Пол без бетонного основания

Сопутствующий вопрос.

Вот сделаю я замеры, посчитаю какой объём бетона мне нужен.
Как мне из этого объёма посчитать сколько надо цемента/песка/щебня?

Честно пытался загуглить, но понял что не въезжаю.(
Предполагаемые пропорции:
1 часть цемента M500.
2 части песка.
3.5 части щебня.
0.5 части воды.
+ Пластификатор, в соответствии с указаниями на этикетке.

Я просто не знаю как оно на выходе получится. Оно ж там взаимодействует между собой и т. д.
Т. е. я не знаю, получится ли из такого замеса 7 частей готового бетона.

Предполагаю, что будет меньше 7 частей, т. к цемент и песок впитывают воду + заполняют пространство между щебнем.
_
Т. е. по сути вопроса 2.
1) Как посчитать расход ц/п/щ в кг, исходя из требуемого объёма бетона?
* Ибо вес и объём - разные вещи. И один и тот же вес компонентов даёт разный объём.
2) Какой объём бетона (в частях) я получу из описанной выше пропорции?

 

Если пол по грунту у меня не получается, то есть ли смысл заливать бетон ниже уровня фундамента?
Или же мне надо щебнем и утеплителем подниматься до уровня фундамента, а бетоном заливать только слой от фундамента до ноля?

 

А по моему именно он у вас и получается, т. к. плита должна четырьмя сторонами опираться.

Такие картинки малосодержательны - они ничего в добавок к сказанному не дают, т. к. нет размеров, хотя-бы примерно - например по высотам.

Бетон с щебнем:


Пескобетон без щебня: примерно = Vпесок+Vцемент

Плотность цемента в мешках примерно 1300-1500 кг/м3
Плотность песка примерно 1420 кг/м3
Плотность щебня примерно 1510 кг/м3

А за один день только маленькие площади или строительные фирмы с кучей народу могут сделать. Все остальные полосочками делают. Ну если это стяжка, а не плита, в противном случае нанимают людей на таскание.

В этом случае плита не должна касаться грунта (только висеть на фундаменте) иначе может сломаться.

По идее основание под пол готовится - трамбуется. В результате плита никуда не оседает. Некоторые подвижки относительно строения могут быть, но визуально скорее не определите. Он не будет крениться, вздыбливаться и т. д. Опять-таки делите вес на площадь и поймёте что нагрузка на основание - ничтожна, она распределяется на всю плиту.

Есть. Под постом кнопка "редактировать". Но работает в течении фиксированного времени после создания, иначе вы и через год захотите что-то подправить.

 

@Rozen_Zwei, 2 года назад я заливал себе тёплый пол по грунту.
Создал тему-отчёт. Там и ошибки мои и успехи. Можете глянуть - процесс описан как есть, со всеми тяжкими. Лил сам с двумя помошьниками, т. к. был совсем без денег и надежд...
Может выявите для себя недостающие тонкости.
https://www.forumhouse.ru/threads/378874/

 

Насчёт размеров: я написал выше, как разгружу комнату - всё измерю и приду уже с цифрами.

Насчёт информативности:
1) Стало ясно, что опора есть только по 3-м сторонам.
2) Что 0 выше фундамента, т. е. на эти 3 стороны опираться в любом случае будет, так или иначе.

Ну вот вопрос был в том, надо ли предыдущую полосу как-то обрабатывать для лучшего сцепления с новой или не надо.

 

В упор не вижу.(

 

Нет. Максимум водой. Там просто не те силы - не один грунт не выдержит.

А у меня вот:

Может браузер... Я в мозиле сижу.

На сколько? Если пол - "стяжка" поместится, так и опираться она не будет, а будет на засыпку (песок/щебень).

 

Насколько помню, вроде 2 кирпича высота между бетоном соседней комнаты и лентой этой.
Но это я ещё измерю, дабы не голословить.

Не понимаю, почему "так и опираться она не будет"?
У меня ж в срезе получается буква T - горизонтальная линия на 3-х сторонах ложится на ленту фундамента. Вертикальная - упирается в грунт. См. картинку, где вид сбоку.

Т. е., чтобы опора была только на грунт - это мне надо 15-20 см по периметру оставлять, на ширину ленты фундамента, выступающей из под стен.

Вопрос бы про то, имеет ли мне смысл заливать бетон этой Т-шкой/грибочком или же часть которая над грунтом засыпать щебнем, а заливать только плиту от фундамента до 0.

 

Почитал, интересно.
Несколько вопросов возникло.

1) Насчёт бетона с щебнем и без.

Я ж так понимаю, щебень не только наполнитель, для увеличения объём готовой смеси и ускорения работ, но и армирующую функцию имеет. Не?

Просто по вашему описанию, я так понял что без разницы, с щебнем или без. По части прочности.
Или я что-то не так понял.

2) Как я понял, вы заливали слоями - снизу с щебнем, а сверху чисто раствором. Дабы было проще равнять. Тот же вопрос - какая-то обработка между слоями нужна или просто одно поверх другого заливается и всё оно схватывается без какого-либо расслоения/гуляния?

3) Не совсем понял, зачем у котла 2 трубы отвода газов. ^'

 

К слову, раз за котлы речь пошла.

1) Вот если от котла временами пахнет газом - это нормальный режим работы или где-то жопа?

Есть Bosch Gaz 4000W, модель ZWA 24-2k.
Работает себе второй год уже, проблем нет (почти, см. ниже).

Но временами даёт запах газа. Трубу проверили, соединения проверили - нигде газ не выходит.
Труба отвода газов полностью по диаметру выходного отверстия, прилегает плотно.

Ощущение что, то ли газ плохой, не сразу зажигается, то ли котёл зажигает его не сразу и потому часть газа успевает улетучиться через верх (и попасть в комнату), прежде чем горелка загорится.
И вот этот запах газа, иногда возникающий, напрягает.(

2) За всё время с котлом была только одна проблема, её так и не смогли понять.
Иногда отключается сам и мигает 40 50 60.
* Только при работе отопления.

В соответствии с инструкцией (страница 53)...
https://www.forumhouse.ru

...это означает "Слишком быстрое повышение температуры подающей линии (контроль перепада)."
и рекомендуется "Долить воду в систему отопления. Устранить блокировку насоса.".

И вот нихрена не понятно, что это значит.

Котёл работает при давлении в 1.5 (оно даже на манометре отдельной рисочкой отмечено).
Если повышать до 2-2.5, то наблюдается ухудшение обогрева (2 контура тёплого пола).
Поэтому не повышаем, держим на рекомендованных 1.5 (стр. 31-32).

При этом, там же в описании ошибки указано "Режим нагрева прекращается на две минуты.".
Но де факто, по прошествии этих 2-х минут обратно котёл не включается. Мигает себе и всё.
Приходится идти и вручную тыкать либо reset, либо выключать и включать.

Это не часто просходит, 2-3 раза за период осень-весна, но всё же какая-то проблема есть, а в чём - не ясно.(

 

* Ссылку на инструкцию неправильно цепанул.(
goo.gl/FuiA2n

 

Да что ж такое-то... Ну хоть так.

 

И ещё 2 вопроса по контурам отопления.

1) Как диаметр трубы влияет на скорость/эффективность прогрева/отопления и/или нагрузку на насос?

Т. е. вот от котла отходит 2 трубы 1/2. Имеет ли смысл к радиаторам подводить 3/4 или в этом нет смысла. Т. е. равнозначны ли цепочки:
• 1м 1/2 + 20м 3/4 + 1м 1/2.
• 1м 1/2 + 20м 1/2 + 1м 1/2.

2) Имеет ли значение развязка отопления. Т. е. вот на рисунке 2 схемы.
Левая и правая равнозначны или нет?

 

1) Щебень. Мне известны следующие его функции: Экономия цемента, Малое влагонасыщение. По "армированию", я бы сказал наоборот - дробление монолита на малые объёмы разной плотности (щебень М800, пескобетон М200)

2) Я лил одновременно в этот-же день, т. е. у меня монолит.

3) 2 трубы - это подача воздуха с улицы прямо в камеру сгорания и дымоход. Котёл с закрытой камерой и вентилятором.

4) Запах газа - думаю не нормально. Надо-бы подежурить у котла и подловить момент когда пахнет и что происходит в данный момент.
По вашей ошибке 40-50-60, могу предположить несколько вариантов которые приведут к этой ошибке:

А) У вас не всё в порядке с расходом (протоком) на котле. У меня было нечто подобное в первый год, когда я запитал систему по времянке (МП16). Только выражалось чуть по другому. Я запустил котёл на расчётной скорости насоса (1) и у меня началась коветация на насосе, сопровождающаяся таким грохотом по всему дому, что я думал "бомбить начали". В паспорте нигде не оговаривается такой параметр как минимальный проток, только по водоснабжению. Так вот когда проток мал и в теплообменник поступает малый объём воды (у вас по паспорту не ниже 2,5л/мин), а котёл выделяет X кВт*ч, то этот объём очень быстро разогревается до недопустимых температур. Вам нужно увеличить скорость циркуляции например на насосе, либо снизить сопротивление вашей системы допустим увеличив сечение труб.(Вообще всю гидравлику системы рассчитывают в программе допустим от Valtec.) О чём вам в инструкции так и говориться: "долить воду в систему отопления или устранить блокировку насоса. " Долить воду, имеется в виду, что у вас может быть в системе воздушная пробка и вода не движется.
Б) Ещё одна проблема может быть в неправильном температурном режиме - слишком высокую температуру выставили на котле, а теплосъём маленький, и вода в котёл поступает "не остывшая".
В) Ваш котёл по паспорту может выработать минимум 7,8кВт. Если в данный момент дому требуется 0-7кВт, то так-же произойдёт перегрев системы.​

5)

Вот это, простите, но быть не может. Как вы замерили ухудшение? Как оно выглядит? У вас в доме от давления в водопроводе температура холодной воды не меняется? Так здесь что может произойти? При этом давление 1,5 - это 15м высота, а 2 - это 20м. Что могут поменять 5м? Даже не знаю.

6)

Ну как он влияет? Напрямую! Чем тоньше труба, тем больше сопротивление, тем медленнее течёт вода, тем больше нагрузка на насос. Вы воду рассматривайте как поезд движущийся по трубам от котла до нагревательного элемента. В котле вы загружаете вагоны теплом, а в радиаторах вы их разгружаете. Вы не можете нагрузить в вагон больше чем в него влезает, вы можете только увеличить скорость поезда, а соответственно и затраты на эту скорость, и сопротивление увеличится (вы-ж попробуйте быстро ехать на машине). Вы не можете разгрузить вагон быстрее чем вам позволяет ваш радиатор, а значит неразгруженный вагон вернётся обратно в котёл. Потому всегда нужен расчёт и запас, чтобы ваши радиаторы "соответствовали" вашим потребностям, а котёл мог дать вам ваши потребности.

7) По рисункам. Разница есть. Второй вариант предпочтительней. Т. к. верхняя ветка с 3 радиаторами будет потреблять X кВт. Соответственно эти киловатты (вагоны) нужно будет туда проталкивать. И вот вам вопрос: вы этот поезд по короткому пути отправите или по длинному?
Хотя это не отменяет первый вариант. Если по расчётам пройдёт, а вам так удобнее конструктивно, то можно делать. Просто расчёт вам даст ещё и скорость насоса и затраты электричества на этот насос и баланс по вентилям на радиаторах.

 

Я имел в виду что-то типа:

У меня к стати примерно так-же - я не удержал опалубку и её распёрло. Как следствие в некоторых местах фундамент выступает за стены.