Личный опыт применения теплодаровской печурки Т-100 (подробный отчет)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подведем некоторые промежуточные итоги. У нас имеются 3 объективные величины для каждого из 2-х режимов горения: Р - вес сгоревших дров, Т - время горения дров, Q - количество выделившегося тепла.
Тогда:
1). Р : Q дает пропорцию, сколько грамм топлива идет на выработку единицы тепла.
2). Р : Т дает пропорцию, сколько грамм топлива расходуется за одну секунду.
3). Q : Т дает пропорцию, сколько единиц тепла вырабатывается за одну секунду.
Таблица удельных соотношений дает уже более выпуклое представление о том, что представляет из себя каждый режим.
Теперь выложу несколько фоток, дополняющих картину.

13-09 - загрузка "тихой" порции, вся внутренность печи заполнена до отказа.
15-04 - через 2 часа она ещё сохраняла свою форму, но доски уже несколько обгорели. Открытая дверь вызвала приток кислорода и всполохи на дровах.
15-49 - ещё через 45 мин. (снято на вспышку) дрова существенно осели, но ещё багряно светятся, и могли еще, наверное, с полчаса шаять, но я разбил их кочергой, и заложил полпорции свежих досок.
А вот так шел дымок из трубы:
1) в 13-40, когда тихая фаза вышла на режим.
2) в 15-24, когда тихая фаза вышла на пик теплообразования.
3) в 15-40, непосредственно перед окончанием опыта.

В заключение скажу о конденсате - ЕГО НЕ БЫЛО.

 

Да, интересно. Но вот вопрос: не открыть ли отдельную тему "Опыты измерения эффективности режимов в печах" где-нибудь в голове раздела? Думаю, многим это интересно, но найти все эти графики-таблицы в глубине форума будет сложновато.

 

Пока супермодератор решает, можно ли открыть отдельную тему "Опыты измерения температур печей и эффективности горения топлива на разных режимах", я продолжу свой отзыв о говённой печурке Теплодар Т-100. Из инструкции на эту печь:
"Печь может эксплуатироваться в двух режимах:
1. Интенсивный режим (закрытая дверь топки, выдвинутый ящик зольника) предназначен для быстрого розжига печи. Продолжительность интенсивного режима должна составлять не более 10% от общего времени эксплуатации печи и не более 2 часов в сутки. Более длительная эксплуатация в данном режиме может привести к снижении срока службы изделия.
2. Режим длительного горения (закрытая дверь топки, плотно закрытый зольник) для непрерывного поддержания тепла в помещении продолжительностью до 8 часов".
Как показали измерения, на тихом режиме эта печурка греет слабо, и дрова расходуются неэффективно. Производитель застенчиво указывает, что тихий режим предназначен для "поддержания тепла", т. е., эта печурка будет греть, по сути, саму себя. И почему только 8 часов? В полунагретом состоянии любой железный ящик может работать сутками подряд.
Производитель откровенно боится интенсивного режима и не приводит в инструкции никаких графиков по режимам. А почему? Ведь у них есть своё КБ с лабораторией, всё теплоизмерительное оборудование. Ан нет, написали инструкцию, как письмо на деревню дедушке. Даже марку стали не указали.
Короче, ребята, мой вывод таков: держитесь подальше от горе-фирмы "Теплодар". И от любой другой фирмы, не способной нормально описать, что они выпускают.

 

30 кг дров за 3 часа, это очень сурово, это 40 кВт на сухих дровах!
Интересно, сколько из этого тепла улетело в трубу на улицу, а сколько попало в дом?

 

Вы хотели сказать - 40 квт/час? Или как тут считается?
А сколько тепла куда попало, никак не узнать без теплотехнических измерений. Надеюсь, что разглядывание моих наивных графиков побудит опытных теплотехников к подобным замерам.

 

Теплоотдача от температуры зависит крайне нелинейно. При высоких температурах сильно растет излучение и конвекция.

 

Киловатт это килоджоуль в секунду, или 60 килоджоулей в минуту, или 3600 килоджоулей в час, или 1киловатт*час в час, это единица мощности, а не теплоты.
Теплота измеряется в джоулях, калориях и киловатт*часах, а не киловаттах.

 

Сколько тепла улетело на улицу в трубу можно оценить термопарой, по температуре газов в трубе (но это не температура самой трубы).

 

Я сам инженер-энергетик и примерно в курсе этих зависимостей. Ключевое слово здесь - примерно, а для практических опытов на реальном изделии нужен устойчивый навык. Уметь применять и термопары, и приборы для измерения скорости / объемного расхода дымового потока в трубе. Ну, и номограммами разными уверенно пользоваться. Хотелось бы, чтобы именно такие спецы здесь запостились, но, увы, тут часто рулит болтология.
"Feci quod potui faciant meliora potentes"- Я сделал все, что мог, кто может больше, пусть сделает.

Вот последняя картинка, по которой я не стал делать графики. Привожу ее для того, что все оценили, насколько велик разброс температур на разных поверхностях.

Ещё одно наблюдение: тут на другой ветке был разговор, что печь можно задавить одним поддувалом, а шибер не особо нужен. Мой опыт показал, что одна и та же "тихая" закладка:
а) при задраенном передке, но открытом шибере - горит меньше часа
б) то же, но при закрытом шибере - горит в 2,5 раза дольше.
Так что, давить печь можно с двух сторон, разница ощутима.

 

Это говорит только о неплотной фурнитуре. На моей (самодельной) печке при закрывании входа - полное прекращение горения. На покупной - неплотности отрегулированы под режим минимум.

И еще момент - для правильного расчета выдаваемой мощности нужно учитывать конвективные кожуха, ведь там теплоотдача интенсивнее, чем от голой стенки. Вот как их считать - мне пока непонятно.

 

В 2012 году здесь обсуждалась тема "Мощность печи. КПД. Как оценить" https://www.forumhouse.ru/threads/186672/ Кое-какие мысли там можно почерпнуть. Но мне кажется, что расчет абсолютных величин, любых, хоть мощности, хоть КПД, хоть чего - это путь в никуда. У каждого из нас реальная печь, и нужно установить характеристики разных режимов горения именно в ней, и то, как эти характеристики соотносятся между собой. Относительность - вот что нужно иметь ввиду.
Сейчас я уже думаю, что нужно измерять не температуру отдельных участков печи, а результирующее воздействие всех видов тепла.
Навскидку так: поставить в метре от печи некий штатив, закрепить на нем термопару и снять температурные графики на разных режимах: быстром - когда все открыто, затем нескольких средних, с разно-прикрытыми поддувалами и т. д. Конечно, дрова во всех случаях нужны одинаковые. Да, и нужно обязательно взвешивать каждую закладку.
А когда графики будут сняты, можно будет оценить приблизительную, пока без учета потерь на потери в трубе, эффективность каждого режима. Думаю, что каждый режим по-своему полезен, это как коробка передач на машине.
Когда рука набьется с термопарой, можно будет заняться трубой и засунуть туда какой-нибудь температурный анемометр...

 

- В доме есть датчик угарного газа?
Если разница настолько сильная, это значит печка закрывается очень неплотно, и есть шанс, что при закрытом шибере в комнату через щели подтравливает угарный газ.

 

Если в печке за 3 часа сожгли 30кг дров, а в комнате не получилась жгучая сауна, это означает, что почти всё тепло улетело в трубу.
Требуемую для прогрева комнаты теплоту можно измерить нагревом электричеством: включить несколько электрообогревателей на макстмальную мощность, и засечь, за сколько времени они комнату прогреют.
Например у меня 2 тепловентилятора по 2 кВт прогревают комнату на 20 градусов за 3 часа, и съедают при этом 2х2кВт х3часа = 12кВт*часов электроэнергии, и дают столько же тепла.
Если печка нагреет комнату на столько же градусов, то и тепла она дала столько же.

 

Есть датчики и датчики. Те датчики, которые показывают текущее содержание СО в воздухе, по сути - газоанализаторы, стоят бешеные деньги. А тот датчик СО и СО2, который у меня стоит - 500 руб. в Алиэкспрессе - имеет только пороговую чувствительность. Да, пожар начнется, он сигнал подаст, а при постепенном угорании малыми концентрациями он бесполезен.
Современные шибера сразу конструируются так, чтобы не отсекать трубу на 100%. Это не старинная глухая вьюшка. В моем горизонтальном прорезана приличная щель посередине.

 

Любая печка стоит не в гипотетическом помещении, а внутри реальной системы. У меня неотапливаемый кирпичный дом, 2 этажа, 280 м. кв., стены оштукатурены, подтапливаю 2 раза в неделю, чтобы не замерз санузел. Вот прямо сейчас поеду, и встретит меня +4 возле печки. Если я снова сожгу за 3 часа 30 кг, то результат будет не тот же самый, что протопка внутри жилого, постоянно отапливаемого дома.
В 2016 году я разбирал здесь вопрос "КПД печи или КПД системы - в чем соль вопроса"? Почитайте, пока я езжу топить https://www.forumhouse.ru/threads/381466/