Правильный пирог стены каркасного дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

вот! и я про это...
конечно коммуникацый там много не поместиться. но просверлить отверствия в стойках для проводов можно. а вот между лаг половых легко лягут трубы в длину. и в потолке хочу вент каналы.

 

Единственное что пока останавливает - слабая шумоизоляция от пенопласта. Хотя тут может я и зря переживаю по этому поводу.

 

ну он как барабан будет. вибро колебания передавать. надо как то продумать чтобы он не резонировал со звуковыми волнами.

я думаю - тоит ли под нижнюю обвязку делать слой 20см ппс. или ставить на фундамент как и все. тут была тема где то на 51страницу - неосилил.
в срубах подкладывают. в каркассе то было бы только плюсом.

 

Вот и у меня бывает такое же. Может среди ночи озарить идея для каркасостроения поражающая своей новизной, простотой и вместе с тем очевидностью. Прямо руки чешутся открывать тему на форуме. Но утром подумаю свежей головой - ну бред же.

 

почему бред то

 

Постройте маленький проект по вашей идее, поймете нагляднее некуда.

В каркасной технологии настолько всё давно отработано, что гвоздь заколотить лишний часто некуда и незачем, (С) Роракотта) что уж о глобальных "открытиях".

Сендвич-панели вам что-нибудь говорят? Вы их хлеб отнимаете.

 

Для контр-утепления поверх каркаса - почему бы и нет
Вот прямо грибков не видел, но на кронштейнах для фасадной минваты где-то попадалось

Просто это, видимо, потребует более дорогой плотной фасадной минваты, а в контробрешетке можно использовать и обычную

шаги стоек уже рассчитаны в таблицах кратно размерам минваты.
зачем их перерассчитывать?
сырой и некалиброванный лес можно и так использовать - куча народу строит из него при всех недостатках
просто пароизоляцию не ставить, пока не подсохнет

А потом - зачем нам полая стена? если уж есть полость - надо заполнить утеплителем...

 

Давайте я малость подытожу.
Да, теоретически данный пирог имеет место быть. Но давайте считать. Если берем слой ПСБ 200мм - это где-то 2100р/м3. Для его крепления нужны дюбеля, клей-пену. Они не бесплатные. В итоге у нас есть каркас пустой, силовая обшивка ОСП, и ПСБ. И звукоизоляция как у брезентовой палатки.

Классический каркас с перекрёсток наружным утеплением с такими же характеристиками по термосопротивлению будет или столько же стоить или дешевле даже, т. к. базальт стоит 1500р/м3, полиэтилен 200мкм - копейки, ВВЗ - по бюджету. Плюсом мы имеем вдвое меньшую толщину стен, хорошую шумоизоляцию, и что немаловажно, лучшую пожаростойкость (т.к. каркас заполнен негорючим базальтом, что сильно замедляет скорость распространения возгорания).

Как итог вашего гениального решения - экономии ноль, характеристики в минусе. Надо ли? Ну хочется если велосипед с квадратными колёсами не как у всех - всё в ваших руках.

 

Есть в северной Америке Remote wall system для холодных регионов, там как раз снаружи используется толстый слой ПСБ и на стенах и на крыше.

Пароизоляция скорее не нужна, из-за того что внутренняя поверхность осб или псб (в зависимости от пирога) будет иметь температуру выше температуры конденсации.

 

ну вот. делают.
тут варианта 2 - или такой пирог как я описал с использованием псб.
или класический в стойки мин вату.
мне больше нравится псб.
можно еще солому толщина 40см. стена штукатурится. только опять же солома тоже стоит денег. все зависит от региона. у когото опилки под боком тоннами.

 

Делают такой вариант, просто чтоб сделать слой утепления больше 100 мм - очень много геммороя получается, отделку и кровлю поверх этого крепить:

https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-031-building-in-extreme-cold

А, 100 мм - мало даже для Московской области. Разве что для дачи.

 

Почему же не делают? Делают.

 

Это американский проект дома для холодного климата (Аляска). Он не дешевле традиционного, но теплее. Тут не ПСБС используют, а ЭППС. И специальную гидроизоляцию поверх ОСБ - рифленую, которую они для штукатурных фасадов поверх ОСБ разработали, способную выводить влагу. Хотя откуда там влага может образоваться?
Крепят пенопласт в два или 4 слоя с перекрытием стыков, без всякой пены и клея, чисто механически, длинными тонкими гвоздями через рейки или полоски фанеры. Потом на эти рейки сайдинг навешивают.
По низу - широкий поддерживающий профиль из алюминия (потому что не ржавеет) с дренажными отверстиями для отвода влаги (которую соберет та самая дренирующая гидроизоляция)

Сам каркас утеплителем не заполняется (в данной конструкции этого делать нельзя категорически). Поэтому весь каркас стен находится в теплом контуре. Пароизоляция не используется.

Наверное можно использовать ПСБС вместо ЭППС, но нужно учитывать его меньшую механическую прочность (может рейки почаще размещать?) и существенную паропроницаемость (может стены снаружи, до пенопласта, пароизоляцией обшить, чтобы влага из дома в ПСБС не прошла? Или наоборот, раз ПСБС паропроницаем и от водяных паров не портится (?), то не нужна ни пароизоляция перед ним, ни специальная рифленая гидроизоляция - пусть водяной пар сквозь пенопласт наружу проходит?).

С крышей и с перекрытием 1-го этажа там тоже интересно поступили.

 

Здравствуйте, нужно мнение профессионалов:
Рассматриваем такой вариант каркаса с Т-образным клеёным брусом и минеральной ватой, коробка120 кв (без фасада и без внутренней отделки, внутри пленка, дальше сами) + фундамент буранабивные сваи с пяткой, глубина на 2 м и лентой 400х300, цена: 1.600 0000 (Самара)
1. Действительно ли клееный т образный брус так хорош?
2. Возможны более бюджетные и проверенные варианты каркасов?
3. Смущает мин вата, как утеплитель, боюсь усадки
4. Волнует вопрос стен: отделка ГКЛ, выдержут стены нагрузку, шкафчики и тд, нужно дополнительно усилять. или как?

 

1. Смысл его не совсем ясен- увеличить кол-во дерева в вертикальном каркасе вдвое, тем самым получив удорожание на 120 кв. м на десяток другой кубов доски! По жесткости он точно будет не идеальным - и для обычного каркаса с правильными укосинами ему будет очень далеко (OSB не увидел на срезе). По поводу теплопроводности такой брус тоже только в минус. По жесткости основания под внешнюю обшивку - вроде никто не жаловался никогда на обычный брусок 50*50 по стойкам... Вообще такой прием T-образного соединения используют для того, чтобы получить более жесткий пол, при этом не раздув толщину межэтажа.
2. Если дом не более 2-х этажей - вы либо делаете в обычном каркасе укосины по всем канонам стандартов, либо обшиваете снаружи OSB (делаете нормальную проклейку пароизоляции изнутри и забываете про влажность, осадку и т. п., не обращая на нытиков-теоретиков, которые сейчас прибегут - а посмотрите на опыт европы, канады и северных штатов)
3. Берите нормальную минвату у которой 40-45 кг на куб, либо делайте задувку эковаты (норамальной) каркаса промышленной установкой (на всякий там пенопласты, пеноплексы, ппу - не смотрите, они c деревом не очень живут)
4. ГКЛ лучше в 2 слоя. по поводу шкафчиков - самое простое на каком то уровне перед обшивкой ГКЛ заложить горизонатльную направляющую (поверх пароизоляции до ГКЛ)

PS каркас что у вас на фото обречен через 2-3 года - вся обшивка погниет, что внутренняя, что наружная (наружная еще может успеть вывернуться из шип-паза).

1.6 млн - за фундамент и утепленную коробку - хз как сейчас. но что-то мне подсказывает (если у вас там не супер пупер крыша, электрика, коммуникации, окна 90-е) многовато.