Низковольтное освещение в доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это с 12В, 4Вт LED-лампочками то?
Да их 10 шт на комнату хватит, значит 40Вт, 3330 мА ток.

Не нужны такие "шланги", как от аккумулятора к инвертору 12/220.

в блоке питания электронная защита от перегрузки сработает быстрее любого электромеханического автомата.

P. S. все аргументы уже 500 раз повторяются
https://www.forumhouse.ru/threads/64815/page-3#post-2590265

 

Имеется ввиду 12В на весь дом, от аккумулятора-иначе и не стоит огород городить

 

О, как я удачно "зашёл" Вы просветили меня почти во всем, что меня интересовало.

Очень интересные "крики души" я пропущу для экономии места и из-за несоответствия технической задаче.

Эх, жаль размер не указали. Но и так ясно:

• провода длинные
• скрытая проводка для 220V запрещена, за исключением в стальных трубах, но этого обычно не делают те которые строят "по взрослому".

Ровно поэтому я и потрудился, изложив Вам теорию и принципы, а не ограничился стандартным набором: "да/нет/не знаю/сам дурак". Я ж понимаю, Вы не просто освещение хотите, но и получать удовольствие от того что оно задумано и сделано грамотно и красиво. Да здесь, на форуме, большинство таких.

Так... Понятно. А какие-то схемы этого "уложения проводов" есть? Какие-то сведения о группировке осветительных приборов? Можно словами. Что-то типа:

• 5 ламп мощностью 7W - один обычный выключатель.
• 3 лампы, по 3W - хочу плавную регулировку, диммер
• 1 лампа 5W - выключатель.

Распишите такие группы, пожалуйста. И к ним если можно, примерную длину провода от щитка до выключателей.

Маловато конечно. Хорошо бы хотя бы розеточный на 2.5 квадрата, ну да будем исходить из данности. 1.5 так полтора.

И ещё хорошо бы знать - как разведено по комнатам подвод электроэнергии? Радиально? (это от щитка отдельный провод к каждой комнате) или трансляцией (один длинный провод от щитка сквозь все помещения и от него отводы к выключателям)? И на всякий случай сечения этих проводов. Тоже 1.5 квадрата?

В совете на 12V есть определённые резоны, для определенных типов ламп. Не стану тут мучить Вас деталями.

"Не дешевые", это конечно, сильная техническая характеристика, но мне как-то маловато будет. Может марку, ссылку какую можно дать? Технические характеристики?

Главный вопрос который меня интересует, есть ли в них качественный встроенный драйвер? Или продали дорого, а сделали дёшево? Рыночные отношения и талантливые маркетологи - залог высоких доходов.

Рановато будет, отказываться то. Ещё не всё ясно. Да и решения они всегда в конце задачника, как учила меня в школе математичка. А потому нужно тщательнейшим образом изучить условия задачи. В этом 80% решения.

Кроме этого, подозреваю, Вы не вполне понимаете какими бывают LED драйвера.

Что бы хотелось знать ещё:

• что за типы светильников? Потолочные встроенные под угол 60-70 град?
• какие патроны? MR16?
• какие выключатели?
• перебои электроэнергии бывают? Часто? Качество напруги в местности дома? сколько там? 200-230 или 150-180, как на селе часто бывает?
• альтернативной энергетикой думаете заниматься? поэкономить при помощи солнечных панелей чего? Или что-то в этом роде.

Фотографиями можете проиллюстрировать?

В технике, как и в жизни, любое решение имеет две стороны: позитивную и негативную. И задача грамотного конструктора максимально использовать достоинства конкретного решения и не использовать его недостатки. Или компенсировать их.

Ровно это мы сейчас с Вами и пытаемся сделать. Есть условия в которых применение 12V (низковольтных решений) вне конкуренции. А есть такие, где этот подход проигрывает более высоковольтным решениям, да ещё и имеющим более высокий уровень стандартизации.[/quote]

 

https://www.forumhouse.ru/threads/171818/page-32#post-8393874
Надёжнее разобрать и марку микросхемы посмотреть, макс. напряжение электролитов.
Короче потребитель должен стать сам себе электриком и электронщиком
Иначе манагеры впарят мерцающий noname хлам с 50% реактивным потреблением, наёмный электрик его криво разведёт, а через 3 года всё сломается, ударит по бюджету или сожжёт дом.

 

А зачем на 12В СД драйвер?
кстати-12В постоянки горит не хуже 220В

 

Ток стабилизировать, вместо резисторов в светодиодных лентах.
Одна из разобранных мной 3W, MR16 лампочек работала на 2 параллельных ветки по 3 последовательных светодиода. При номинальном питании 12В допускалось по док-ции входное напряжение от 10 до 16В. Снизу оно ограничено числом светодиодов, а сверху - макс. напряжением вх. конденсатора.
Микросхема внутри стояла AMC7150, её вых. ток до 1,5 А, вх. напряжение 4V ~ 40V.

Значит ей на выход можно повесить всего один светодиод (3,2-3,5В) и запитать от 5В.
А можно поменять входной конденсатор на более высоковольтный и включить лампу к 36В.

Но КПД лучше будет при 40В входном и ~10 светодиодах последовательно.

Попробуйте найти в продаже самовосстанавливающийся предохранитель на 6А, ~220V и TVS диод, чтоб за микросекунды мог срезать выбросы напряжения выше +30% номинала, с током до 3кА.
Для постоянки 12-48В это обычное дело и защитят они намного качественнее любого переменного общепринятого "ширпотреба".

 

Спасибо. Значит "Gauss LED MR16 4W GU5.3 AC/DC 12V". К сожалению, это мало о чём говорит. При поиске по инету оказывается у такого названия масса вариантов, как различия в температуре цвета, так и исполнения, типа работы в широком диапазоне температур, влагозащищенности и применимости в асфальтовых покрытиях

Каких-то приличных технических характеристик найти так и не получилось. Вроде бы у нее 15 диодов. Вероятнее всего встроенного драйвера у нее нет. Иначе в характеристике они бы непременно написали что она работает в таком-то диапазоне напряжений.

Мощность мне её тоже не очень нравится. Для данного случая лучше бы придерживаться стандартной линейки: 1/3/5/7/10W. Лучше всего бы подошли для данного случая 3W. Дешевле и распостраненней драйвера. Ну да авось что-то придумаем.

Ну почему же? Он может нанять себе специалиста. Да, люди в потребительской экономике наплодили столько всякого барахла, что далеко не всякий специалист знает что со всем этим делать, как и из чего выбирать.

 

Если работает с постоянкой и переменкой - значит и ровно 12В и 12В*1,41 должна принимать.
И драйвер там не резисторный (их допустимый диапазон поуже) и не конденсаторный (где только переменка).
С вероятностью 99% на входе мост из 4х диодов Шоттки.
А фильтрующий кондёр обычно мал для хорошего подавления пульсаций 100Гц при питании чистой переменкой 12В.

Главное, чтобы специалист по "езде по ушам" не попался, а действительно БЫ съэкономил активные и реактивные ватты, не ухудшил электромагнитную обстановку в доме и минимизировал стоимость владения системой освещения за 20-50 лет

https://www.forumhouse.ru/threads/232987/page-2#post-7612219

 

@lt654, спасибо за ответы и участие, в них проглядывающееся.
Начал писать ответы на некоторые вопросы, но понял, что что-либо менять уже поздно, да и выносить на широкое обсуждение детали строительства я не хотел раньше и не хочу сейчас... Извините.
Вот только на это отвечу:

Я же сказал, что строю "по взрослому" в хорошем смысле слова, для себя, поэтому проводка в доме, действительно, вся скрытая и вся - в стальных трубах или закрытых метал. лотках, с заземлением каждого элемента, с цанговыми или фольгированными переходами, и т. д.
Но это лирика...
В общем, в итоге я купил 12-ти и 24-х ваттные трансформаторы специально для LED ламп того же производителя, что и лампы.
Думаю, уж на таком уровне совместимость у них должна быть на высоте. Все светильники MR16 во всех помещениях будут разбиты на группы и подключены к соответствующему трансформатору с учетом номинала и необходимого резерва по мощности. Трансформатор будет находится "рядом" с лампами, за потолком. Здесь проблем теперь быть не должно.
Остается только одно место, вызывающее мои опасения: декоративная подсветка потолка "второго света". Там расположены 15 маленьких светильников с LED лампами на 1w (цоколь G4). Потолок зашит, провод прокинут от щитка до крайней лампы, и затем от лампы к лампе. Трансформатор там запихнуть и спрятать особо некуда, только "в начале" провода, на входе под потолок помещения. В итоге длина провода от трансформатора до последней лампы получается большая. Сколько точно - сказать не могу, но метров 10, может - 15. А может - и все 20... Есть риск, что самые удаленные лампы от трансформатора (24W) могут не загореться? В паспорте на трансформаторы, естественно, никакого упоминания о максимально допустимом расстоянии от трансформатора до светильника нет и в помине...

 

И не должно быть. растояние зависит от падения напряжения, а оно от тока, сечения и длинны провода

 

@Nikandobvan, "расстояние зависит от ... длинны провода" ! Очень ценная и глубокая мысль, жалко только, что практически - бесполезная...
А мне хотелось бы при моих определенных условиях получить как можно более конкретный ответ.

 

Даю подсказку-закон ома

 

Ну что тут скажешь? Жаль что Вы не ответили раньше, замолчав так надолго. Мне кажется я нашёл подходящее Вашему случаю решение. Изложу его, может ещё пригодится:

Для каждой лампы нужно сделать переходник состоящий из драйвера и патрончика MR16. Такой драйвер стоит меньше $1. Разумеется его нужно подобрать под ваши лампочки. Патрончик припаивается к проводочкам в любой полярности. Затем на драйвер одевается термотрубка и оплавляется. Переходник включается в разрыв между лампой и патроном, места не занимает в вашем фальшпотолке.

Далее ставится основной трансформатор. Он должен быть на 16-17V и соответствующей мощности, большей суммы мощностей всех ваших светильников. Для этой цели я рекомендовал бы обычный торроидальный трансформатор с двухполупереиодным выпрямителем со средней точкой. Можно купить готовый или намотать на заказ. Очень надежная и эффективная штука.

Далее покупаете недорогой контроллер для СБ. Например такой, ценой в $12. Выход выпрямителя тора подключаете вместо СБ панели. Дешёвый автомобильный АКБ на 60/100Ah к контроллеру (разумеется лучше, если он будет гелевый). Выход контроллера "Load" подключаете в качестве питания Вашей системой освещения. В него же можно включить блок автомобильных розеток для подзарядки бытовых устройств: мобильников, планшетов, электронных книжек. Например такой, сразу с USB портом. АКБ ставите туда где он может вентилироваться (для гелевого АКБ вентиляция не нужна).

Что получаем в итоге:

• каждая лампа имеет собственный токовый драйвер, работающий в достаточно широком диапазоне напряжений 12-16V. Ваши лампы обречены на долгую жизнь и стабильное освещение. Можно применять дешевые лампы без драйверов.
• то что у вас тонкий длинный провод - компенсируется допустимым перепадом напряжения. Потери могут составлять до 4х вольт и они совершенно никого теперь не волнуют. На выходе Load будет примерно 14.5-14.7 вольт
• контроллер играет роль автомата защиты от перегрузок, как входных, так и выходных
• в случае пропадания электроэнергии, что для сельской местности не редкость, показываете в сторону электрокомпании и властей любой международный жест говорящий о том, что Вы предпочитаете энергетическую независимость зависимости, поскольку имеете освещение, работающие мобильники и интернет.
• АКБ работающий в буферном режиме, без глубокого разряда, проживет 6-7 или даже более лет
• Финансовые затраты минимальны. IMHO, дешево, сердито и не стыдно за реализованное решение

Вот, примерно как-то так...

 

Погоняйте лампу от регулируемого источника питания. Измерьте её напряжение зажигания.
Провод 20 м, сечение 1,5 мм2?
погонное сопротивление 0,010 Ом/м
два провода, плюс и минус, имеют длину 40м и R=0,4 Ом

И на дальнем конце одна лампа 15Вт?
А сколько до остальных потребителей?

И как правило есть в лампочке сразу. И генерит в провода тучу помех.

 

Не уверен. Обычно производители очень любят писать в характеристиках, что рабочее напряжение 10-16V.
Это можно проверить, если подать напряжение в этом диапазоне и последить за яркостью лампы. Если меняется - драйвера нет.

Насчет генерации помех, это верно. Все эти штуки работают на ШИМ (PWM) модуляции. Вы вроде и сами полагаете, что они могут и прямо в лампах быть. Да и блоки питания точно такие же у кучи бытового оборудования. А от помех на оборудовании где это существенно, борются фильтрами. Я пользую такие, например.