - бойлер максимум у меня и насос колодезный тянет - это все в котельной. У меня в квартире автомат на меньший ток - хватает.
В этом плане все ОК.

Перерисовал схемку по вашей рекомендации, получилось что-то такое, есть что подправить?

У меня освещение протянуто отдельными кабелями 2хжильными - планировал сделать низковольтное освещение от 12В. (аккумулятор и солн батарея) По любому хочу всю электрику вынести в отдельный шкаф, пока упрощенная схема с подключением к 220В. Одного автомата и УЗО достаточно на все освещение дома? Или диф. автомат поставить вместо двух устройств?



И УЗО может на 25А поставить вместо 20ти?

 

Счётчик не нарисовали или что?) Заземление условно не нарисовали?
Все АВ с хар-кой В.
Что у вас со светом - не знаю, 36Вт при 12В это уже 3А.
Если твердо уверены, что даже в отдаленном будущем вам не грозит увеличение мощности, ставьте общее селективное УЗО 40А 100мА, если надежда есть - 63А 100мА.
3п АВ при однофазном вводе у вас быть не может. Ставьте все двухполюсные.
3 УЗО на группах 40А 30мА тип "А" каждое.

 

Счетчик стоит на улице - в распред коробке, в дом зашел от счетчика кабель.
Заземление на улицу вывели металлический шлейф, но еще не приварили и в землю не забили. По весне заведем уже, а я пока думаю подключать, что есть, электрику тоже к весне включат, но уже все готово будет - останется только подключить...

Про постоянный ток я вкурсе - много автоматов нужно ставить, если постоянку подключать и непонятно каких автоматов, ток то не переменный. Думаю потом ограничиться инвертором 12-220В, а пока подключить все освещение на 1 автомат. 3п автомат убрал, забыл спросить зачем 3п на схеме выше - сам не понял, но нарисовал на всякий случай.

3 УЗО поставил 40А, на освещение 20тиамперного УЗО достаточно? 10А на автомат для освещения?


И имеет ли смысл ставить реле напряжения и какое выбрать?

 

Для 10А на освещение достаточно, только что там "назаземляли"?
Про 3Р АВ заубдьте, они вам не нужны.
При 10А АВ УЗО или 16А, или 25А (лучше).

 

Поставлю 25А. Назаземлял желтозеленый провод от каждой розетки трехжильного кабеля ВВГнг?

 

Главное, чтобы с N не соединяли. Если счетчик на улице, то имеет смысл там поставить вводной АВ и общее УЗО. А-то не совсем ясно, что с счётчиком.

От света тоже можно будет назаземлять или сделать проводу трехпроводной, но не подключать у светильников, если нет клемм РЕ.

 

Да, с землей я не ошибусь, спасибо что спросили - а то другой мог точно соединить.
Планирую после щетчика поставить тоже автомат на 20А, на сколько нужно УЗО? Там кабель метров 120 будет под землей вестись и нырять в дом - думал автомат после счетчика, а в доме и автомат и узо?
Если сработка там будет - бегать далековато.
Без УЗО терпимо?

Свет у меня двухпроводкой кинут. Вопрос еще про реле напряжения поздно вставил - имеет смысл его ставить, если да - то какое?

 

Не, давайте ещё раз. Столб, что на столбе!?- 120метров кабеля (какой?) до дома? - Что на доме? - Что в доме?

 

Тут как бы кабельные линии - кабеля под землей от КТП приходят к щитовой. В щитовой до 6 счетчиков и автоматов. Один из них мой. От щитовой 10мм квадратных двухжильный кабель будет закапываться на глубину 80см и подойдет к моему дому - там нырнет в щиток. А вся схема уже запитывается от этого кабеля...

 

Не, вот давайте так) перед счётчиком ставите свой АВ, затем счетчик и туда надо бы впихнуть своё общее селективное УЗО на 300мА судя по всему, если оно туда влезет. И кабель вести в дом трехжильный. Провод РЕ в щитке счетчика заизолировать.
По кабелю надо будет смотреть потери, судя по всему не меньше 10мм.кв.м меди на 120м (?)придется

 

А почему автомат перед щетчиком? Ктож такое даст сделать - этож для воровства отличная штука - кинуть перемычку. После щетчика автомат, потом узо? На счет влезет нужно будет посмотреть - шкафы еще не монтировали, но должно влезть. А третья жила как запасная получается тогда?
Да по потерям на 20А нужно 10мм меди. 3.9% потерь напряжения. Если 16ку положить - 2.5%. Двухжильный еще по деньгам будет куда не шло, а трехжильный подороже будет... На 120 метрах будет дорого. :-(

 

Можно Al попробовать. А что делать - 120м. Третья жила нужна, на случай повреждения кабеля, изоляции и т. п.
Уточните. Счётчик будет в ящике, куда кроме электрика и (или) председателя вряд ли кто влезет. Если я правильно понял. Плюс вводной АВ перед счетчиком можно установить в спец. боксе за 100-300 руб и его опечатать. Так что уточните всё сначала.