Устанавливаем двери самостоятельно (входные, межкомнатные)

Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь устанавливал межкомнатные двери своими силами. Хотелось бы сэкономить на установке. Руки вроде не кривые, думаю получится.
Прошу поделиться опытом и если можно пошаговую инструкцию с необходимыми инструментами.

 

Вы решили самостоятельно установить межкомнатную дверь? Установка межкомнатной двери проходит в несколько этапов. И замер — самый главный из них.
Замер дверного проема

Помните главное правило: не стоит проводить замер, если у Вас не постелены полы. Дверь ставится всегда на готовый пол.

Не стоит пренебрегать услугами профессионального замерщика. Более того, замер должен проводить специалист именно из той фирмы, в которой Вы покупаете дверь.
Так как только ему известны все технические особенности данной модели двери.

Желательно Ваше присутствие на замере, чтобы решить все вопросы и получить консультацию на месте для планирования размеров проемов, открываний, моделей, особенностей установки и т.д.

Установка двери

Если Вы решили устанавливать дверь самостоятельно, то дверь следует осмотреть на наличие изъянов (сколов, трещин).

Технология установки двери

Установки межкомнатной двери проходит в несколько этапов:

Проверка уровня пола.
Прикладывается строительный уровень таким образом, чтобы захватить две стороны проема. Уровень должен находиться в строго горизонтальном положении. По уровню отмечается две точки на каждой стороне проема. Замеряется расстояние от пола до отмеченной точки, для каждой стороны проема. Таким образом, выясняется, насколько стойки короба должны отличаться по высоте друг от друга. Далее они подрезаются по высоте в соответствии с полученным результатом. Расхождение в уровне не должно превышать 3 мм.
Сборка короба.
Сборка короба производится на одной горизонтальной поверхности. Две стойки и верхушка короба, зарезанные под 45 градусов, совмещаются в виде буквы «П» таким образом, чтобы получился угол в 90 градусов. Далее нужно собрать короб. В местах стыковки стоек и верха короба дрелью сверлятся отверстия под саморезы (отверстия должны быть на 1 мм меньше диаметра самого самореза).
Установка короба в готовый проем.
Собранный короб ставится в подготовленный проем. При этом петлевая стойка устанавливается строго вертикально, с помощью отвеса. Замковая стойка выставляется по притвору навешенного полотна. Для получения необходимого (рабочего) зазора в притвор двери, между коробом и полотном используется вставка (можно использовать картон толщиной 3 мм, шириной — 2 см, длиной — 200 см). Перед навеской полотна петли вкручиваются в полотно и короб. При необходимости положение стоек короба регулируется с помощью временно установленных деревянных клиньев.
Запенивание.
После того, как вы убедились, что дверной короб с полотном находятся в нужном положении, короб заклеивается малярным скотчем для того, чтобы не испачкать его монтажной пеной. Перед запениванием проем смачивается водой для лучшей адгезии (сцепления). Запенивание производится монтажной пеной тонким слоем по периметру короба. Расход: 1 баллон на дверь. Время высыхания — не менее 6 часов, полное высыхание — 24 часа. После высыхания пена срезается и устанавливается наличник. Наличник зарезается по нужным размерам, маятниковой пилой под 45 градусов и клеится герметиком в паз (для дверей, имеющих конструкцию короба «шип-паз»).
Установка добора.
Добор режется в размер глубины проема (толщина стены), с вычетом 10 см. Для установки добора на коробе, выбирается четверть1 см на 1 см. В четверть, при помощи саморезов закрепляется доборная доска. Собранные таким образом вместе короб и добор устанавливаются в готовый проем и запениваются.
Для достижения лучшего результата чистовой проем должен быть больше размеров дверного блока в сборе на 1 см,.с каждой стороны. Так же, для корректной установки двери, необходим чистовой пол (плитка, ламинат, паркет).

Это то что я нашел в сети.
Поделитесь опытом, пожалуйста.

 

1- короб собирается на 3-5мм больше двери.
2- не обязательно спиливать стойки и перекладины под 45 градусов(новичок накосячит 100%)
3- петли причерчивать лучше ножом.

 

...
Я купил стусло с огромной ножовкой... Но в итоге установил только одну коробку с дверью, срез под 45 не очень получается аккуратный. Специально везде приглядываюсь к косякам и коробкам, везде неаккуратность видна. Есть ещё способ как соединить коробку? С эскизами если можно...

 

А что, разве уже не принято крепить коробку к проему при помощи анкерных болтов??))

 

...
Причём тут анкерные болты?...
Соединить коробку без распиловки на 45 градусов...

 

Если крепить анкерными болтами, шляпку видно будет...

 

откуда взялись такие советы? вы сами делали 3 мм? (за деньги?, или по знакомству)
45 или нет, зависит от профиля коробки.
коробка собирается на 7 мм шире полотна, минимум 6 мм.
2 мм уходит на петлевой зазор, остальное на притвор.
Не соблюдение зазоров - главная и частая причина плохого монтажа!

Кощунство - дырявить коробку, когда есть специальное средство для невидимого монтажа.
Если под петли саморез загоняют, то только как вспомогательнй, и на его многолетнюю службу по удержанию двери в неподвижном состоянии надеяться нельзя.

 

Круто... Главное - авторитетно!
А вы форумом не ошиблись?

В последнее время даже не встречал коробок, которые запиливаются на 45`...
Что мешает снять четверть в месте стыка и скрепить толстыми саморезами сверху? При аккуратном запиле видно практически не будет!

 

Таких дверей половина в среднем ценовом диапазоне (7-15 тыс. руб.), более дорогие двери - почти 100%.
Более дешёвую дверь и можно, и нужно устанавливать самому, но только при наличии большого желания и мастерства владения столярным инструментом. Все полезные советы приведены ранее.
Если опыта нет - лучше не пытайтесь, не учтёте всех моментов и накосячите.

 

Замечательно. Это нам(самодельщикам) авторитетный ответ. Неужели все так плохо. И без дорогого оборудования никак не обойтись?.

 

+1 + 1 + 1 + 1

Ну и бред! Я сам устанавливал без какого - либо опыта! Получилось отлично, жалею только, что не все коробки прикрутил на шурупы к стене, а лишь на пену монтажную Летом пена монтажная расширяется и дверное полотно чертит о коробку, а с осени снова всё зер гуд
Т.ч обязательно крепите коробку шурупами под фурнитуру к стене !

 

Ой-ё! нет - не ошибся если вы не встречали таких коробок, значит нормальных дверей вы тоже не встречали...сочувствую. посмотрите сайт завода волховец например. могу привести и другие примеры, но раз уж вы сомневайтесь в моей авторитетности - подскажу - этот завод один из известнейших в РФ. Так то.
Про съём четверти - мешает то, что шпон и основа короба практически всегда отличаются по цвету да к тому же углы четверти скруглены. так что аккуратно запилить вы можете, только если ювелир по призванию.

Не хочу никого расстраивать, а тем более обижать, но со шпонированными дверями к сожалению именно так . Обойтись можно без всего. Но вот получается на 80 % ерунда (зазоры, погрешности и перекосы, или еще хуже - порванный шпон). Это вопрос для каждого - стоит ли играть в эту рулетку?

Бред или нет - а вы в своем сообщение невольно подтвердили мою правоту. вы забыли прикрутить коробки шурупами. А кто-то неправильно запилит. А еще кто-нибудь - перетянет саморезы на креплении. В итоге - некачественная работа.
Я писал первое сообщение не из вредности. Как многие видно предположили, а из опыта работы с клиентами. Именно они приходили потом докупать и без того недешевые двери из-за детской ошибки, которую мастер не совершил бы.

 

Руки вроде не кривые, думаю получится.

Это пожалуй главное.
От себя добавлю, может пригодится. Я делал так. Сначала на дверное полотно крепил петли, затем полотно крепил к косяку с допуском сверху и снизу, потом отмерял верхнюю перекладину, запиливал. Затем притвор(оставляя необходимый зазор). Перед сборкой на длинные саморезы(по два в каждый торец) засверливал тонким сверлом. Потом отмерял предполагаемый зазор внизу коробки, отпиливал.
При установке верхнего наличника поступал так: наживив вертикальные покладывал под них верхний, отмечал и отпиливал отступя 2 мм кнаружи. Важно чтобы пол был по уровню.