Здравствуйте! Для выхода из гостинной на террасу хочу сделать конструкцию с дверью из дверного профиля Veka 82. Профиль Века потому, что остальные окна будут из него. Проем в свету 2136*2590 (ширина*высота). Делим примерно пополам, меньшая половина будет дверью, большая - глухое остекление. Вот так примерно хочу. На фото вид проема из помещения, на модели виды снаружи и изнутри. Мне нарисовали КП (приложено к посту), но возникает множество вопросов. Спрашивать менеджеров, делающих КП, почти бесполезно. Поэтому спрашиваю знатоков здесь. Это КП - предварительный вариант, только для оценки стоимости изделий. Мне надо разобраться самому, чтобы сформулировать замечания для менеждера. Вот вопросы: Как я понял, тут дверь нарисована открыванием внутрь. Но мне удобнее будет наружу. Можно ли так сделать? Если дверь открывается наружу, то какие профили применяются вокруг двери? Обычные, но повернуты наизнанку? Менеджеры не рекомендуют алюминиевые пороги под дверь, говорят могут промерзать и/или продуавться. Советуют обычный ПВХ профиль. Они правы? Ширина створки (двери) указана 945 мм - мне кажется это много. Какой проём в свету достаточен для входной двери? Может есть какие-то стандарты? По моим ощущениям 800 мм в свету достаточно. Статический соединитель этих двух половинок на какую эксплуатационную нагрузку расчитывать? С ветровой нагрузкой всё понятно. Может быть я вообще неправильно подошел к проблеме, подскажите если есть варианты лучше. Хотел сначала сдвижной портал, но, узнав его недостатки, передумал на дверь из хорошего профиля.
1. можно 2. такие же как и при открывании вовнутрь 3. Если у вас черновой пол - то можете брать и без алюминиевого профиля. просто пластиковый потом утопите максимально. На алюминиевом также есть резинки, так что не продувается. Ставить алюминиевый геморней, т. к. считайте что профиль просто буквой П вместо O и внизу алюминиевый порог - надо геометрию не потерять. 4. Если есть ещё дверь для заноса дивана к примеру - то и 80см сойдёт. Тем более дверь будет легче, а это важно. 5. Чё? считайте что это просто большое окно только с улучшенной фурнитурой в отличие от "балконных" дверей.
Вы серьёзно считаете, что жёсткость алюминиевого порога (с терморазрывом) меньше, чем у ПВХ-рамы со стальным армированием? Или написали, чтобы только поучаствовать теперь и в оконном разделе? Каковы по Вашему предпосылки для потери геометрии дверной рамы с алюминиевым порогом, которые напрочь отсутствуют у рам с профилем по всему периметру? Это что ж за резинки такие есть на алюминиевых порогах, благодаря которым двери не продуваются? Пример не приведёте с эскизами узлов? А что, по-Вашему в узлах сопряжения балконных дверей такой высоты с расположенными рядом "глухарями" ставить усиленные соединители не обязательно? Т. е. прогиб стойки при закрывании створки наблюдаться не будет? Правы. Двери с алюминиевыми порогами целесообразно устанавливать в тамбурных помещениях, оборудованных вторыми дверями. В однообъёмных помещениях с компактным зонированием пространства алюминиевые пороги менее комфортны, нежели рамные. Обсуждали уже неоднократно, в т. ч. и здесь. Раньше, когда дети носили пионерские галстуки и большинство дверей были деревянными, существовал ГОСТ на двери, в котором были указаны их размеры в зависимости функционального назначения. Так, ширина полотна входной двери должна быть 90 см, межкомнатной - 80 см, сан-тех. двери - 70 см. С тех пор эти размеры разошлись по множеству стандартов, предусмотренных для различных конкретных видов помещений. Профессиональные проектировщики и ориентируются на эти проверенные годами размеры. А любители любят "ваять" "по месту". Я лично отношу террасные двери к межкомнатным и считаю, что в большинстве случаев достаточно ширины прохода через них в ~0,8 м. А тем, кто предпочитает двери пошире, я всегда предлагаю вспомнить "удобство" при открывании дверей больничных палат с шириной дверных полотен 1,1-1,2 м. Но при этом никогда не следует забывать и о путях доставки крупногабаритных предметов внутрь дома и выноса из него. Однозначно это нигде не нормируется. Можно ориентироваться на усилие воздействия от "мягкого тела". Многолетняя практика показывает, что при высоте узла соединения дверного блока и расположенного рядом с ним оконного не более 2,7 м, жёсткости широко распространённого статического соединителя рам с моментом инерции стального усилителя в ~20 см4 оказывается достаточно для восприятия нагрузки от закрывания дверной створки.
Ну офигеть. У такого неадекватного представителя компании точно не буду заказывать окна и двери. Бросаться то не надо на людей. Вот, посмотри на резинки, поучись Конечно, ведь в отличие от тебя, протирающего штаны за офисным стулом я эту дверь ставил. Повторюсь для неадеквата - _устанавливать_ сложнее. нигде про жёсткость в сравнении алюминия и пвх я не писал. Судя по всему подпишусь на раздел чтобы давать грамотные советы без спеси на основе своего опыта. Ааа. вы из тех производителей, где стальной профиль внутри рамы идёт не по всей длине? Это в народе называется "окна с новостройки". От силы в курятник можно поставить.
На Вас никто отнюдь не бросался, просто лишь вежливо попросили проиллюстрировать свой комментарий. Кстати, благодарю за фото. "Смотри, какие зеркала! И в каждом вижу я ..." (С.Маршак, "Кошкин дом") Чему учиться-то? На фото типичный порог с терморазрывом семейства Rehau. Именно семейства, ибо теперь такой порог широко распространён среди всех клонов этих проф. систем. Как и ожидалось, несмотря на громкие заявления на представленном пороге нет ни одного резинового уплотнителя, все они расположены на створке. Похоже, что при установке этой двери Вы израсходовали весь свой остаток человеческого достоинства. А за счёт чего же тогда можно потерять геометрию дверной рамы с алюминиевым порогом? Или Вы уже отказываетесь от написанного ранее: Прежде, чем писать сомнительные и по содержанию советы, попробуйте научиться читать то, что пишут другие. Ибо в моей фразе речь шла о дополнительных статических (усиленных) соединителях рам, которые уважающие своих заказчиков исполнители устанавливают между дверной рамой и соседней "глухой". В Вашей практике, похоже, такая конструкция не встречалась.
у меня например ничего не поддувает в закрытом состоянии. если уже говорить о системе - то в принципе любые резинки тогда могут продуваться. Поэтому нужно и брать двери нормальных производителей.
Само собой профиль для входных дверей должен быть из лучших, но при открывании наружу дверь в морозы может выгибать и появляются микро щели в которые может поддувать + мало кто ставит ответки на алюминиевые пороги, а прижим бы там при ширине от 800мм, ой как не помешал бы.
А я все-таки не понял, как устроен узел с дверью из дверного профиля, открывающейся наружу. Почитал тему, но там обсуждаются какие-то детали, а общая картина не раскрыта. Скажите хотя бы, где посмотреть чертежи. Получается, что если дверь открывается наружу, то профиль вокруг двери будет бортиком внутрь. И маленькое окошко над дверью, которое сделано в одном блоке с дверью, будет штапиками наружу? Как свив конденсата будет в этом случае работать?
Какие части являются разными изделиями? Если дверь и глухая часть - то это понятно, они стыкуются через статический усилитель. А вопрос о том, как соотносятся дверь и маленькое стекло над дверью? Они тоже разные изделия? Как тогда стыкуются?
По профилям все понятно, но осталось еще несколько вопросов. Буду делать конструкцию из Veka Softline 82 с дверью, открывающейся наружу, как показано на рисунке (это вид с улицы). Здесь три отдельных изделия: Рама с дверь, открывающейся наружу. Петли показаны черным. Маленькое окно над дверью Большая половина с импостом и глухими стеклами. Вопросы: 1. Крепление рамы дверной части. Она закрепляется только с трех сторон (зеленые палочки): слева и снизу к проёму, справа к статическому соединителю. А вверху (красные стрелки) не к чему крепить: там рядом маленький оконный блок через тонкий соединитель. Вопрос: достаточно ли такого крепления? - смущает отсутствие крепления сверху. Дверь все-таки тяжелая. Крепить хочу на анкерные пластины, очень часто, через 250 мм. 2. Каким металлом армировать раму двери? Менеджеры предлагают по умолчанию 1.5 мм, но есть до 3 мм толщиной армирование. 3. Внизу нужно раму двери расположить как можно ниже, чтобы порог получился меньше. Хочу сделать без подставочника, такой узел: Под рамой шов 20 мм, колодки из клиньев (желтые), они стоят на газоблоке. Крепление так же анкерными пластинами. Голубым показана финишная отделка. Нормально будет? Отлив не нужен, т. к. проём под навесом. 4. Вообще сложно ли ставить такую конструкцию с дверным профилем - сложнее, чем окна? Окна сам поставил, получилось хорошо.