Деревянные балки перекрытий

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вообще, сечение лаг не указано. Но, например, для лаг 195х45, зыбкость (прогиб под локальной нагрузкой 2 кН) - так себе.
Если обвязка по сваям 200х150 (195х145), и центральный брус того же сечения, то из 4-х вариантов



Варианты с центральным брусом, выглядят предпочтительнее.

 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, строится баня 6х6 каркасная, не могу разобраться с сечением бруса на лаги второго этажа подойдут ли 40х150? И стропила с тем же сечением? Крыша мансардная высота коньяка 3.5 м
Если есть одп похожая тема, подскажите.

 

@DENISON88, СП 31-105-2002 Таблица Б-1 приоткроет завесу мистического тумана над сечением балок нормального перекрытия.

 

Добрый!
Подскажите, знающие: обнаружил продольные и поперечные (от одной плоскости 200 до другой) трещины в потолочных балках нескольких, размер их 50/200, шаг 590мм на пролете 4,8 м. (Холодный чердак над ними будет)
Они же-подстропильные балки собственно. Ширина дома 8,5. Две Доски сшиты между собой саморезами под ПВА, до необходимой длины дома и имеют наложение от 1,2 до 2 метров, они уложены на мауэрлат 100/150, но трещины эти не в местах сшития досок.
Поменять балки нет возможности ибо они же-опоры концов стропил. Как это все усилить?
Сшить фанерой с 2 сторон? Просверлить под шпильки? Гвоздями? Чем-как? Доской 50/200 тож с 2 сторон? Но тут проблема, что сшить и опереть «накладку» на мауэрлат я могу только с одной стороны ибо с другой стороны опирается эта уже «сшитая доска»…
Или Между треснутых балок положить дополнительные балки 50/200 и сделать распорки (Хотя в них смысла вроде и нет)…

надеюсь, не сумбурно об’яснил….

на фото виднА конструкция балок и те самые трещины, там даже доска шире стала от них-разошлась….

 

Это ведь затяжка, работает на растяжение?

 

частично только… для этого есть верхние затяжки так же…
Вот согласно этому рисунку «конструктора» делалась стропилка с затяжками верхними и опорной стеной, которой, правда, нету над гостиной шириною 3,5 метра-там только верхние затяжки….
Ну еще добавлены подпоры для стропил вдоль внешних стен-на фото одну видно-только они почему-то сделаны без лежней, а просто укосина от стропилины к балке(

 

Вопросы:
1. Трещины везде косые?
2. Они только с одной стороны от средней стены, где "опорная стена" под коньком, или с обеих?
3. Они по всей длине дома, или там где пристройка/крыльцо?

В точности эту систему, пусть "конструктор" считает, но прикинуть можно.
Если я правильно понимаю, Нижегородская область, ширина дома 8.5 плюс два свеса по 0.6.
Идем в калькулятор https://mycalcs.ru/truss/a-frame

Я поставил свес 10 мм, с нулевым свесом калькулятор "падает".
Верхняя "затяжка" работает на сжатие (сменила ориентацию и стала ригелем ).
Расчетное усилие растяжение, порядка тонны. Плюс, добавка от крыши пристройки или крыльца - 350-400 кг сосредоточенной нагрузки на каждое стропило.

По поводу усиления: сталь хорошо работает на растяжение. Но недешево, слишком длинные будут накладки, плюс гвозди желательно специальные, для перфорированного крепежа (анкерные)..
Накладка из толстой фанеры. С двух сторон от трещины, должна быть надежно прибита/притянута к балке. В расчете на растягивающую нагрузку, скажем, ну хотя бы тонны полторы
Если взять фанеру 18 мм и гвоздь 3х70, то это штук по 30 гвоздей с каждой стороны. Шаг поперек балки, не менее 18 мм (6d), вдоль балки не менее 45 мм (15d).
Если что, шпилька М12, условно, заменяет 5 гвоздей d3.

А это что? Стропила составные?

 

1 и 2. нет, косые поперечные трещины заметил в 1-2 балках скорее всего по «длинному» пролету причем в одной балке со стороны внутренней стены - она на фото, а у другой ближе к середине, «короткий» пролет, куда нет упора лежня, вроде, держится молодцом…
3. Они, скорее, слева от крыльца (красным на фото пометил, где обнаружил трещины. Правая с трещинами под лежнем, левая-ближе к середине. Зеленым приблизительно, где начинаются допстропилка на крыльцо).

4. новгородская, но это едва ли меняет ситуацию) где крыльцо, кстати, никакие из балок длинных не лопнули вообще.

5. то есть верхние «затяжки» бесполезны?

6. фанерой сшивать всю длину этой балки? Не знаю как с двух сторон стянуть ее в месте сшития с другой балкой «короткой», где они опираются на мауэрлат….

7. это не стропило составное. Попробую об’яснить. Балки же потолочные сшиты внизу внахлест, а поскольку стропила на них опираются, то наверху эти же стропила в нахлест также сшиты. Чтобы поставить эти растяжки (теперь «ригели») между стропилой и растяжкой с одной стороны крыши пришлось делать накладки из 50 доски… короче, колхоз конструктора воплощенный кривыми руками рабочих сплошной… скупой платит дважды, а дурак (я) - трижды…

 

Это я описался. Снеговую нагрузку, я для Великого Новгорода посмотрел.

С одной стороны, наличие ригеля увеличивает усилие растяжения на нижней затяжке. С другой стороны, без него, прочности стропил 200х50 катастрофически не хватало бы. Так что, нужен.

Если проблема в конкретном месте, то нужно перекрыть накладкой это место, закрепив накладку к балке с двух сторон (по длине) от трещины, до неё и после. Лучше, конечно, симметрично, зажав с двух сторон фанерками, но в крайнем случае, можно и с одной стороны.
А "всю длину" зачем? Там сплошной косослой?

Там, где нет крыльца, нагрузка на затяжку поменьше, вместо 30 гвоздей достаточно 20.

Вообще, посмотрите внимательно на расчет в предыдущем сообщении. В соединениях стропил с затяжкой и ригелем, "положено" ставить по 15-16 гвоздей 4-мм гвоздей. Если гвоздь меньшего размера, то еще большее количество. Если нет места для них (при правильной расстановке), можно поставить фанерную накладку на соединение.
В соединении затяжки на стене, то же самое, плюс 1-2 гвоздя. Клей ПВА в расчет не берем.
Судя по одинокой шпильке в месте крепления ригеля, все остальное у Вас может быть закреплено примерно так же надежно.

 

Что-то у меня не складывается
То есть, вы считаете критичной для прочности конструкции растягивающую нагрузку в нижней затяжке. Пусть у вас получилось 1,5 тонны (не проверял).

Прочность дерева на растяжение вдоль волокон, пусть 100МПа. Это 1000 кг/см2.
Если затяжка сечением 50*200, то эти самые полторы тонны растягивающей нагрузки это всего 1%-2% от предела прочности. И эти поперечные трещины, которые видно на фото, не должны ослабить сечение настолько, что останется меньше 1% рабочей площади сечения.

Резюме:
Конечно, то, что такой косослой попал в конструкцию, ничего хорошего. Но, опять же, и ничего слишком страшного. Мне лично, так кажется (С)

 

1. ригели закреплены на шпильку 12 мм каждый и прокручены дополнительно по 2 самореза 6/100 или 120 с каждой стороны.
Но шпильки откровенно китайского качества оказались. Я заказал шпильки на 14 усиленные российские-хочу рассверлить отверстия и затянуть бОльшим диаметром. Саморезы поменять на гвозди (где просто стропило-ригель и толщина общая 100мм-там гвоздь 5*100 в старые места от саморезов предварительно рассверлив сверлом по дереву 4мм., а где 150мм толщина, там 5*150 гвоздями) мысль верная или не запариваться? А что там с фанерой делать? Куда ее крепить на ригеле?
Много гвоздей там не набить-там площадь ригеля в контакте со стропилом вообще смешная-не пойдут ли трещины?

2. Может эти ригели опустить ниже, где не будет жилого помещения, а то выходит, что от верхней части потолочной балки до низа ригеля 2,2 м, а от низа ригеля до верха конька около 0,8 м.

3. стропилина 50/200 при шаге 59 не проходит при такой высоте конька и длине?

4. косослой не по всей длине доски, местами) то есть я беру фанеру 18 и с двух сторон ее прибиваю гвоздями в шахматном порядке или можно какими то саморезами? Боюсь не пойдёт ли эта доска совсем трещинами и не лопнет ли?

5. С крепежом да-такое себе все. Я лично прибивал по диагонали каждую балку потолочную к мауэрлату по периметру и по центру с 2 сторон гвоздями 120/150 с предварительным сверлением. Половина саморезов на уголках были со свернутыми головами-перекручивал все, хотя это может следствие и сырой древесины и неправильной конструкции кровли-посрезало нагрузкой их, а что дальше будет-хз…

6. как вообще усилить это «хозяйство», чтобы оно не развалилось окончательно?
Укосины по краям стропил на лежни? Переделать «бабки» от конька, упирающиеся в балки потолочные на укосины с упором в центральную стену?
Я вот над вторым этажом, где хотел сделать жилую комнату и где пролет 4,5 метра был вынужден добавить между балок еще по такой же доске-частокол знатный вышел, а иначе получается не проходит по нашрузке (на фото). Может то же самое надо сделать там, где потрескались балки?

По крепежу да, Вы правы!
как пример:
-балки потолочные между собой скреплены 6-8 саморезами 6/100 в шахматном порядке (хочу поставить по 2 шпильки на 12, а саморезы поменять на гвозди 6*120 с предварительным сверлением).
-стропила к мауэрлату уголками 10/10 см и 4 саморезами 4,5/70 на «плечо»…(поменял саморезы на 5,0/50 по 6 штук на плечо, добил по 2 гвоздя по бокам)
- ригели к стропилине - 1 шпилька ‘12 и по два самореза 6*100 с двух сторон….(как хочу переделать-описал выше)

 

Если трещина не "разрезает" доску - затяжку полностью, то я бы не заморачивался. Прикидочный расчет смотри в предыдущем сообщении. Это касается затяжек. В конструкцию ваших стропил особенно не вникал.

 

сложно сказать, разрезает или нет…. На вид страшно, особенно на доске на фото-трещины то снизу и ощущение, что ее сломало нагрузкой от бабки…

 

У этой доски примерно стократный запас прочности на растяжение. Если "убрать" половину сечения, не должно ничего случиться страшного. Главное, чтобы скол не пошел дальше поперек доски. Так как прочность дерева на растяжение поперек волокон сильно меньше, чем вдоль.

 

Хм. Отсыпьте, пожалуйста, мне тоже такого дерева. Мне для стройки надо
Наша-то сосна попроще будет:

Временное сопротивление растяжению 10.5 МПа, с учетом класса условий эксплуатации и режима нагружения - 6.3 МПа.

Все равно, приличного неповрежденного бруска 40х40 мм, должно хватать. Но он у нас поврежденный, с трещиной. Теперь, допустимая нагрузка на балку определяется не сопротивлением древесины растяжению, а тем, при какой нагрузке продолжается раскрытие трещины.
Если Вы готовы сделать по фото расчет по 3-й группе предельных состояний, я бы с удовольствием почитал. Я пас.

Опять же, выше по теме - цитата из справочника, про уменьшение сопротивления на косослое в 2-5 раз, а запас прочности по расчету на калькуляторе стропильных конструкций 3.46 раза.

И еще немаловажно: хозяин дома волнуется. Лучше сделать накладки и спать спокойно.

Без ригеля, не проходит, примерно в 1.5 раза. С ригелем, запас 1.26.
Можете пойти в калькулятор, и поэкспериментировать с ригелем/без ригеля, пониже/повыше.

Фанерку ставят при соединении досок "встык", когда при соединении "внакладку" нет места для установки нужного числа гвоздей или шпилек. Саморез считается условным эквивалентом гвоздя той же толщины.
Да, трещины могут пойти. Почитайте СП 64, про правила расстановки гвоздей, иногда получается замысловато. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/483237/ можно посмотреть пример, по ссылке в пункте 5.2.

Я потому и вел речь о "заплатках", а не о сплошной забивке фанеры. Найти на балке приличное место до и после трещин, и к этим местам прибить "заплатку". Или длинными гвоздями, примерно 90 мм, сквозь балку и две фанерки, чтобы получилось двухсрезное соединение. Или встречная забивка небольшими гвоздями 45-50 мм.
Под гвоздь 5 мм лучше засверливаться (от 6 мм обязательно), не более 0.9 диаметра, т. е. 4 мм нормально.