Сборник советов планирующим строительство самостоятельно. Личный опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пару недель назад сдохла у меня водогрейка... купил новую, а в пятницу, ровненько на пятнадцатый день после покупки, новая водогрейка потекла. Сижу без горячей воды до понедельника как минимум, ибо в выходные сервисный центр не работает - и вообще, на выполнение гарантийных обязательств закон отводит продавцу аж 45 суток...
Хотел временно вернуть на место старую, наплевав на то, что она подтекает (чуть-чуть, меньше стакана в сутки) - объехав два десятка магазинов, не нашёл для неё ТЭН. Только под заказ, не раньше следующей недели.
много думал...
Так что совет:

Электрические водогрейки.
Имея более одного санузла, поставьте в тот, что дальше от котельной, собственную (отдельную) водогрейку. Можно (и, наверное, нужно) - меньшего объёма, чем "главная". Желательно - другой марки/модели, чем основная - это снизит шанс одновременного выхода из строя обоих водогреек.

Если вы полагаете нужным для себя водогрейку более 80 литров - лучше поставьте параллельно ДВЕ водогрейки на 80 и/или меньше: при протечке бака, может так получиться (с моим старым "аристоном" так получилось), что пена-утеплитель пропитается водой, и тогда даже восьмидесятка станет очень тяжёлой - одному человеку её будет снять и нести возможно, но весьма тяжело. водогрейку на 150-200 литров одному человеку и вовсе будет не утащить, она и с сухим-то утеплителем для одного человека "впритык" весит... Ну и да, две водогрейки, особенно разных марок - хороший шанс, что одновременно обе не сдохнут, и мыться из ковшика не придётся.
Кстати, к гидроаккумуляторам это тоже относится: лучше два маленьких, чем один большой: в случае поломки не останетесь совсем уж без воды на время ремонта, да и запчасти к маленьким (пузыри, фланцы) доступнее.

Покупать "про запас" ТЭН для водогрейки не стОит, если он окажется бракованным (что бывает весьма нередко), вы об этом узнаете, когда он спокойно пролежит всю гарантию в запасе. Лучше заранее, при очередном плановом вскрытии для чистки и ревизии (НЕ ЗАБЫВАЙТЕ вскрывать и чистить водогрейку соответственно инструкции, не реже чем один раз в год, а при эпизодическом использовании (дача, например) - после окончания сезона использования), заменить "родной" ТЭН, ещё исправный и изношенный не до предела, на новый, а родной оставить в запасе.
Во время плановой ревизии, настоятельно рекомендую проверить, а при наличии сомнений - заменить спецклапан, стоящий на вводе холодной воды в водогрейку. И не забывайте, что между вводом холодной воды и гидроаккумулятором не должно быть других клапанов, а краны, если они есть, при включенной водогрейке не должны быть закрыты: вода при нагреве расширяется, и она должна иметь возможность свободно уходить в гидроаккумулятор (спецклапан на вводе - двусторонний: из магистрали в бак открывается давлением меньше единички, а под давлением больше четвёрки, позволяет избыточной воде из бака вернуться в магистраль). Сброс воды через выход спецклапана наружу - это уже аварийная ситуация (наружный сброс открывается при давлении в шесть-восемь атм), в правильно сделанной системе этого никогда не происходит.

Не подключайте водогрейку полипропиленовыми сварными трубами: когда ваша водогрейка потребует замены, у новой фитинги могут оказаться на других местах и вовсе наоборот (на старой у меня горячий патрубок был слева, а на новой справа), придётся весьма повозиться с подключением. Металлопласт в этом смысле намного удобнее.

 

Хотел бы дополнить про водогрейки. Очень много проблем отпадает если приобрести накопительный водонагреватель с сухим теном.

 

а добавляется проблем ещё больше.
собственно ТЭНы для таких нагревателей дОроги и в свободной продаже редкИ, сгорит - придётся заказывать и ждать.
Сам водонагреватель обычно дороже. И ТЭН к нему тоже. и работает ТЭН в значительно худших условиях, чем в обычном нагревателе, т. к. нагреваться ему приходится значительно сильнее.
Необходимость ревизии бака всё равно никуда не денется. И если бак не нержавейка, а простое крашеное железо, сгниёт он не позже, чем у обычной водогрейки с мокрым тэном.
Потери тепла в окружающую среду у водогреек с сухим ТЭНом обычно несколько выше, чем у "обычных", из-за более сильного нагрева ТЭНа.

Единственная серьёзная разница имела значение в стародавние времена: В водогрейках с сухим тэном крайне мала вероятность пробоя "в воду". Впрочем, сейчас, когда УЗО стали дёшевы и широко доступны, этот вопрос стал неактуален.

 

Не реклама - у меня вот такой Реал ВРТ 440-03 с бесшовным внутренним баком объемом 100 литров из гигиенического алюминиевого сплава. Стоит не дорого. 5 лет в эксплуатации в очень жесткой воде без магистрального фильтра. До этого были 2 водогрея с мокрым теном и фильтром... 2 раза в сезон промывка, удаление накипи, оба в течении 5 лет померли. Единственно наверно в том что надо как то его обслужить, в плане колбу очистить-только вот боюсь для алюминия какую либо химию применять...

 

По возможности, не связываться с минватой/ стекловатой в случае необходимости закрывать ее пароизоляцией! Если Вы САМИ не делаете пароизоляцию - так, как нужно, Вам ее не сделают даже за очень большие деньги. Проговорили - с проклейкой стыков, покивали, согласилисть. Приезжаю - лепят гипсокартон, стыки не проклеены. Проклеивают. Лезу смотреть - проклеено с дырками, пропусками, дорогущий скотч испорчен, абы как, ругаются, нервничают. Сама проклеила. Так мне нужно было сделать одну маленькую стеночку. А если целый каркасник клеить! Только самому. Или другой материал. В ином случае -это иллюзия, что сделают хорошо, испорченный материал, а в песпективе, дом.

 

Испорченный материал за счет исполнителя, косяки в работе лечатся штрафами: % от стоимости работ. Подобная мотивация в разы повышает квалификацию исполнителей.

 

Некоторые косяки в каркасниках проявляются лет через 10 - как раз косяки пароизоляции. Коды до сих пор переписывают, усовершенствуют, т к проявляются ньюансы эксплуатации. Кого тогда будете штрафовать? И как будете искать? Легче самому сделать. А будете настаивать, штрафовать - у людей включается неосознанное (а чаще осознанное) желание саботировать, могут сделать так, что никогда не найдёте. Даже вот Вы сами сделали. Далее идёт установка гипсокартона - вообще не проблема понаделать «доброму» заказчику дырок - и ищи потом автора. Нужно выбирать такие технологии, которые максимально защитят Вас от дурака. В моем случае - ППС и пена.

 

не нужно покупать продукт под названием "пароизоляция" в рулонах метровой ширины. Это разводка для лохов. Нужно покупать "плёнка ПЭ 200мкм" рукавом 3м (шестиметровое полотно). При нахлёсте более метра, если нахлёст зажатый (а на метре он по-любому будет зажат), проклейка стыков становится формальностью. Скотч тоже нафиг не нужен: резино-битумная мастика требует чуть больше труда, но намного дешевле и при этом как минимум не хуже.

Код не только учит, как сделать хорошо - код учит, как сделать ДЁШЕВО без ущерба качеству. В сша и канаде соотношение стоимостей работы и материала сильно отличается от нашего: работа у них НАМНОГО дороже, а материалы НЕМНОГО дешевле. Поэтому их "код" в качестве основных решений предлагает те, где экономится труд: квалифицированный в пользу неквалифицированного, и вообще любой в пользу расхода материала. У нас соотношение стоимости труда к стоимости материалов иное, поэтому тупо копировать решения из ихнего кода не следует: высока вероятность, что немного увеличив количество труда, можно будет без ущерба качеству снизить расход дорогого материала.

Всё намного проще. Нужно точно размечать в договоре моменты, на которых строители ОБЯЗАНЫ остановиться и вызвать заказчика для приёмки этапа работ.
Сборка арматурного каркаса бетоноконструкций - строители ОБЯЗАНЫ сдать каркас, прежде чем его заливать бетоном. Ну и в других ситуациях аналогично. Каждый этап работ, который будет скрыт в ходе следующего этапа, сдаётся в чистом виде после того, как завершён, начало следущего этапа без сдачи предыдущего приравнивается к саботажу, а этап, самовольно перекрытый следующим без сдачи, засчитывается невыполненным и подлежит переделке за счёт строителей.)

 

Это зачем? Циркуляция делает это бессмысленным. Дальний санузел обычно "вспомогательный" места там и так мало, а вы в него ещё один бойлер. Который ещё и обслуживать надо, что гораздо удобнее в специализированном помещении.

Чтобы не иметь этих проблем, нужно брать накопительную ёмкость с нержи и "заряжать" её с отдельного электрокотла. Убрав из ёмкости нагревательный элемент конструкция многократно упрощается и надёжность даже эмалированной бочки становится сильно выше. Чинить и обслуживать вынесенный котёл многократно проще. В исключительном режиме (при наличии циркуляции) электрический котёл может работать даже без накопителя (криво и не комфортно, но хоть как-то).

Поэтому все эти танцы с бубном относительно более одной водогрейки - костыли вместо системного, надёжного решения.

 

@Юзеф, а может, стОит создать где-то тут рядом отдельную флеймовую тему "обсуждение советов"? Нормальные люди сами туда с обсуждениями уйдут, а споры, порождённые всякими неадекватами-критиками, туда сможет скидывать модератор, чтоб таки "крупицы истины" не пропадали...

 

Коротко поделюсь опытом перестройки брусового летнего домика 5x5 для постоянного проживания. Делали утепление целлюлезной ватой (эковатой) по добавленной снаружи каркасной конструкции, добавляли полэтажа под спальные лофты, туалет с ванной, меняли крышу с двухскатной на односкатную с утеплением.

Дом на гранитной скале, бетонные сваи с армированием.

1) Первый блин за чужой счет. Если есть возможность, перед основной стройкой поучаствуйте в чужой стройке помошником, постройте бытовку по тем же стандартам, по которым будете строить основной дом.

2) Понимайте что вы строите, контролируйте процесс.

Читайте, читайте и читайте. Я бы теперь потратил минимум год на изучение опыта и теории перед постройкой. Неважно что ваш дом будет кто-то другой, если есть деньги. СНИПЫ и знание стандартов технологии - наше все. Парозащита не с той стороны -и дом сгнил.
Требуйте фотографий от подрядчиков по всем стадиям процесса. Камера на стройке - не блажь.

Нарушение даже мелких стандартов приводит к большой головной боли. Мы не обшили каркасные стыки проволокой от мышей, не делали защиту продухов сеткой от насекомых.
Мыши прогрызли ОСБ между крышей и потолком, весной из-под крыши лезут осы.
В этом году буду защищать все стыки, но проще было бы все это сделать на этапе строительства.
Еще повезло что мыши проводку не погрылзи, благо она в защитных трубках, решили дополнительно защитить.

3) Берегите здоровье. Пройдите курс первой помощи и держите полную аптечку, которую вы знаете как использовать. Имейте необходимую защиту при работе с инструментами. Следуйте инструкции, например не снимайте защитный кожух с болгарки.
За мое нехитрое строительство я наступил на гвоздь, разбил большой палец на левой руке (усталость, нужно было добить крышу), надорвал спину.

Теперь ношу тяжести не больше 20 кг и только с защитным поясом на спину, правильно поднимаю тяжести, при работе с бензопилой использую защитные штаны, шлем, защиту слуха. Если есть шанс что на ступню упадет что-нить тяжелое, использую защитную обувь, и вообще сапоги с защитным мыском и подошвой мне очень пригодились.

Всего этого можно было избежать ознакомившись с правилами защиты труда - действительно кровью написано.
Я на крыше своей кровью из большого пальца написал - чти защиту труда! Вроде помню до-сих пор.

4) Не верьте профессионалам.
Профессиональный водопроводчик не закрепил ПВХ трубу слива лентами к подполу, при прочистке засора в раковине труба отвалилась. Меня не было дома, супруга три дня пользовалась водопроводом, все шло под дом. Услышал случайно -жена сливала ванну, я шел к дому и услышал плеск воды под домом. Повезло, было лето.
Так я узнал про стандарты закрепления труб. Закрепил сам.
А мог бы почитать и контролировать.

5) Надо было строить больше площадь, 70-100 метров я бы теперь строил. Мы хотели жить минималистично.
Сейчас понимаю что место под фильтрационную станцию воды, котельную, больше места для семьи, печь побольше, термоемкая вторая печь чтобы зимой топить раз в день, а не железный камин, все бы очень пригодилось.

В общем основной мой опыт - надо было учиться на маленькой постройке для начала. Но лучше построить хоть что-то. Денег на квартиру у нас не было. А вообще все особенности понимаешь после того как начинаешь жить в доме, о строительстве которого имеешь представление.

Так что опыт ценный. Стоил нескольких месяцев жизни, если посчитать цену исправления ошибок.

Как сказал в предисловии переводчик текста Миямото Мусаши - "Все ошибки лишь мои, и я принмаю за них полную ответственность"

Главная победа - эковата (без клея, задувная). Отсутствие пароизоляционных пленок, только ветрозащита, и тихо когда дождь идет, а крыша железная. Очень доволен.

Еще очень пригодился бесконтактный термометр-пистолет. Нахожу им утечки в полу и окнах, слежу за камином, итд.

Дому 10 лет. Коплю на следующу стройку. Удачи и терпения вам, строители!

 

Я просто не помню, не считается ли стройхлам запрещённым контентом здесь или нет. Если запрещён, плиз, не баньте меня, просто подотрите это сообщение, я всё и так пойму.

 

Если честно, никогда не понимал подобной ерундистики (я про "батлы" керамика/газо- пено- бетон, сталь/стеклопластик, ППС/вата ... а не про сообщение ) ...
У ВСЕХ материалов есть свои "плюсы" и "минусы" и выбирать "лучший" бессмысленно - так как такого нет. Есть только оптимально ИМЕННО ВАМ подходящий. А сравнивать "технологии продвижения товара" - ну это уже как к совести апеллировать, у кого то она есть у кого-то "...есть, но определенного размера и не всегда работает..."