Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Объясните плиз, как это работает. Что то не пойму какая связь. Колонка работает на протоке близком к минимальному. Если добавить, то отключается. Мне казалось бы, что должно быть наоборот. Заметил, что как то связано с давлением в водопроводе. Чем оно больше, тем больший проток можно выставить на колонке. При существующем протоке газ тоже приходится держать на самом минимуме. Иначе температура лезет за 45С.

 

@brig62, всё правильно думаете.

 

Полез еще раз в инструкцию. Видимо дело в терминологии. Начитавшись форума, я и воспринимал эту регулировку как "протока воды" И обозначения мин и макс соответственно. Да и нарисованная капелька воды не вызывала сомнений Но производитель величает ее как регулирование температуры нагрева. Нагрев больше-проток меньше. Все логично. Но причем здесь тогда капелька? Рисовали бы термометр. Уроды! Но инструкции читать полезно...

 

Да, рисуют и то и другое, отчего смысл мin и мах меняется зеркально.

+)

 

Именно так и есть. Температуру регулируют ОБЕ ручки. Только разным способом. И обозначение капельки там правильное. А вот называть регулятор протока регулятором температуры - действительно уроды. А с нашим подходом к качеству оказания услуг ЖКХ этот регулятор вообще становится "выключателем зажигания"...
Так что если включается только на минимуме - первое - замеры давления на входе (сразу после счеткчика) в статическом (краны закрыты) и динамическом (кран горячей воды открыт) режимах. Большая разница этих давлений укажет на забитый стояк (проблемы в домовой системе водоснабжения), если же давление меняется незначительно, а проток через колонку слабый, значит проблема в вашей разводке или забитой грязью/накипью колонке. Заодно и проток замерить неплохо было бы двухлитровой бутылкой и секундомером. По результатам возможно нужно будет разбираться с жилищниками, либо чистить вашу колонку. Эксплуатация колонки с перегревом приведет к ее полному умиранию в дальнейшем и потребует замены теплообменника.

 

Это понятно

Я не против капельки. Но тогда надо минимум и максимум местами поменять. Сейчас у меня работает почти на минимуме судя по обозначениям. Это что? Значит на минимальном протоке? Не думаю. Начинаю поворачивать в сторону максимума-отключается.

Вы почти правильно диагноз поставили. Но на самом деле проблема в редукторе (регуляторе) давления на вводе в дом. Пока стоял двухконтурник проблем не возникало. Я уже задал вопрос в соответствующей теме. Пока никто не ответил. Но и сам немного нарыл инфы. Есть регуляторы работающие только в статике (как у меня). А есть в статике/динамике. Вот такой и планирую приобрести. В частности в сторону Honeywell D06F-1/2A смотрю. Вроде бы он из них.

 

Давление до и после какое? В статике и в динамике?
Зачем вообще его ставили? Больше 10 бар было?
То, что включается на минимальном протоке неудивительно - регулятор этот байпасного типа и когда увеличиваешь проток, снижается дельта давлений на мембране. Физику не обманешь.

Механические колонки берут энергию для управления из энергии проходящей воды, а двухконтурный котел - из сети 220в. Поэтому механика имеет высокое ГДС и режет проток. При слабом напоре механика противопоказана. Непонятно, почему поменяли двухконтурник на механику, а не на электронную со стабилизацией температуры? Экономили? Неправильное место для экономии

 

В статике 4. В динамике 2 с хвостиком. Давило так что на унитазах впускные клапаны не держали. На входе 6 барный манометр частенько зашкаливает. Да и дребезжит от время от времени. Стрелка скачет. Причем похоже каюк ему пришел. Убило его скачками и давлением.

Вот это не понимаю пока. Как и куда он байпасит? Схемку можно? Но в любом случае мне поднимать давление в динамике надо. Это понятно.

Я заметил что у колонки ГДС приличное. Думал теплообменник такой узкий.

Двухконткрник отработал более 10 лет с ежегодным геморроем Дважды менял только основной теплообменник. Вторичный один или два раза. Не считая датчиков. Поставил напольный Протерм. И пока колонку. За те деньги, что стоят колонки с модуляцией мне проще БКН поставить. Может быть так когда нибудь и сделаю. И вы сами писали, что хороших атмосферных нет. Тянуть 4-5м коакиала не хочу. Связываться с переносом точки подвода газа и воды тоже. Отрегулирую давление воды в динамике (что в любом случае полезно), запущу выход воды с колонки через буферную емкость (эл водонагреватель 30л) и все будет ровненько

 

Простите любителя. У меня на вводе хв в колонку встроенная сеточка- фильтр. За пару лет забивается наглухо. Как следствие остановка с предшествующей агонией. Ну и батарейки когда сдыхают, то колонка своеобразно себя ведет.

 

Тут лучше в личку, если по схеме колонки не понимаешь как оно работает.

Это где? На входе или на выходе? И какая уставка редуктора?
Нужны все давления во всех режимах, чтобы оценить работу редуктора. Не зря на хороших есть места под манометры и на входе и на выходе. По этим давлениям можно понять, правильно ли выбран редуктор (его не по цене выбирают), у него тоже есть свое ГДС, производительность, все это надо учитывать. В динамике регулируют все редукторы, в статике - не все.
Если динамическое давление после редуктора меньше уставки при наличии запаса на входе - значит редуктор неверно выбран по производительности.

Это не теплообменник, у двухконтурника он не менее "узкий"(гыгы первый раз слышу про узкие теплообменники). Основное ГДС - в гидравлическом блоке.

Так и надо было ставить! Вместо механической колонки. Сразу.

Коаксиал? Зачем, если уже есть дымоход, иначе куда у вас сейчас подключена колонка? Колонка с модуляцией могла быть установлена на то же место, где сейчас стоит механика и выводится в тот же дымоход. Воздух также идет из помещения как и сейчас у вас. Но при этом горелка все равно не становится "атмосферной". Коаксиал придумали как раз для тех случаев, когда дымохода нет и строить его намного сложнее, чем выпуск коаксиала.

Давление по любому надо отрегулировать.
Электродонагреватель после колонки будет хавать искричество, чтобы поддерживать себя горячим. А еще - если надо будет сменить температуру воды, будете крутить не только ручки на колонке, но еще и термостат бойлера, потому что они должны быть согласованы. Иначе будут перепады температуры, как только сольете 30л. Не особо удобная схема.

 

Вроде бы все понятно написал. На входе давление бывает разным. Очень часто зашкаливает 6-ти барный манометр. Если это не летом вечером, когда народ огороды поливает. При расходе входящее даже не дергается. Редуктор выставлен на 4 бара в статике. При открытии воды в подвале падает до 1бар. При открытии через колонку на 1 эт до 2 бар.

Если буду выставлять в динамике, то в статике получу очень высокое давление.

Да ладно! На одну то точку разбора не хватает производительности? У меня такой (паспорт во вложении)

Зачем тогда они нужны в быту? Может быть наоборот?

Теплопотери у него мизерные. Много не схавает. На кухне таким давно пользуюсь. Теперь он на входе будет получать уже подогретую воду.

Что то вы не допоняли. Зачем что то крутить? Пока я буду сливать, колонка будет наполнять эл нагреватель уже горячей водой. Пусть даже не совсем той Т, которая выставлена на нем. И что? В Ванной у меня термостатический смеситель. Колонка будет включаться при большом разборе и выключаться при малом. Во время нагрева будет меняться конечно Т из колонки но в эл нагревателе температура прыгать не будет. Она будет конечно меняться, но растянуто во времени. Не я первый это придумал. Кто использует все довольны.

 

Наконец то удалось вытащить инфу. Если падает ниже уставки на выходе при этом - редуктор недоразмерен. Менять его придется. Уставку в статике и выставляют. С небольшим запасом на ГДС, но не как у вас в несколько раз.
Круто, у нас бы так счетчик не опломбировали... До счетчика только кран и фильтр грубой очистки (пломбируемый, поэтому никто не ставит, так как почистить самому не получится)

Давление померили неправильно. Между редуктором и точкой замера установлен прибор, имеющий достаточно высокое ГДС. Плюс в счетчике еще и сетка на входе. Вполне вероятно - забитая.
Насчет редуктора - график приведен, при 10 л/мин только на нем уже почти килограмм падает. На одну точку его только и хватит. При рабочем расходе допустимые потери - 0.5 бар, не более. Обычно статическое выставляется на эту величину больше и в динамике получается стабильная нормальная цифра.
Сама разводка входной части должна быть максимально линейной, у вас там 100500 поворотов на 90* и линия 1/2". В вашем случае падение давления на выходном манометре (значительно большее, чем указано на графике редуктора при конкретном расходе) указывает либо на неисправность редуктора (забит, подклинивает поршень), либо на забитый счетчик. Чудес на свете не бывает. Если конечно входной манометр не показывает погоду на марсе и на самом деле там тоже падает. Поставьте туда 16-барный.

Хреновое решение при механической колонке. Такие колонки можно эксплуатировать только при полностью открытом кране ГВ.

А при среднем - перегреваться. И зарастать накипью, а потом будет "узкий теплообменник", реально узкий, а следом за ним худой кошелек На крутой смес денег хватило, а на БКН или хорошую колонку - нет...

 

Начнем с конца)

Крутой смес реально делает жизнь приятнее. БКН может и будет. А хорошая колонка стоит на десятку дешевле двухконтурника. Хоть и не беден, но жаба задушила. Особенно когда читаешь, что высокая цена не гарантия отсутствия проблем. В доме полно электроприборов. Посудомоечная, стиральная, сушильная машины очень прожорливые потребители. Духовка, четыре! холодильника, два кондея. На фоне всего этого воду греть электричеством не так уж и накладно в общей массе. Тем более ее не так и много надо. Живем с женой вдвоем. Ванну не набираем. Оба предпочитаем душ. Если не понравится колонка продам ее на Авито в пол цены. Или подарю кому нибудь).

Я вообще без счетчика лет восемь жил. И за воду не платил тк как никто не был прописан в доме) Потом стыдно стало)

Это мне уже понятно. Вы бы лучше модель посоветовали. А раз менять, то что и обсуждать его теперь уж?

Тяжелое наследие царского режима) Ввод из стены почти под потолком. И сразу в перекрытие уходит наверх. Вот и пришлось делать загогулину для установки счетчика, а потом и редуктора.

поставлю. Когда новый редуктор буду устанавливать.

Несмотря на фильтр перед ним? Фильтр месяца полтора назад чистил. Одна единственная небольшая окалинка в нем была.

 

Вам то виднее - у меня хрустальный шар сломался и я не знаю, что у вас показывает раздавленный манометр, но если он показывает близкое к правде, то падение давления может быть только между ним и вторым манометром. А там только редуктор и счетчик. И если нужно больше двух точек, то редуктор и линия после него должны быть минимум 3/4" Ду20.

 

@BlackPanther, Спасибо за советы. Они были полезны. Если бы еще

то цены бы вам не было