Выбор реле давления и его эксплуатация - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тоже затупил. Еще думаю, нафига два выхода?

Есть дом, обслуживаю осенью и весной. Обвязка ГА как у Вас, только выход сверху, где реле с манометром. Порядком надоела эта схема, уж очень капризная. Чуть давление воздуха в ГА упадет, сразу начинаются танцы с бубном. Если подкачивать два раза в год, работает. Осенью отправил сотрудника, наверняка не подкачал, в феврале насос начал тактовать. Хорошо есть центральный водопровод, переключили, а так пришлось бы срочно ехать по гарантии.
Думаю перенести реле и манометр на трубу, а на ГА оставить только воздухоотводчик. С другой стороны, на трубе за давлением воздуха в ГА не следят, подкачивают когда воздуха почти нет и релюшка щелкает каждые 20 сек.

 

Заглушил верхний выход, все работает.

 

Реле давления Aquatim. Не работает. Ошибка. Толи E-H, Толи E-L. Думаю в теме есть ответ. Но чёт не нашел.
Для авто полива собрана простейшая схема. После зимы запустил, поработало немного и ек.

 

определитесь уже

 

E-1 — отключение по ненабору давления в заданное время.
Не знаю, как прикрепить пдф к сообщению.

 

А делать то что? Все кнопки перенажимал.
Давление 1.6, верхнее делал.
И всякое делал.

Дак и то и то есть. .бред

 

Устранять проблему. Если, конечно, это именно эта ошибка.
Реле — ни причём.

 

загляните сюда, может там найдёте ответ

 

Начинаю задумываться. Ставил фильтр. Может это он. Забился.
Спасибо всем!

 

Ошибки E-H (Error High) и E-L (Error Low) на электронных реле давления (типа Aquatim PS-07A) — это встроенная защита от проблем с электричеством. Реле фиксирует критический выход напряжения сети за безопасные рабочие пределы.

• E-H — напряжение слишком высокое (обычно подскакивает выше 260 В).
• E-L — напряжение слишком низкое (падает ниже 170–180 В).

Почему автоматика «немного поработала и сдохла» именно после зимы?
Основная причина — за зиму механические узлы насоса могли слегка закиснуть, покрыться ржавчиной или солевым налетом. При первом запуске двигателю тяжело провернуть вал, и он начинает брать огромный пусковой ток. Если дачная электросеть слабая или линия длинная, в момент этого пускового рывка напряжение в розетке резко падает. Реле это видит и мгновенно уходит в аварийную ошибку E-L, отключая систему.
Также из-за зимней сырости могли банально окислиться контакты в розетках, скрутках или распаечных коробках, что тоже создает сильное сопротивление и просадку.
Пошаговый алгоритм, что делать и как лечить:

• Перезагрузка автоматики. Полностью выключите реле из розетки. Подождите секунд 20, чтобы плата обесточилась, и включите снова. Если ошибка загорается сразу, еще до запуска насоса — дело строго в качестве напряжения в сети или в самом блоке.
• Проверка самого насоса. Насос нужно исключить из цепочки. Включите его напрямую в розетку в обход реле буквально на пару секунд. Послушайте звук. Если он просто глухо гудит, но не крутится и не качает — заклинило крыльчатку. Придется вскрывать насосную часть и проворачивать вал вручную.
• Ревизия датчика. Снимите реле и загляните в его нижний входной патрубок. За зиму туда часто набивается ржавчина и грязь из труб. Если проход к внутреннему датчику забит, автоматика начинает выдавать некорректные ошибки. Аккуратно промойте отверстие.
• Проблема с просадкой сети. Если насос в порядке, но реле стабильно падает в E-L при старте — избавьтесь от длинных тонких переносок и удлинителей. Если сеть в СНТ в принципе слабая, придется ставить стабилизатор напряжения. Причем его мощность должна быть минимум в три раза выше мощности насоса, чтобы справляться с пусковыми токами.

 

У меня есть инструкция от этого реле (пдф) — не нашёл там таких ошибок. Или что-то упустил.
В свое время думал, какое электронное купить, собирал инструкции. Но так пока и пользуюсь старым механическим.
ЗЫ сейчас какие то очередные китайцы вышли — zentr ex-1. Пока неведома зверушка.

Есть разных цветов (название — одно). Скорее всего, те же яйца, вид сбоку. Но…

 

цитирую:
"Zentr EX-1 Как и предполагалось, вердикт простой: это те же яйца, только в профиль.
Перед нами стандартный ребрендинг всем знакомого народного контроллера WPC-10. Китайцы просто упаковали старую плату в новый пластик.
Что нужно знать про Zentr EX-1:
Начинка: Внутри стоит абсолютно та же электроника, пьезодатчик и силовое реле на 10А (напрямую тянет насосы до 1.5 кВт).
Управление: На панели под экраном всего 3 кнопки (а не 4, как на свежих версиях WPC-10), так что логика скрытых инженерных настроек и сброса нуля здесь от старых трехкнопочных версий.
Болячки: Конструктив штуцера (1/2 дюйма) не изменился. Узкое входное отверстие к датчику будет точно так же забиваться ржавчиной, солями и песком, из-за чего реле со временем начнет залипать.
Вывод: Бежать покупать и менять свой рабочий WPC-10 или Aquatim на этот Zentr нет вообще никакого смысла. Никаких новых функций или повышенной надежности вы там не найдете — просто маркетологи обновили дизайн и цвет корпуса."

 

Здавия! Прошу совет.
Реле давления РОСМА РД-2Р установлен вертикально.
1. Допустимо его на бок положить?
2. Не боится заморозки? (В отдельном манометре при минусе порвалась коробочка манометрическая).
Я терассу поднял над скважиной и сейчас полы накидываю.

 

Как стоять ему пофиг, а морозить не советую

 

Доброго здоровья.
У меня года три лежал на боку Кондор. По сути, все они одной конструкции. А вот по истечении 3 лет он начал врать, поскольку из-за особенности конструкции между мембраной и корпусом начал собираться мусор. Перебрал, поставил вертикально. В прошлом году вскрыл для проверки. Чисто. Так что вертикальная установка понадежнее будет в плане точности работы.
В мороз на него может наступить пушной зверь.