Схема радиаторной СО

Радиаторы алюминий, температура котла рабочая 70С. Котёл ТТ как у Павла. Отопление комбинированное ТП и радиаторы в помощь. Но так как ТП не во всех помещениях, то работать будут постоянно оба контура. ПП из за экономии. Обвязку сделал уже сталью.

 

Про клапана естественно. Фото ТП делал, но слетел телефон, а фото все там были(. Но укладывал сам, отступ делал 10 см мин. от стены. Штроба вокруг проема не вариант, геморрой. Пришла мысль разделить дом не вдоль, а поперёк. И одно плечо разделить пополам. Так говорят можно.

 

Значит сначала нужно смесительный узел поставить.
Иначе небезопасно - при нештатной ситуации в ПП-трубы может пойти вода высокой температуры (80-90-95°), что быстро прикончит ПП-трубы.

 

Рисуем!

 

Нарисовал как смог, по балансу на каждое плечо примерно одинаково. Оцените.
И для Павла обвязка:

 

Как быстро Вы их сможете снять, при внештатном закипании котла? Нужна сноровка. Или не нужны сами термоклапаны, простой кран тоже в силах отрегулировать температуру.

 

Размер ПП20 применим только для краника слива с системы или обвязки радиатора. В лежаках разводки, ему нет места.

 

Пп20 естественно только на радиаторы, просто нарисовал так.

С кранами возможно, ведь у котла есть автоматика с регулировкой по воздушному температурному датчику. У Павла стоит такой котелок уже не первый год. Он может сказать как удобнее.)

 

То что вы нарисовали не подходит по причине отсутствия возможности пройти лежаком два дверных прохода.(

 

Не понял, про что вопрос?

Сразу отмечу нюансы, которые у меня есть, а у вас не вижу:
1) У меня открытая система (в случае чего, котёл может кипеть сколько влезет)
2) Массивная ГС и бойлер-косвенник 160 литров, которые получают тепло от котла через ЕЦ по толстым стальным трубам (так что работают на аварийный теплосъем)

Еще мне не очень нравится, когда смесительный клапан в сторону СО смотрит не выходом "M" (где вода "теплая"). В вашей схеме к ПП-трубам подходит +70° из котла и только в результате циркуляции подмешивается холодная обратка. Может это ерунда, но мне больше нравится, когда кипяток и прохладная обратка смешиваются и получается тёплая вода (допустимой температуры). И только потом она попадает к ПП-трубам.

 

Главный вопрос про целесообразность использования термоголовок на радиаторах при использовании данного котла, или просто поставить шаровые краны. Касимов 2 имел ввиду что в случае закипания смогу ли я открыть быстро все термоголовки на всю что бы сбросить тепло. Про смесительный кран, по правилам установки "М" должна быть на подачу обратки в котёл. Так сказал специалист Valtec. У термораспределительного клапана ещё будет стоять термоголовока, а ее возможность регулировки 20-60С, что не позволяет его поставить на подачу. В данном случае мы получаем стабильную температуру на обратке для уменьшения конденсата. У котла есть регулирующая электроника с датчиком воздуха и регулировку можно проводить путем увеличения или уменьшения горения топки. А вот термораспределительный клапан ТП как раз стоит как вы писали и он поддерживает температуру ТП постоянной. И термоголовока там та же 20-60С. Вся разница, один с функцией полного перекрывания, другой нет.

 

Нужно иметь более эффективный способ аварийного теплосъема.

Сами инструкцию читали?
Вашего специалиста ввела в заблужение картинка по примеру использования MR01.

Я считаю, что на ней клапан просто повернут по своей оси. Это может ввести в заблуждение. Но достаточно "включить голову". На схемах работы (прилепил их справа) видно, что "M" - это выход, а не вход. А на картинке "пример использования MR01" входом является правая часть клапана (там горячая вода из котла). Насос на примере гонит воду сверху вниз (это видно по стрелкам на контуры ТП).

Если увеличить картинку - то видно, что он просто повернут. "M" слева, а "+" справа.

Букву плохо видно, но в маркировке клапана не случайно "M" расположена выше, чем "+".

А в вашей обвязке все наоборот, получается.

Пусть не самая важная задача, имхо (конденсата практически нет при +70° на контроллере котла и больше регулировать ничего не приходится).

Тогда как вы решаете задачу уменьшения температуры подачи в ППР-трубы? +70° в них подавать нельзя долговременно. А при аварийных скачках температуры пойдет еще бОльшая температура. Каким образом вы ограничиваете её?

 

Производитель рекомендует только ИБП, даже батарею убрали из аварийной схемы. А с чего вы взяли что 70С прикончит ППР который расчитан до 95С? У меня в офисе ППР серый от центральной котельни, держит на ура.

Обратите внимание на MR 01 и MR 03 они оба одинаковые только у одного функция байпас. Обозначение + это подача, - это обратка и М это микс.

Варианта два, ИБП или буфер на 500 л. ИБП от 25 т. р, буфер не считал еще. Или как вариант, поставить треходовой термосмеситель на радиаторную сеть. Но в этом варианте буферная емкость обязательна.

 

@PavelTLT, сколько раз у вас за весь срок эксплуатации закипал котел? Или может подходил к этой ситуации.

 

Потому, что при повышении температуры теплоносителя резко падает срок службы трубы.
Какая марка/производитель ППР-трубы у вас используется?

Я использую только чешский FV-Plast PN20 (самая толстая труба). Это очень неплохая труба.
По ней производитель заявляет снижение срока службы и характеристик при превышении температуры. Максимально разумной считаю температуру +60°. Дальше идет резкое ухудшение характеристик - при +70° срок службы значительно сокращается, допустимое превышение давления (читать "характеристики") падает на 30%
Дальше - еще хуже

Это "ура" очень скоро закончится. Взгляните, на таблицу.

Я считаю, что нужно ориентироваться на документацию, а не опыт "дети прыгают с 5-тиэтажки в сугроб, значит и мне можно".

Это я знаю, спасибо.
+ это подача. Она должна быть подключена к подаче котла.
- это обратка, она должна быть подключена к обратке СО (чтобы прохладную обратку из дома клапан мог смешивать с горячей подачей)
M это микс, ВЫХОД тёплой воды из клапана. Должен идти к подаче в СО (батареи, ТП, пофиг)

С этим согласны?

А выше вы писали, что:

Или вы поставили смесительный клапан только для того, чтобы в обратку котла возвращать воду строго определенной температуры?

Один только ИБП - это не вариант, это лишь ступень "активной" безопасности.
Нужна еще "пассивная" безопасность, возможность излишнему теплу утечь естественным путём, без автоматики, электроники, кибернетики и т. п.

Я не зря привёл пример - бойлер-косвенник. Вы горячую воду как собираетесь готовить?
А буферная емкость - отличный вариант.

Несколько раз.
Может раза 3.

Один раз при запуске (некуда было девать тепло - осень, а котёл раздувался из-за неплотностей и ветра) - писал про это. У меня тогда пластик в котельной расплавился - корпус бойлера-косвенника, корпус контроллера котла. Нагрелось всё жутко, вода почти вся выкипела за ночь.

Второй раз был очень сильный ветер, но оттепель. Теплосъема не было (у меня очень хорошо утеплен дом), а котёл раздувался сильным ветром через дымоход. Закрытая заслонка не помогала.
Тогда жена просто включила горячую воду и слила много воды из бойлера. Котлу пришлось нагревать бойлер вновь и температура упала. Кипения она из дома не увидит, просто слышала писк контроллера. Я не помню, на какой температуре он пищит.

Короче, для меня повышение температуры - это реально возможная вещь.
К ней надо быть готовым.
С полным бункером длиннопламенного угля нужно иметь возможность куда-то деть тепло.