Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 52

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для точного проектирования конечно же надо знать мощность поступления воды. Но в общем концепт защиты от воды отличается от незаглубленного варианта тем, что воде организуется более лёгкий ток в обход строения, а попадание в дренажный слой под полом наоборот ограничивается обратной отсыпкой из глинистого грунта. Если что-то и попадает в дренажный слой, то оно также отводится самотёком (если есть куда) или принудительно из дренажного приямка насосом.

 

Это по какому варианту вы предлагаете?

 

Данная мастерская рядом с гаражом и надо что бы крыша повторила уже существующую.

 

По которому Вам не нравится. Только не делайте затяжки к каждой стропильной паре и не подшивайте перекрытие над террасой.

 

Эх, я так надеялся, что вы про предпоследнюю картинку из моего первого сообщения. По ней совсем не вариант делать?

 

Пришла пора заняться фасадом (ИБ). Но сначала нужно смонтировать проектные 50 мм перекрестного утепления поверх ОСП. И встал вопрос - какой плотности брать утеплитель?

В стенах у меня сейчас Knauf Nord TS033, его плотность около 25 кг/м3. И все хорошо Но внутри стены он зажат плитной обшивкой с двух сторон. А в перекрестном слое с внешней стороны будет просто тряпка...

В магазинах есть особый "фасадный" утеплитель. Но у него плотность 80 кг/м3 (и больше). Нашел еще у Технониколь "середнячка" в 45 кг/м3 (линейка Техноблок). Короче, помогите выбрать из вариантов: 25, 45, 80, ХХ ?

 

Легитимный :

у него еще бывает приставка "вент" типа вентибатс или что-то подобное. Для вентфасадов вопщем. ВВЗ для него, кстати, не обязательна. Лучше уложить ее на осп, целее будет.
По монтажу, чтобы не мучаться с подрезками - монтируем нижний броусок, на него сверху ставим первый ряд плит, прихватываем рондолькой. Потом сверху следующий брусок и т. д.

 

Этот для колодцевой кладки.

 

больше 100-120 это под тонкослойную штукатурку.

 

Да, я такой брал одну пачку (ИЗОПРОФ ВЕНТ 80), когда террасу к дому подвешивал. Так что у меня один нижний ряд контр-утепления длиной 6 метров уже стоит Кстати, интуитивно выбрал именно такой вариант монтажа: сначала ставил утеплитель, а потом уже сверху прижимал его бруском.

Но ВВЗ у меня, все таки, смонтирована снаружи:



Думаю, и на остальном объеме технологию не менять: сначала утеплитель, потом ВВЗ, потом брусок вентзазора, потом отделка.

 

Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/581850/

 

Добрый вечер всем уважаемым мастерам!
Зашел в фасадный раздел. там с 25 года новых нет.
Решил здесь спросить.
Пришел мне заказанный металло-сайдинг на фасад, но удручает отсутствие перфорации под крепеж. Только чуть край пробит, но не выдавливается и не вынимается. Фактически без. Во всех мануалах написано что саморез крепят по середине отверстия для компенсации возможных деформаций от температуры.
Продаваны (те. у которых заказывал сайдинг) уверяют что их монтажники ставят клиентам как есть, просто саморезом через металл и мол никто не жалуется. Недотягивать и будит ок.
Вот этот вопрос волнует. Допустимо ли крепить металло-сайдинг просто через металл или надо заказывать просекатель специальный и уже самому пробивать отверстия?
В городе просекателя нет. обыскался. только под заказ из столицы. Т. е. неделю ждать.

 

А как же крыши и заборы крепят на саморез с прокладкой.
Позвонил родственнику (у него металл сайдинг на фасаде) говорит первый год щелкал.

 

У меня как раз кровля выполнена МП-20. Но между саморезами в линии есть два трапециевидных изгиба металла. Соответственно легко сыграет при расширении. А на сайдинге получается два самореза на прямом участке, еще и жесткость придают боковые профилирования под брус.

 

Вдоль волны изгибов нет.
Если внешний вид важен, то только через просекатель. Если плевать на вид, то и так пойдёт.