Помощь по модернизации отопления в доме

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день, уважаемые форумчане!

Хочу попросить вашей помощи и советов насчет модернизации отопления в моем доме. Попробую предоставить максимально подробную информацию.

Что есть на данный момент.
Местонахождение - юг Московской обл. Год постройки - 1990. Материал стен - газоблок ~300мм толщина и облицован кирпичом (120мм) с зазором 20-40 мм. Окна самодельные, дерево, с щелями, сквозит с улицы, в процессе замены на стеклопакеты. Между блоками тоже щели, сквозит с улицы много где, все будет штукатуриться и заделываться изнутри.

Дом в три уровня, подвал +-2 метра высота, два этажа, площадь каждого уровня 50м2. Кухня на первом этаже - на ней котел. Уровень пола кухни ниже на 0.5 м всех остальных помещений первого этажа. Как я понимаю, это сделано, чтобы лучше работала ЕЦ (это мое предположение).

Отопление - центральный газ, котел Лемакс Престиж 16 (напольный, энергонезависимый), трубы сталь, радиаторы МС140, ЕЦ, отапливаются 1 и 2 этажи (без подвала). При этом в системе присутствует цир. насос - то есть в терминах форума - недо-ЕЦ. Внешний диаметр трубы стояка от котла - 48мм, высота стояка 5.5 метра. Расш. бак над котлом открытый (использован туалетный бачок), выше стояка. Однотрубная система, от стояка отходят два отвода (трубы внешний диаметр 43мм), радиаторы подключаются напрямую без байпасов. Также в подвале стоит БКН, подключен через второй цир. насос (с ЕЦ не заработает). На весь второй этаж 40 секций МС140, на первый - 16 секций + 1 регистр (2 трубы 60мм вдоль стены самой большой комнаты). Все это я нарисовал на схеме 1 и схеме 2 (попробовал трехмерно, но вышло так себе). Также фото узла подключения котла тоже прикладываю.

В доме зимой холодно. Причина (как я понимаю) - плохие окна и двери, щели в стенах, недостаточно секций. С окнами (в работе) и стенами понятно что делать, по секциям я напишу, что планирую - покритикуйте, пожалуйста. При -25-30 на улице на первом этаже +12, на втором +14, на котле при этом выставлял 70 градусов (цир. насос работал всегда на 2 скорости).

В мае тестировал ЕЦ (без насоса), результаты такие. Расшифровка:
Tk - температура на табло котла, To - температура подачи (трубы), Ti - температура обратки (трубы).
На котле было выставлено 45 градусов.
1. Момент включения котла: Tk=40.4; Ti=31.7; To=37.4
Затем котел работает, отключается, когда Tk=44.3. Но температура на табло продолжает расти и расти немало (с включенным цирк. насосом такого нет).
2. Момент, когда температура на табло котла начинает падать: Tk=56.2; Ti=32.7; To=55
Температура самого ближнего радиатора при этом 47.5, самого дальнего - 37.4.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, это нормально для ЕЦ или работает плохо и надо улучшить?

Что планирую
Работы будут разделены на два этапа.
Первый этап (это то, что хочу сделать в этом году, самое важное) - модернизировать систему.
Второй этап - построить отдельную пристройку впритык к кухне, перенести котел в подвал этой пристройки, добавить ТТ котел в качестве резервного - это через несколько лет.

Первый этап:

1. Добавить отопление подвала
2. Котел должен быть напольным энергонезависимым
3. Сохранить возможность ЕЦ (в идеале - чтобы ЕЦ работала для дома без цирк. насоса с той же эффективностью, что и с насосом), для подвала и бойлера это не выйдет (котел нельзя перенести с кухни, а она выше подвала)
4. Трубы должны быть стальные как минимум для дома. Но для подвала под вопросом - там не сделать (пока) ЕЦ.
5. Добавить больше секций, отопить неотапливаемые помещения
6. Реализовать следующую идею:
   1. На котле всегда стоит 65 градусов
   2. Отопление дома работает вне зависимости от наличия электричества
   3. К котлу подключено устройство Лемакс Зонт, через него включаются насосы
   4. Насос в подвале включается, когда в подвале холоднее +15
   5. Для дома работает ЕЦ ИЛИ насос дома включается, когда на первом этаже холоднее +23 (если не удастся сделать высокоэффективную ЕЦ для дома)
   6. Насос бойлера включается, когда в бойлере ниже +60

Планирую оставить однотрубную, да и переделать сильно не получится в силу планировки дома.
Вариант, как я предполагаю сделать, я нарисовал на схеме три. Покритикуйте, пожалуйста ее. Я не знаю, возможно ли и нормально ли так делать, как я нарисовал и написал выше.

Теперь вопросы.

1. Какой диаметр трубы обратки (стояк вверх от котла)? Сейчас труба наруж. диам. 48. Это не мало ли?
2. Я на схеме продлил трубу стояка вниз в подвал, и там от нее пойдут ветки отопления подвала. Но котел стоит выше! Так можно делать, нормально ли это?
3. Какой должен быть диаметр трубы для веток отопления, отходящих от стояка? Сейчас трубы наруж. диам. 43. Это нормально?
4. Я хочу подключить все радиаторы, чтобы были байпасы, отводы и шаровые краны. Правильно ли я понимаю, что нужно использовать трубы ДУ24 для отводов? (читал об этом на форуме). Или может диаметр трубы такой же как у ветки надо?
5. Если раньше было фактически две ветки от стояка и они в конце уходили на подачу, то теперь ветки имеют как бы кольца, раздвоения и растроения. Это нормально, так будет работать при ЕЦ и ПЦ? P. S. Я так начертил не от хорошей жизни, планировка такая. А радиаторов добавить хочется.
6. При той схеме, что я нарисовал, не будут ли насосы конкурировать друг с другом, не надо ли может обратные клапана где поставить?
7. Планирую использовать МС140. Правильно ли я понимаю, что не нужно делать в одном радиаторе более 14 секций (видел на форуме)? То есть радиатор 20 секций будет плохо работать, потому не нужно?
8. Планирую использовать 2 вертикальных стальных радиатора арбониа. Это нормально будет, или лучше не стоит (быстро потекут в моей системе/будут неэффективными)?
9. Для дома получается у меня однотрубка и для подвала двухтрубка (как я понимаю). Это нормально так сочетать?
10. Как лучше подключать вертикальный радиатор при ЕЦ - боковым подключением или нижним подключением? (Подавляющую часть МС140 планирую подключать через два нижних входа)
11. Нормально ли это, когда в одной ветке отопления получается грубо говоря 30 секций, а в другой 60?
12. Надо ли куда-то размещать шаровые краны на трубы, помимо
    1. У насосов - сделать как на автодевайс с форума
    2. У каждого радиатора
    3. Чтобы слить котел
    4. Чтобы слить бойлер
    5. В начале и конце каждой ветки
13. Куда лучше размещать измерительные циферблаты и какие? Как я понимаю, надо ставить указатели температуры - на подаче перед стояком и на обратке перед котлом. Может еще где? Манометр ставить после насосов не надо?
14. Нужно ли размещать группу безопасности дополнительно или достаточно как сейчас - котел подключен как есть и все?
15. Надо ли подключать газоанализаторы и если да, то как лучше?

Заранее прошу извинить за, возможно, очевидные вопросы. Я изучал форум некоторое время, но прекрасно понимаю, что не имея опыта

 

https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
Здесь читали? Хотя это часть 3 - эпилог, это по желанию можно прочесть в конце, Вам с этой части нужен перечень с указанием постов в первой теме.
Имхо, так удобнее рассматривать.
Фото №3 обвязки котла, плитка красивая, котёл симпатичный.
"Обвязка" никакая, ПП трубы вырезать и выбросить, насос, фильтр, шар. краны оставить, пригодятся в стальной обвязке, как сделать, открываем тему https://www.forumhouse.ru/posts/5665792/
И так далее. Для начала необходимо понять почему у Вас Т* обратки выше Т* подачи, такого в принципе по законам физики не должно быть.

 

Так оно и должно быть, при прекращении активного движения теплоносителя. Так же как и при глушении двигателя в автомобиле, тепло перестает сниматься, и происходит локальный нагрев узла.

Это уже суперактивное движение, вся нагретая масса в котле, равномерно растаскивается по всей системе. Дальше не успеваю прочесть...

 

Да, читал. Там и про диаметр труб есть, и про подключение. Но я не знаю, пойдёт ли мне, в частности, такой диаметр, как там Еще вопрос в том, что у меня так не получится сделать, чтобы по периметру дома. И сейчас не выйдет в нижней точке поставить котёл, чтобы полностью попробовать реализовать ЕЦ, с кухни его можно перенести только в новое помещение, которое будет в лучшем случае через несколько лет... Много различий...

Да, теперь, почитав форум я уже понимаю это... Про автодевайс подключения цир. насоса читал, обязательно его буду применять, спасибо!

С температурами не напутано, я просто наверно неудачно назвал, Ti - обкатка, To - подача.

 

Понял, спасибо!

 

Отсюда с дивана, скажу, что нужно переделывать всю систему, что бы ЕЦ заработала как ей положено. Рисунки не отображают то, что нужно увидеть. Вам по месту живой санта нужен. Без глобальных переделок - только количество насосов согреют Вас зимой.

 

Я понял. Нужно все нормально отрисовать в 3д, чтобы было более понятно...
На самом деле я уже несколько недель сижу, изучаю форум, пытаюсь разобраться. Что-то стало более понятно, но чем больше я читаю, тем больше понимаю как мало знаю. И что нет опыта, чтобы ответить на практические вопросы. Вот например, что будет, если две ветки пересекутся? Или если будет растроение в ветке... Можно ли совместить двухтрубную и однотрубную как это сделал я... у и так далее, я там список вопросов даже написал.

Насчёт Санты, мне порекомендовали мужиков, которые занимаются отоплением ещё с 90х. По идее, должны знать все. Но это не отменяет остального, надо чётко понимать самому что надо сделать и как надо, потому что не будешь же им говорить - мужики, сделайте так, чтобы все было как надо. Любой сразу же спросит - а как тебе надо-то?

Насчёт, чтобы было тепло, я считал по калькуляторам, явно не хватает радиаторов. Так что надо добавить, это логично. И сейчас в каком-то виде ЕЦ работает, то есть по идее наверно можно как-то исправить ошибки в ней или, возможно, настроить. В общем, я не теряю надежды!

Ещё я пытаюсь понять принципы того, по каким трубам и как должна идти ЕЦ. Изучая форум я понял, что должны быть широкие трубы (но вот насколько широкие непонятно), надо использовать шаровые краны, надо, чтобы было немного резких поворотов, и длинные горизонтальные участки тоже не сильно хорошо, чтобы не было заужений и чтобы радиаторы были полнопроходные, т. е. чтобы внутри были широкие каналы. Но дьявол кроется в деталях и нюансах...

В любом случае, огромное спасибо вам, что откликнулись и высказали своё мнение!

 

@pixit, ведь правильно говорите, местами есть непонятки:

такие вопросы лучше со схемкой, что есть "пересекуться" и зачем им пересекаться?

или не понял, или это Вы где-то в ТА (тепло аккумуляторы) подсмотрели. В Вашем случае, если всё сделано правильно в ЕЦ режиме при полностью открытой балансировочной арматуре (шар. краны) будут самыми горячими радиаторы верхнего этажа, чтобы это устранить, применяют балансировку. По хорошему почитайте внимательно тему @Tihon95, человек не только построил систему тепло обеспечения дома, но и выложил плоды труда с большим количество фото на ФХ, за что ему глобальная благодарность, а также куратору, уже покинувшему нас Александру Васильевичу (Lyko) светлая память.

 

Рисуйте схему только с этими ветками. Смотрим, оцениваем здоровье пациента.

Добавляете к этой схеме еще щупальцы. Смотрим, решаем, приживется или нет.

Можно. Люди и на двух костылях ходють, и с одной тросточкой.

А если список совмещен с рентгеновским снимком, то это уже 90% можно ставить точный диагноз.

Он не кроется, просто просит дать свободно подняться вверх горячей, и не мешать опускаться холодной. Ну а так как до вчерашнего дня, горячая всегда стремилась вверх сама, то остается второе действо.

Для понятия ЕЦ, нужен вид *сбоку*. Так как будем соблюдать высоты и уклоны. А вид сверху, обычно дает понятие о расположении радиаторов в комнатах.

Краники, установленные в нужных местах, творят чудеса. Я не пойму только, зачем Вам *чистая* ЕЦ? У Вас при уходе светы, все будет работать, по ее приходу, еще лучше будет работать. Мечта многих замерзающих прошлой зимой в подмосковье.

Дело очень правильное. Ну хоть фоткните, как батареи подключены, а то Вы дома, а у нас камни в жару плохо работают.

 

Я нарисовал схемки, от руки. Схема 1 - это то, что есть сейчас, схема 2 - это то, что думаю сделать. Получилось не очень...
Уже посмотрел на форуме, буду осваивать sketchup, попробую нормально все отрисовать и выложить тогда. Но думаю на это уйдет несколько дней...

Под пересекутся имел в виду следующее. Сейчас две основные ветки отходят от стояка. И они сходятся вместе прямо перед котлом у обратки. Я же планировал сделать на "ветке 1" разветвление, (причем растроение):

• первое ответвление в ветке 1 пойдет точно также как и раньше и встретится с веткой 2 прямо перед котлом;
• второе и третье ответвление ветки 1 сначала разойдутся, затем сойдутся вместе, затем зайдут в ветку 2 сразу после последнего радиатора ветки 2

Я вот это имел в виду.

Спасибо за совет, я читал ветку @Tihon95 и сейчас возвращаюсь туда регулярно, перечитываю, так как не все понятно далеко и разбираюсь во всем этом я не очень честно говоря...
Александру Васильевичу (Lyko) - очень часто на форуме, где про отопление, встречаю его посты, он очень много кому помогал и оставил много информации, делился опытом. Вот, например про шаровые краны что надо использовать я как раз из его постов узнал, про "автодевайс" при подключении насоса...

Разбираюсь со sketchup, буду отрисовывать там, чтобы понятно было...

Аналогию понял

Ясно, значит отрисую все в 3д и постараюсь выложить в таких проекциях, чтобы было понятно

ЕЦ мне нужна для двух вещей - первое это, конечно, на случай и на время отключения электричества и второе - я планирую в дальнейшем ТТ котел в качестве резервного и насколько я понял, читая форум, чем более эффективно сделана ЕЦ тем лучше в плане безопасного использования ТТ котла...

Да, конечно! Прикладываю фото.

 

На фото у вас заужен диаметр труб (пропиленовых) в отношении стальных, для ЕЦ это плохо.

 

Очень печально. Поэтому и ЕЦ не хочет работать полноценно. У Вас батареи *напроход* подсоединены, первые горячие, последние холодные. и сдается количества их у вас, как раз и хватает. Только вот их нужно переподключить правильно *низ-низ*, и в обязательном, поставить шаровые для балансировки.
Практически - сделать почти сновА...

 

Эт точно, Кулибиных и из рода Левши тульского остаётся всё меньше и меньше, что в сухом остатке даёт "ЕЦ полный ацтой" и поза каменный век.
В этом году посмотрели воочию на нашей территории, подмосковный ледяной дождик в декабре, когда ветки деревьев обмёрзли, а ветер начал ломать ветки и рвать линии электропередач, в основном в частном секторе. Вот тогда народ узнал, что настенные котлы без электры не работают, даже если и газ в трубе есть. Наличие генератора в сараюшке не всегда гарантирует резервную электру в доме. Бензиновые заправки тоже от электры питаются и в такие моменты на город остаётся 1..2 работающих заправки с весьма неслабыми очередями... в общем "весело". Сторонникам "а у меня генератор", попробуйте пожить в экстремальных условиях "на генераторе" недельки эдак две.

 

Да, нужно будет вообще переделать подключение котла на нормальные стальные трубы, и чтобы диаметр соответствовал. Спасибо!

Буду пересоединять все батареи с байпасами, отводами и шаровыми кранами!

 

@

,

, добрый вечер!

Все это время я разбирался в sketchup, обмерял дом рулеткой и пытался там изобразить сам дом и схему отопления.
В результате что-то получилось, я прикладываю файлы - посмотрите, пожалуйста!

Теперь по файлам. Там две схемы: с комментарием старая - это то, что есть сейчас, с комментарием проект - это то, что я предполагаю сделать.

Фактически, проектируемая схема - однотрубная (как я это понимаю) и делится на 3 крыла.

Первое крыло - это собственно отопление дома (оба этажа), там должна работать ЕЦ. Все трубы сталь. Но тем не менее я предусмотрел насос, поскольку один радиатор не удастся включить в ЕЦ и я сомневаюсь, что то, что я напроектировал будет нормально работать через ЕЦ.
Эта часть сделана на основе существующей старой системы. При этом раньше там было 2 независимых отвода от стояка, но у меня не получилось добавить радиаторы так, чтобы сохранились два отвода именно независимые - теперь они пересекаются.

Второе крыло - отопление подвала. Будет работать только с насосом (так как котел находится на кухне). Температуру планирую там не выше +15, поэтому думаю можно использовать ПП трубы.

Третье крыло - это бойлер косвенного нагрева, полотенцесушитель, а также два калорифера (все в подвале - поэтому тоже насос). Температура там должна быть ровно 60 градусов всегда. Поэтому думаю ПП трубы.

Расшифровка цветов

• красный цвет - стальная труба с внешним диаметром 48мм
• оранжевый цвет - стальная труба с внешним диаметров 42мм
• синий цвет - стальная труба с внешним диаметром 27мм
• коричневый цвет - радиаторы
• фиолетовый цвет - крыло отопления подвала
• желтый цвет - крыло отопления бойлера, полотенцесушителя и калориферов
• черный цвет - обвязка котла

Расшифровка обозначений

• голубые полоски - это шаровые краны для балансировки или перекрывания
• зеленые полоски - это краны для слива системы отопления
• розовые полоски - это обратные клапаны, чтобы не текло обратно
• насосы обозначены в виде букв Н линиями - они видны на схеме обвязки котла (черная, коричневая и фиолетовая Н)

Я отрисовал все в 3d, если ракурсы, которые я выложил плохие - я могу в любых других сделать картинки и выложить, чтобы было понятнее!