Схема радиаторной СО

Ухудшение идёт по давлению мах, но даже в мах оно в два раза выше чем мах в системе, дальше срабатывает аварийный клапан. Конечно я видео видео с ППР которая вся пузыриться, но это редкость и зависит от качества трубы.

 

Да труба Чешская, на этом не стоит экономить.
Про микс не согласен, в ТП да, должна заданная температура идти, а вот в радиатор именно подача, а вот ее температура регулируется автоматикой котла.
Клапан смесительный именно для поддержания в котле рабочей температуры. Я считаю так правильно. Иначе зачем два раза регулировать температуру в радиаторах? Клапаном и автоматикой.
А вот котельная у меня закрытая, доступа ветров нет. Думаю одной проблемой меньше.
ГВС у меня, стоят два водогрея по 80 л ванна и кухня с баней. Так проще и не надо городить циркуляцию ГВС.
Ещё пришла мысль, поставить аварийный бойлер с холодной водой и его запирать автоматикой в случае закипания.

 

Зрите в суть проблемы - вы излишне нагреваете пластиковую трубу.
У неё теряются прочностные характеристики. Что из этого следует?
Труба не сможет выдерживать нагрузки (давление изнутри, изгибы, напряжения из за температурных деформаций, неправильно сделанных "демпферных" петель и т. п.)

Да, FV-Plast заявляет таблицу со сроком службы и допустимым превышением давления. Но это следствие общих деструктивных процессов в ППР-трубе.

Разве вам это не очевидно? Что в пластиковой трубе нужно ограничить температуру, чтобы она дольше прослужила без неприятных аварий?
Что какими бы не были настройки контроллера, на выходе иногда будет гораздо больше +70° ?

У меня было, и не раз. И +80°, и +90°. И моим стальным трубам обвязки пофиг на это превышение. А везде, где не пофиг, стоит термостатический смесительный клапан, выходом "M" в сторону защищаемого прибора - труб тёплого пола или ППР-труб. И никак иначе.

Но вы себе как хотите можете делать. Я свой выбор сделал. Пусть и те, кто будут читать сделают свой осознанный выбор - намеренно "ходить по краю" или оборудовать безопасные "перила" заранее.

Понятно, это осознанный выбор.

Пусть идет на здоровье. Но трубы для подключения радиаторов тогда выбраны неосмотрительно.
Как я считаю - либо сталь, либо защита труб от слишком горячего теплоносителя.
Кстати, у меня еще открытая система и кипение при до +99,7°. А у вас какой t° теплоноситель будет при закипании? При 2 Бар в закрытой системе вода кипит при +120,3°
А нигде не видели поведение ППР трубы при давлении 1-2 Бар и температуре выше +100°?

Я считаю ваш выбор неправильным и небезопасным.

У меня тоже закрытая котельная.
Но ветер и мою, и вашу котельную будет раздувать одним простым способом - увеличивать тягу.
Разница давлений между "поддувалом" котла и верхушкой дымохода.

Проще. Но тогда вода нагревается электричеством, а не дешевым углем. А также при наличии избыточной мощности котла излишки тепла просто улетают в дымоход, а могли бы греть ГВС.

При этом избыточное тепло еще и девать некуда в межсезонье, что чревато закипанием. Поэтому я заранее планировал два больших бойлера-косвенника (160-200 литров). Пока поставил один, уж больно они дорогие. Пока хватает (третий год), может и не буду добавлять.

Наверное, отпирать в случае закипания?
Дельная мысль!
Только если есть место под большой аварийный бойлер (можно назвать его по-старинке теплоаккумулятором ТА), тогда можно просто поставить ТА и подключить его постоянно. Так еще надежнее, так как нет автоматики.

Насчет защиты котлов от закипания много идей было в теме "Защита от закипания".
Но я считаю, что главная защита - это сделать открытую систему. Я искренне не понимаю, в чем сложность сделать в верхней точке системы открытый бачок? Если это решает проблемы с последствием закипания (температура не растет выше +100°, давление почти не растет выше атмосферного).

 

Даже производители настенных котлов - не против "открытости" системы.
..Достаточное давление на уровне котла (насоса в нем) - 6 - 8 м. вод. столба (паспорт)
В открытой СО раньше / лучше / полнее удаляется воздух-кислород.

А я, также искренне, вижу 2 причины:
а) Невозможность поднять бачок на нужную высоту (6-8м. для настенных котлов)
и 3-5 м. от отметки уровня насоса для котлов напольных.

б) ...Интернет.
Постоянно убеждающий, что БЕЗ закрытой! системы:
- ..В системе ржавеет все! потому как, "контакт с воздухом".
- ..Это "фича" из отопления "современного". А бак вверху - .."отстой" и "щас так не носЮт"...
- ...Щас "все делают закрытую".
..
Причем, на полном "серьезе"..

 

Разве?

У меня в котельной бак под потолком (около 2.6-2.7 м от пола, не помню точно). Насосы выше пола.

Из описания Wilo RS:

• Минимальный подпор во всасывающем патрубке (м) для предотвращения кавитации при температуре перекачиваемой жидкости: 50С- 0,5м; 95С-3м; 110С-10м.

У меня +70° только на запасных насосах бойлера и циркуляции котла, включаю только для удаления воздуха при заливке/сливе системы (когда переделывал что-то). В остальном эти насосы заменяет ЕЦ.
Но на первой скорости они работают без призвуков с подпором 2 метра (у второго вообще 1 метр).
Но я между возможным риском повышенного износа насоса и реальной опасностью закрытой системы выбрал первое.

Ну эти запасные насосы - пофиг.
Главное - основной насос ТП. Но он находится уже после смесительного клапана.
Поэтому гоняет воду +25 / +40° с подпором 2 метра и не жужжит

 

Пардон за НЕподробное изложение. Взял самую ...высокую высоту (3-5м).
Уточнение зависимости еще и от температуры - само собой.
...
И. Спасибо за "сводки" от реальной системы.

 

Работает с 2014 года (чтобы уж прям "сводкой" было ).

 

У меня примерно на такой высоте и стоит. Но у меня нет второго этажа. Если когда-нибудь будет - мне придется из котельной поднимать трубу с изгибом и вести выше самого высокого радиатора 2-го этажа. Кто-то просто на чердак выводит (а сверху - фуфайка "по методу" @Lyko )

А у вас вижу контур второго этажа - значит расширительный бак должен быть выше самого высокого отопительного прибора или трубы. Иначе вода из него просто выльется наружу.

Вот как правильно:


От подачи котла до бака - толстая стальная труба. Без арматуры по пути (краны, вентили и т. п. категорически не нужно). То есть даже если человеческий фактор своими ошибками "захочет" перекрыть путь от подачи котла до расш. бака - нужно чтобы это сделать было невозможно.

 

Там где вы нарисовали у меня группа безопасности. Еще читал что трубу к расширительному бачку лучше вести трубой самого маленького диаметра.

 

А на чем это основано?
Через толстую трубу котёл кипеть будет безопаснее (если случится).
Булькать, а не плеваться через тоненькую трубу.
У меня именно спокойно булькает (стальная труба Ду32 или Ду40, не помню сейчас).

Как будет кипеть с тонкой трубой - не видел.

 

Читал в ветке которую вы дали про защиту, что то связано с отводом воздуха. Не могу найти

 

Ещё пришла мысль, поставить термосмесительный трехходовик на радиаторную сеть и регулировать по температуре обратки, выставить например на 50-60С и в случае закипания клапан перекроет подачу и котёл будет кипеть в стальном замкнутом контуре с расширительным бочком. И долгого воздействия на ППР кипятком не будет.

 

Почему просто не поставить смесительный клапан выходом "М" на радиаторы и не регулировать по температуре подачи в ППР-трубы ?

Зачем усложнять?

В случае закипания нужен теплосъем. Без перебоев.
А вы его убрать собираетесь. Неправильно.

Пока вы не поставите смесительный клапан с управлением по t-подачи в ППР-трубы - вы будете гнать кипяток в ППР-трубы. Температура обратки - не показатель вообще, радиаторы могут сильно уменьшить температуру при малом расходе теплоносителя.

 

Можно и так, но хватит ли тогда 60С для радиаторной сети в сильные морозы? Или придется увеличивать количество секций?

Возможно не совсем правильно, но я даю возможность попасть в радиатор теплоноситель больше 60С которые выдает термоголовка. Но не более 80С Ведь теплоноситель не сможет потерять больше 20С на контуре. Да и в принципе мне ни чего не мешает просто переставить датчик с обратки на подачу, расположение клапана все равно будет одинаковое.