Самодельные котлы по мотивам Стропувы

Раньше предлагал всем желающим чертежи котла верхнего горения по типу стропувы. Тепер появились практики домашнего котло-варения (которым я не явлюсь). Сам я больше практик по самой стропуве.

Озвучим что нам обещает продавец (не вдаваясь в подробности): длительное горение и работа на практически всех видах твердого топлива. В реале - не знаю ни одного кто бы топил углем/торфом. Кого знаю топят только ДРОВАМИ (или брикетами из опилок)

С длителностью горения/послойностью все ок (что и здесь на форуме не один проверял)

Резюмируя тех. задачу - котел только дровяной, без никаких намеков на каменный уголь/торф. (или бурый уголь если в наличии)

Компромиссы производителя:
1. Круглый котел (купил валцы, пропустил два листа метала, сваркой два шва вах и готовая оболочка) - но дома такое просто неповторить, это будет экономически неоправдано. Но самое главное - загрузка то у нас сбоку, а дрова то не резина, отчего загрузка дров неудобная + как ни странно в прямоугольный можно насунуть больше дров из-за более удобной загрузки. Практики скажут - так можно запросто достать трубу болшего диамтра. Согласен, но частично. Труба такая будет со стенкой от 5 мм (отчего вес изделия будет очень не шуточный) + разметка/резка будет не проста. Но если кто хочет упорно делать копию стропувы - пожалуйста.
2. Дверки. Если в младшей модели дверки 26х22 кое как допустимо, то в С40 через такое что-то надо протолкнуть и заполнит 500 литров объема. Ни мало ни много. Возмите любой финский котел - вытянут в глубину, не высокий, дверка на всю ширину морду и под половину высоты топочной камеры. Изначально под поленья 70-80 см и удобная загрузка.
3. Распределитель воздуха. Если в самой первой генерации было подобие двойного блина с поступлением вторичного воздуха по краям, то в новой - палка палка огуречек (3 пластинки метала + кусок квадратной трубы). Если на больших мощностях котел с таким распределителем кое-как работает - то на маленьких только зарастает или тухнет совсем.
4. В каждом котле уровнем чуть выше кчм производитель заботится про удобство обслуживания. В тех же финских котлах снизу сделана дверка низенкая для вытягивания ящечка с пеплом. Ни грязи, ни пыли, просто удобно. Если что - у меня так уже сделано - подобие колосников из металической сетки (пол года, полет нормалный, так как топливо на них горить толко в самом конце топки) + ящичек из жести. Мелочь, но приятно.

Возможные варианты исполнения.

1. Котел для дома ПМЖ - только прямоугольный, только с большими удобными дверками, ящечком для пепла и удобным ручками.
2. Дача/теплица/гаража/мастеская - там где мощности супер много не надо, отопление воздушное. Котел круглый! Из того что под рукой - от газовых балонов к не супер толстой металической трубе. Без водяной рубашки, без дверок, с глухо заваренным дном и съемной крышкой с камерой подогрева воздуха/телескопом. Необычно, топорно, но надежно в работе и просто в повторению.
3. Любителям копировать и имеющим в наличию толстую газовую трубу - не игратся с полной водяной рубашкой, а навить и приварить спираль из цельнотянутой металлической трубы. + конечно теплоизоляция.

+ Во всех случаях - стандартный терморегулятор можно повторять. Как не странно и примитивно это не выглядит - работает надежней всех типов электроники. Если нужен супер комфорт - игратся с управлением самой системы отопления.

И чертeжи (не моего, не мой, примерно на ~15 кВт):

Также надеюс на пополнение темы советами/фотографиями практиков (А то сам выложу )

ПС. Критикам самой конструкций создано достаточно количество тем. Надеюсь на модераторов и удаление вопросов не по теме.

Ищущим прибыльную идею для коммерциализации - получите котел с металоемкостю до 3-4 раз выше обычного аналогичной мощности. Будете потом продавать котел ценой в пиролизник мощностю в пару раз меньше.

 

Грабли:

1. Герметичность дверок - не пройдут варианты без уплотнителя. Нужна абсолютно герметичная с низу. Нужна дверка с набивкой спец шнура или силиконовые трубки в водяном котле. Кому лень, кто неуверен что получится - не делать дверок снизу совсем, сделать внизу емкость побольше для одной чистки в сезон. + пластина на слою асбо-картона и 4 болтах с гайками барашками. Но сверху надо будет поигратся.
2. Получение 99.9999% кпд увеличивая поверхность теплобменника/уменьшая щели между камерой подогрева воздуха и котлом. Получите проблему ввиде холодного дымохода на маленких мощностях и большой гимор с чисткой. Так как для тех же 99.9999999% кпд нужны много и чистой поверхности теплобменников.. Тут проще выпустит пару процентов тепла в дымоход, но забить на чистку совсем.
3. Высокий котел для длительности горения 3-4 сутки - возможно, но не нужно. Будет большая проблема с герметичностю телескопа (большая часть воздуха будет уходит в дымоход не доходя до топки) Более простое решение - оптимизация воздухо-податчика. С моим малышом высотой всего ~1.4 метра 3-4 сутки горения дело обычное. Рекорд под 10 дней был (но там уже другие проблемы).. Заодно с низким котлом проще получит удобную загрузку.
4. Догрузка во время работы - можно и несложно. Но много дыма и неудобно. Самый простой выход - ТА на 500-1000 литров. Заоодно решится проблема с привязкой время загрузки + на весну/лето можно подсоеденит солнечный колектор. Также гвс в таком случаю решается змеевиком из медной трубы в самом ТА.
5. Обвязка - самая хорошая, удобная и надежня - естественная циркуляция во всей системе. Без никакой автоматики, никогда не будет конденсата. В худшем случаю - ЕЦ между котлом и ТА (или гидрострелкой), дальше насосная. Насосная через котел - будут большие проблемы с регулировкой. Если система закрытая нужна обязателно група безопасности.

 

Сегодня проверял свой котел на трети загрузки, камера 300*520 и высотой 1 м. Горел с 10.00 до 18.00, контроль производил двумя оптопарами, выхлоп 110-130, а вода держалась на уровне 80. Что заметил, в разнос не идет, отрегулировав воздух температура держится стабильно. Нижнюю дверь герметизировал асбестовым шнуром, если доступ закрыть воздуха котел гаснет.
По поводу дозаправки, если котел квадратный, тут думаю нужно его сделать двойным с двумя камерами 200-250*550. Жечь по одному в межсезонье или два в пик морозов. Ниже пример, радиатор тепло-обменника думаю можно заменить дешевыми плоскими, стальными батареями прижатыми к корпусу и шубу обязательно из минваты 5-8 см.

 

Согласен. Но + к этому надо каналы для поджига другой топки. Будет совсем вариант для лентяев + два телескопа, два воздухо податчики и водяная рубашку между камерами с топливом... Но мне не получилось решит как быт с тягой через паразитную камеру с топливом.

Где то даже был рисунок с двумя камерами и каналами поджига.

 

Вчера сделал самодельную печь типа Стропувы. Фотки закинул в тему Аналог Стропувы. оказывается работает.
Сегодня открыл крышку, а там до сих пор чуть-чуть угли тлеют. Бочка правда остывшая. Прошло сутки. Вот на крышке чуть дёготь налип, и на трубе поддува. В остальном полёт нормальный.

 

Сегодня опять загрузил дровами. На этот раз почти полную бочку. Закрыл сверху блином с воздухоподачей и сверху крышку на бочку. В трубу поддува чуток плеснул керосина и закинул спичку. Как только хорошенько разгорелось перекрыл поддув. Вчера так не перекрывал (была чуть открыта труба поддува). Затопил в 13-30 дня. Уже 22-30. Потихоньку горит.

 

К сожалению появился конденсат, которого вчера не было. Вот он, течет в нижней части трубы дымохода. Там заварено не герметично. Надо бы открыть поддув, но выяснить хочу, сколько времени будет греть печка с одной закладкой, на минимальном режиме. Ждём-ссс. Прошло уже девять часов.

 

Очень кстати ваш эксперимент. А можете примерно оценить температуру самой печки.

 

Ещё вспомнил, где сталкивался с подобием и принципом горения котла Стропува. Когда то служил в Советской Армии, в Забайкалье. В полевом лагере был у нас отопительный самодельный прибор который все называли Поларис. Топился соляркой. Посередине большой палатки стояла труба, диаметром примерно на 200-300, одним концом закопанная в землю, другим выходила за пределы крыши палатки. Нижняя часть трубы заварена-заглушена. Примерно на уровне груди к этой трубе приварена трубка меньшего диаметра под наклоном с воронкой на конце. Через неё заливалась соляра. Чуть выше этой трубки вырезаны отверстия хаотично по кругу. Типа поддува. Через эти отверстия поджигается солярка в трубе. Вот пока до дна соляра не прогорит, гул стоит от тяги невообразимый. Труба раскаляется докрасна. Жар мощнейший. Обязательно при трубе сидит истопник и следящий за процессом горения. Так как от такого жара палатка вмиг может сгореть.

Вчера с приоткрытой поддувной трубой печь была очень горячей. Поэтому пришлось ещё железа навесить на стенку для большей пожаробезопасности. А то ведь стены из дерева. Сегодня температура поменьше, но всё равно жар от печки идёт хороший. В этом помещении 5х6 установилась температура +30 градусов. На улице чуть ниже -15 градусов.

 

Только с бочкой по мне не стоит нагружать больше половины. А то поверхность для теплоизлучения очень маленькая будет... И попробовать сделать сверху бочки колпак - дымоход вварит не в самом верху, а чуть выше половины котла + колпак на воздухораспределитель с отводом дымогазов в бок, в противоположную сторону дымоходу..

 

я просто планирую наварить рурубашку и вентилятором продувать воздух для обогрева сушилки для досок.объем сушильной камеры 9куб.м. в неё помещается 2,5куб.м.доски и все это надо нагреть градусов до 70.предполагаю топить непрерывно.если температура подаваемого воздуха будет градусов 150-200-250 то все ок.сейчас печка греет до 250 но ночью мы не топим.за ночь остывает а на следующий деньдо обеда топим по максимуму чтоб опять нагнать температуру,но в таком режиме дрова вылетают в трубу и это очень не нравится.так что в печке типа стропува видится выход

 

Доброго всем времени! милостливые государи , может кто нибуть дать полный чертеж котла с всеми подробностями что куда.
с ув. stranik.

 

Может лучше уголок сделать,чтоб конденсат сбегал в бочку. Или утеплять трубу.
По моему котлу,что делать.Горит вся закладка,угли с верху ссыпаясь вниз поджигают нижнюю часть.Но,они после горят превращаясь в древесный уголь,и без дыма тлеют около пяти часов. Впринципе устраивает и так но хотелось бы узнать как в оригинальном горит,гаснут ли падающие угольки?
Еще,засыпал уголь ,горит синим огнем без дыма ,и теперь меня интересует переключатель который в оригинале,он перекрывает часть воздуха или отключает короб для нагрева воздуха?

 

Нужно делать общую вертикальную цилиндрическую ёмкость. Ёмкость, в вертикальном разрезе разделить на три отсека. Один отсек в середине, симметрично, вдоль оси цилиндрической ёмкости, два - по бокам. Боковые отсеки будут топливными бункерами с дверцами. Отсек в середине - камерой сгорания. Необходимо в ней установить телескоп с рассекателем воздуха. При этом, бокоые стенки среднего отсека должны быть с продольными разрезами.
Опускаясь вниз телескопический рассекатель воздуха будет создавать очаг горения по центру ёмкости и вглубь.


В эти разрезы боковых стенок будут вставляться рассекатели воздуха телескопического механизма, опираясь концами о поверхность (кучу) топлива


В эти разрезы боковых стенок будут вставляться рассекатели воздуха телескопического механизма, опираясь концами о поверхность (кучу) топлива
каждого из двух отсеков.

 

Гаснут. Приводил в возможных граблях - если есть дверки в низу, то сосест воздух из них.

Это Вам не дет-садик Надо принцип понят и самому рисовать

Ну так прикинте сколько у вас топливе тепер идет, поберите эмкост два раза больше (для колпака/теплобмена) и впередиот...

Непонял, можете нарисовать ?