Схема отопления ЕЦ в частном 1 эт. доме

Утечек не хотелось бы, может я не права, но надо как-то наполнять уровень СО. Наши знакомые каждую неделю из водопровода доливают, у них частный дом одноэтажный, СО с ЕЦ, газовый котел, не знаю уж куда девается вода, протечек нет!?
Подпитка из водопровода изначально на плане была запланирована, и опять же как наши родители будут заливать незамерзайку?

 

Вот и подумайте- как заливать из центр.водопровода в сист. с ПЦ, при разности давлений..
Я уж не знаю куда, как и что там у знакомых с их т.н. ЕЦ, но лично я у себя проверяю уровень раз в год и, при необходимости, добавляю воды в незамерзайку двумя способами: или через РБ, или через сливной..

 

Что то сделал не так. Мой ответ- последнее предложение в предыдущем посте.

 

Я вот тут Вас не понял, Пятницa! Про какую разницу давлений Вы говорите - в водопроводе и в СО что ли? Так для этого манометр есть на группе безопасности или сигнальный патрубок на бачке открытого типа. Надо сделать следующее: продлить водопровод в котельную и оставить на конце водопровода кран. Ну, ушатый с угловым краном 1/2"*1/2 НН. Как будто бачок унитаза подключаем. Соединяем гибкой подводкой наш угловой кран с заливочным. Открываем сперва один кран, потом второй и смотрим за стрелкой монометра. Как только до 1 атм. накачалось - перекрываем один кран, идем стравливать воздух с радиаторов. Воздух стравили, давление, естественно, сбросили, пришли в котельную, а там на манометре, допустим, 0,2 атм. Снова докачали до нужного давления (необезательно до 1 атм., смотря какой котел будет, какое у него давление водяной рубашки). Ну вот и все. Всего то дел - посмотреть на манометр и подержать 5 сек. (при докачки) кран открытым. Если закрытая система герметична и не было ни одного перетопа за год будете подкачивать 1-2 раза.
А с Виктором Петровичем я не соглашусь. Насосу для нормальной работы нужен подпор примерно 0,6-0,8 (с повышением температуры давление подпора должно повышаться) атм., которого статическое давление водяного столба одноэтажного дома не обеспечит.
А для polena у меня новое задание. Даже несколько. Посмотрите на рис., где показан закрытый расширительный бак в разрезе.

Прошу Вас, polena, расскажите мне, как Вы понимаете его принцип работы. Далее вернитесь к рис., где у нас группа безопасности и термометр крупным планом. Какую температуру и какое давление показывают термометр и манометр. Фотография была сделана сразу после заполнения СО. Что произойдет с показаниями манометра, когда я начну топить?

 

Антифриз из бочки сам в СО не зальется! Это верно! Ему надо помочь. В быту для этого используют небольшие погружные (например, Малыш) или самовсасывающие насосы. На рис. насос Wilo-PW 175 E. На конец всасывающего шланга накручиваете обратный клапан и опускаете его в емкость с антифризом. Всасывающим участком трубы могут быть остатки полипропиленовой трубы диаметром желательно больше 20 мм. Напорный участок трубопровода можно сделать из гидкой подводки длиной 1-1,5 м, тем более обратите внимание заливочный кран 1/2" заканчивается наружней резьбой. Далее, через заливочное отверстие в насосе заполняем всасывающий патрубок и объем насоса водой. Включаем насос и направляем гибкий шланг сперва в бочку с антифризом. Это нужно для того, чтобы насос начал перекачивать антифриз и удалил остатки воздуха из гибкой подводки (хотя его там и немного). Как только увидите хорошую струю, выключите насос, зажмите конец гибкой подводки пальцем, поднесите его к крану и накрутите на его резьбе от руки накидную гайку гибкой подводки. Все. Включаете насос и следите за показаниями манометра на группе безопасности.

 

Я так понимаю, в РБ мембраной разделены жидкость (вода) и воздух, когда в СО повышается давление, то лишняя жидкость попадает в РБ, давит на мембрану, воздух сжимается. Когда давление в СО падает, то воздух расширяется и выдавливает жидкость назад.

Термометр показывает пример около +25 градусов, с манометром не совсем понятно, но думаю, раз температура не высокая, то давление не большое. А рабочее давление будет когда СО начнет прогреваться, тогда стрелка манометра будет показывать в "зеленом поле".

Александр182, Вы предложили нам СО "ленинградку", а чем она лучше "коллекторной (лучевой)".
Я поняла что в "коллекторной" все радиаторы будут одинаковой температуры, регулировать ее можно кранами на коллекторе. А в "ленинградке" тоже будет одинаковая температура, или первый радиатор теплее, чем последний ? Еще в интернете нашла немного переделанную "ленинградку", там пишут, что тогда можно регулировать отопительные приборы!
Вот ссылка: https://masstter.com/otoplenie/leningradka-sistema-otopleniya.html#more-141

И еще вопрос по поводу подключения радиаторов, на этом же сайте вычитала, что диагональное подключение самое эффективное, а у "ленинградки" можно использовать только нижнее подключение? Т. е. определенной СО надо покупать радиаторы с соответствующим типом подключения?

 

Все это очень Важно, polena, для понимания принципа работы закрытой СО. Манометр показывает 1 атм. При нагревании водяное давление повышается, мембрана прогнется и выдавит воздух из бачка. Бачок впускает в себя теплоноситель, но из-за того что сама мембрана упругая, и она сопротипляется проникновению воды в бак, мы будем наблюдать незначительное повышение давление в СО, на 0,3 - 0,5 атм. Т. е. давление в рабочем режиме будет колебаться от того значения, что мы закачаем, до значения открывания предохранительного клапана. И тут главное не перестараться с закачкой. Если мы на холодную воду закачаем до 1,2 атм., а у нас предохранительный клапан 1,5 атм., то я с большой вероятностью могу сказать, что даже недоводя воду в котле до кипения, клапан сработает. И если дать системе снова остыть, то мы увидим, что наша СО находится под давлением меньшим, чем 1,2 атм. Если манометр покажет 0,5 атм, то нормально, а если 0,2 атм, тогда надо будет произвести подкачку.
Имеено по показаниям манометра мы судим о достаточном количестве теплоносителя в закрытых СО. В открытых СО мы должны следить за уровнем теплоносителя в открытом бачке.
А для чего нужен предохранительный клапан? Но растет себе давление в СО и пусть растет. Дело в том, что каждый котел рассчитан на определенное давление в своей водяной рубашке. И его нельзя превышать, иначе котел лопнет. У большинства отечественных (в том числе самодельных) стальных котлов максимальное рабочее давление не превышает 1,5 - 2 атм. Теперь Вам должно быть понятно, почему перетопы в закрытой СО опасны. Они протекают более напряженно в закрытых СО, чем в открытых. А самая частая причина перетопа - это остановка насоса во время работы котла. Поэтому так важно обеспечить имеено в закрытой СО бесперебойным питанием насос. Если топиться правильно, предохранительный клапан ни разу не пикнет.
Это, пожалуй, единственный острый момент с закрытой СО. Во всем остальном она лучше открытой: из закрытого бачка жидкость никогда не выльется наружу; отсутствует соприкосновение жидкости системы с воздухом; теплоноситель не испаряется и не обогощается кислородом, это снижает теплопотери, уменьшает внутреннюю коррозию отопительных приборов; в закрытых СО происходит более качественная циркуляционного насоса.

1. Ленинградка лучше тем, что Вам придется тянуть одну трубу по периметру дома, а не по две от каждого радиатора. Отсюда существенная экономия по стоимости материалов и времени монтажа.
2. У Вас такой маленький дом, что Вы просто незаметите разницу температур (5-10 градусов) первого по ходу движения теплоносителя радиатора и последнего. Регулировать теплоотдачу каждого радиатора можно с помощью радиаторных клапанов. Регулировка одного радиатора гидравлически никак не отразится на работе других. Клапана на моем рис. показаны.
3. Диагональное эффективней. Нижнее эстетичней. Выбирайте сами.

 

Угу.

И что- манометр поможет уравнять давления в обеих системах? Или даже уменьшить в закрытой и ПЦ системе, чтобы из водопровода накачалось в систему отопления?
Вот я не понимаю. если в водопроводе 3 атм, и в СО 3 атм, то как вода из водопровода пойдёт в систему отопления?

Отвлечённо чуть.
О как и где лопнуло:

 

Я конечно извиняюсь, что влазию в столь многословный диалог со своими пятью копейками.
По трубам: у меня на доме (140 кв, 2 этажа) достаточно 40 у/п в лежаках(130 руб/м), и 50 у/п(150 руб/м) в стояке), о какой 76 речь то?
По сварке: вчера добавлял регистры в радиаторы. Перевешал 6 ШТУК(добавил 22 колена). чуть поменял расположение одного лежака. Отдал 3200. По соседски.
По ппр: вам только КАЖЕТСЯ, что это просто взять и сварить стыки. Это надо пробовать, может и заплавиться соединение, потом вскрывать и по новой(только новую трубу мучить), не провар, в холоде нельзя ничего делать. С металлом такого не бывает, да и работает он дольше чем ппр. Где вы видели ппр проработавший 50 лет в квартирах на отоплении(заграницу не предлагать).
По поводу ваших хотелок и рекламы вам навязываемой: А182 просто продавашко с интернетными рекламами, сам никогда ничего не запускавший. Найдите в своём городе мастеров(не красивоназванных фирм), которые этим делом занимающимся. В частых объявлениях такие есть. Форум может какой есть. Там пошукайте.
И может всё это вам в небольшую копейку обойтись(без изысков и понтов). Это если вам конечно надо отопление, а не пафос.

 

Манометр - это показывающий прибор, а не регулирующий. Я опять как-то двояко понял Ваш вопрос, Пятницa. Зачем закачивать в СО 3 атм, когда котел больше 2 атм. не выдержит. Когда Вы начнете закачивать воду из водопровода в СО, у Вас как минимум в одном месте начнет выходить воздух - это воздухоотводчик на группе безопасности. Причем с нарастающим свистом выходить, так как обычно воды поступает в СО больше, чем из нее выходит воздух. При этом манометр на группе безопасности, естественно, покажет давление фактически то, с каким воздух покидает систему. Стрелка манометра поползет вверх и остановится, когда кол-во воды поступающей в СО будет равняться кол-ву воздуха выходящей из нее. Стоит нам закрыть кран подпитки, свист выходящего воздуха прекратится и стрелка манометра опустится до нуля.
Но таким образом СО закрытого типа редко заполняют, обычно начинающие пользователи. Обязательно нужно открыть все воздухоотводчики на радиаторах, а лучше еще вручную приоткрыть предохранительный клапан (или вообщем снять его навремя). Когда СО заполнится под завязку, вода начнет выливаться из всех открытых нами отверстий. В этот момент мы СО заполнили, но давления еще не закачали. Закрываем приоткрытый нами предохранительный клапан и следим за показаниями манометра. Как только стрелка манометра достигнет 1 атм, перекрываем заливочный кран и идем закрывать воздухоотводчики на радиаторах.
При этом, polena, обращаю ваше внимание на следующее: на заводе-изготовителе в мембранный бак закачали примерно 1,5 атм. воздуха (точнее азотной смеси). Если Вы установите этот бак, неотрегулировав давление в его воздушной камеры под свою СО, он не будет выполнять своих компенсирующих функций. Почему? Потому что мембрана, которая изначально плотно прилегает к основанию бачка (там, где у бака находится патрубок присоединения к системе), начнет прогибаться и запускать теплоноситель в бак только при превышении давления в СО 1,5 атм. Логично? А у нас предохранительный клапан на 1,5 атм. рассчитан, и в то время как теплоноситель начнет заливаться в бак, сам сработает, оставив бак без работы. Не по раскладу! Поэтому я вседа рекомендую делать так: давление в воздушной камере мембранного бака оставлять в половину от давления срабатывания предохранительного клапана, а в СО закачать на 0,2 атм. больше чем давление воздуха в бачке. И еще: сперва регулируем давление в баке, только потом заполняем СО.

Я не могу сказать точно. А трубу металлическую в центре зачем от краски зачищали?

 

[quote="Александр182, post: 3401157, member: 583815"Стрелка манометра поползет вверх и остановится, когда кол-во воды поступающей в СО будет равняться кол-ву воздуха выходящей из нее. Стоит нам закрыть кран подпитки, свист выходящего воздуха прекратится и стрелка манометра опустится до нуля.
Но таким образом СО закрытого типа редко заполняют, обычно начинающие пользователи. Обязательно нужно открыть все воздухоотводчики на радиаторах, а лучше еще вручную приоткрыть предохранительный клапан (или вообщем снять его навремя). Когда СО заполнится под завязку, вода начнет выливаться из всех открытых нами отверстий. В этот момент мы СО заполнили, но давления еще не закачали. Закрываем приоткрытый нами предохранительный клапан и следим за показаниями манометра. Как только стрелка манометра достигнет 1 атм, перекрываем заливочный кран и идем закрывать воздухоотводчики на радиаторах.

[/quote]

ляяя. Ну точно ТЭОРЕТИГ.
Чел вероятно ни разу не заполнял систему (раз говорит о том, что надо только после остановки заливки начинать закрывать воздухоотводчики). Да там столько воды выльется, что мама не горюй. А этот теоретик вообще знает что при первой протопке воздух выделяется из залитой воды. И ещё раз надо спускать (а то и не знает об этом и покупателям не говорит). А если не спустить, батареи почему то холодные, а котёл кипеть начинает. И удивительно почему продаван не сказал об этом. Так ведь он и не знал.

 

Мда...
..........
Полина, правда всё это, сказанное А182, совсем не сложно вашим родителям будет сделать?

А там она лопнула, замёрзнув при сливе на зиму, и её варили в этом месте..

 

Кто еще так считает?
Пока в СО набирается давление из радиаторов выходит последний воздух, вместе с водой разумеется. Можно, конечно, перекрыть радиаторные воздухоотводчики сразу как только из них польется вода. Но через некоторое время остаточный воздух в них всплывет и его все равно придется стравливать. Каждый волен делать так, как считает правильно. Воды вместе с воздухом выйдет не больше поллитра с каждого радиатора. Если хотите, можите тут же этот объем воды докачать, открыв снова на 2 сек. заливочный кран.
А вот в городской сети, где давление побольше, вода из воздухоотводчика будет бежать сильней.

 

Проще паренной репы. Ребенок справится.

Да это так. Полипропиленовая труба, ее срок службы, очень зависят от температуры и давлении в СО. Если средняя тепмература в СО будет порядка 70 градусов, срок службы пп трубы будет сопоставим со сроком службы котла 12 -15 лет. Как сделать так, чтобы оптимальный температурный режим был 70 и даже 60 градусов. Просто увеличить кол-во секций в радиаторах. Если Вы возьмете столько секций, сколько у Вас рассчитано для ЕЦ, Вам хватит.

Родители Полины, наверно, будут делать отопление вместе со своим зятем. А полипропиленовая труба, кстати, лучше сопротивляется разморозке.
Скажу так, пусть Полина сама решает, как поступить с отоплением. Отопление по моей схеме "заведется" и работать будет точно.
Заметьте, я в этой теме начал писать после того, как сама Полина перешла к коллекторной разводки. И я могу сказать почти уверенно, что никто бы из Вас ее не поддержал, и ее тема так и ушла бы далеко вниз этой ветки, а она сама так и осталась у "разбитого корыта".

 

Это хорошо, что знатоки участвуют в обсуждении. Поясняю, прикинула просто, если протянуть трубу Д76 по периметру дома (подача и обратка) без радиаторов, народ в деревнях так делает )))) это около 60м х 240р/м + фитинги получилось примерно 17тыс. только на материал. А если посчитать работу сварщика + котел + РБ и т.д. это надо в раз готовить сумму... Я уже писала выше, просто нет сейчас таких денег, НЕТ!
Поэтому, что можем делать сами, из-за экономии будем делать сами. Этот пристрой строили втроем (муж, я и сестра) шпалы тягали, и сливную яму сами рыли.... все делаем втроем. Были бы деньги наняли бы спецов, да и материал для строительства использовали другой не шпалы (вредные креазотные), а брус или блоки..... но нет такой возможности.

Сейчас предстоит нам делать внутреннюю отделку помещения гипсокартоном, поэтому хотим трубы заделать за ГКЛ. Дом и так маленький всего 50кв.м., поэтому не желательно, что бы трубы отнимали дополнительное место. Поэтому и встал вопрос отопления.

Планируем использовать металлопластиковые трубы для отопления (может я их не правильно называю) это в бухтах, которые соединяются фитингами, а не сваркой. Узнавала такая труба Д32 стоит 155р/м х 30м (если делать ленинградку) = 4650р. + фитинги. Еще раз хочу объяснить, что всю СО сразу собирать не будем, сначала планируем трубы проложить за ГКЛ, выведем под окно и оставим, когда позволят средства купим радиатор и подключим, и т.д. Только летом сможем перейти в дом, что бы разобрать печку и тогда там проложим трубы для отопления и к осени 2012г купим котел и все окончательно подключим. Тогда расход будет постепенный и реальный. Может это по тупому, пусть так, зато по средствам.

Спасибо всем за советы, это очень помогает, потому что знания в СО нулевые. За основу будем брать СО "ленинградка", и РБ открытого типа, схему еще раз нарисую, буду благодарна за конкретные советы и критику.