Ракетный котел - 2

Вариант приготовления др. угля уже предлагал ,-берем старую кастрюлю чтоб пролазила в дверку котла, набиваем дровишками, завязываем проволокой крышку и ложим сверху закладки ...получается несколько порций. Сейчас, в межсезонье, пока котел протапливантся периодически и с затуханием на день-два можно угля заготовить на пол зимы .

 

В субботу после завершения работ по герметизации котла провёл еще один прожиг. Розжиг проводил с помощью древесного угля, в дополнение было положено некоторое количество дубовых лучин, дубовых щепок и тонких дубовых дровишек.
Котёл стартовал быстро, напустив мне на пол пару литров конденсата. Понял: я зря простил сварщику его ошибку со переворотом поддона под теплообменником...
Газовая камера прогрелась достаточно быстро, райзер (большой комплект) включился - сначала в импульсном режиме, потом в постоянном, но, электроники пока нет, поэтому мне сложно понять температуру в нём.
Насколько я понимаю, райзер всё равно находит неплотности в дверцах и конструкции котла, т. к. даже при полностью заткнутой первичке, дыма в выхлоп идёт много...
В связи с этим возникает старый вопрос по газовому окну: какая должна быть площадь газового окна, чтобы обеспечить более полное сгорание дымгазов, сохраняя при этом нормальную "разжигаемость"? Я так понимаю, что при уменьшении площади сечения газового окна, прогреваемость райзера падает, а при выходе на режим он будет тянуть даже через небольшое окно достаточно много...
Кстати, получил неожиданный неприятный эффект на дверцах котла. Похоже, что сварщик постарался и сварной шов сделал герметичным. Когда я зашел в очередной раз в котельную, то обнаружил, что обе дверцы (4 мм стали) надулись и стали похожи на грелку. Пришлось срочно сверлить в дверце отверстие для сброса давления.

 

Сие не давление, а тепловая деформация. Дверки изолированы?

 

Тепловая деформация заклинила бы дверки в проёме. Именно давление. Просверлил отверстие, дверка (со страшным свистом) немного сдулась, но после полного остывания всё равно осталась немного похожа на чечевицу.

 

Кстати, по результатам этого прожига буду ставить на дверки второй ряд уплотнительных шнуров и снаружи лепить ещё 20 мм слой утепления на переднюю стенку и дверки. 50 мм не хватило...

 

Давление в бункере? Плюсом к тепловой деформации... Чёт не учтено в проекте.

 

Нет, давление внутри сварной коробчатой (с минераловатным заполнением) дверки.

 

значит она газит

 

кто? вата? связующее?

 

дед пыхтодверку уплотнил минватой влажной -герметично заварил и получил при нагреве паров боченокя все верно изложил?

 

Сухой.

 

@StarykovMih, 30х150 мм оптимальный размер ГО на 10 кВт. При большом минусе на дворе вытягивает и до 20 кВт, но это на сечении райзера диаметром 90 мм. и хорошей тяги дым трубы. Нужен все же градусник, с ним очень быстро приноровиться к поведению агрегата и его оптимальной эксплуатации. Изменяемое сечение ГО тоже хорошая таблэтка для эксплуатации. Уменьшение сечения ГО приводит к снижению температуры в топливнике и блокированию поступления воздуха. Потому мелкие щели не имеют большого значения, но верх топливника до среза ГО должен быть герметичным. Поэтому я отказался от шахтного исполнения, чтобы не было всевозможных люков, дверей окон и прочих щелястых сооружений. Сплошная футеровка, да еще в фольге алюминиевой - и герметичность малой ценой достигнута...

 

Не внимательно читаем форум)
ПисАлось, что при каждом розжиге-прогреве (пока весь отсек теплообменника с теплообменником не прогреется) конденсат будет присутствовать. Физика - она такая, ее не отменишь.
Есть 2 разумных варианта:
1) Который я использую - герметичный поддон теплообменного отсека литров на 3-5, в котором накопившийся во время розжига конденсат далее самостоятельно испаряется при последующей работе котла.
2) Который я не использую, но неоднократно наблюдал в других котловых конструкциях - герметичный поддон меньшего объема с дренажной трубкой и водяным клапаном (трубка выходит в емкость с конденсатом, прямо в жидкость). Не использую потому, что котел в жилом помещении, а емкость с конденсатом имеет запах.

Важное замечание: если уровень конденсата в поддоне достигнет керамической трубы или ее теплоизоляции, керамику придется менять. Разрушится от резкого температурного перепада. При этом, факт разрушения керамики можно не заметить - на общую работу котла это мало как влияет.

В первый год работы котла у меня тоже немного протекал конденсат под котел. Но не из поддона (я его изначально сварил на совесть), а от внешних стенок теплообменного отсека - не додумался сделать качественную пароизоляцию, поэтому минеральная вата имела возможность впитывать водяной пар, конденсировать... ну и так далее. Благо, что это происходило исключительно во время растопок, которых за весь сезон было не так и много.

Когда сделал внутренний кожух из тонкой нержавейки и проклеил красным герметиком все соединения. эффект исчез полностью. С тех пор вопрос конденсата в данном котле мне совершенно неведом - сколько его там образуется, куда он девается... Оно само как-то о себе заботится.

Ну и еще, сначала у меняя там было только 2 см ваты, а потом я поставил 5 см - по факту вполне работоспособно.

Вообще, отсек теплообменника - это уже дымоход, и к нему применимы все принципы организации обычного металлического дымохода. Если их не соблюдать, конденсат будет образовываться точно так же, как и в дымоходе.

Несмотря на отличие в размерах, это тупо обычный дымоход. И должен иметь внутренний пароизолированный канал из нержавейки, слой базальтовой ваты и какой-то внешний корпус.

Сам теплообменник у меня малообъемный, поэтому, если, конечно, не гнать через него воду прямо со старта, прогревается довольно быстро и резво.

Далее. Площадь газового окна - это не величина сама по себе, это работает в соотношении с сечением последующей керамической трубы. И тут так: чем меньше газовое окно относительно дальнейшего сечения трубы, тем относительная скорость потока в газовом окне будет больше, и наоборот. Кроме того, увеличение относительной скорости потока в зоне газового окна нужно для стабильного подсоса вторичного воздуха в рабочем режиме (в рабочем режиме "первичку" нам тянуть не особо и нужно, а вот газ горит на "вторичке").

Если увеличивать сечение газового окна без увеличения сечения трубы, мы просто потеряем стабильность работы... Вот как это доступно объяснить? Сравнить с работой насадок на пылесос? Близко, но не то.
В общем, при относительно широком газовом окне газ может идти через него, допустим, только через левую нижнюю часть, а вторичный воздух проходить только через правую верхнюю часть... или вообще не проходить... или проходить только по праздникам.
А вот когда мы там поток "поджимаем", оно более равномерно затягивается и смешивается.
Как-то так. Кто может объяснить доходчивее, буду благодарен.

Дверки - да, дверки - это мега-важная деталь, которой приходится уделять исключительное внимание.
Пожалуй, с дверками я провозился больше, чем с любым другим узлом котла. Но иначе никак.

 

Мне просто интересно: я по автоматике здесь всё выложил, все коды, что куда втыкать, паять... Отработанное, проверенное, до ума доведенное. Бери и делай. Где еще такое есть, а?
Я был бы очень рад, если бы такое было где-то на самом старте, просто вот так, даром, и не нужно тратить месяцы на разработку.
Собрать автоматику ведь на порядок проще, чем котел. А работу ведь облегчает тоже на порядок. Почему нет?

 

Проектировал я именно так, но сварщик перевернул поддон вниз отбортовкой...

Это понятно, поэтому конкретизирую вопрос: Руслан, какое сечение газового окна вы бы порекомендовали для вашего большого набора?
У меня сейчас получается 220х50 мм.
Сейчас думаю о том, чтобы наложить на газовую щель маску из нержавейки с опускаемой заслонкой у которой прорезаны щели. Розжиг производить на поднятой заслонке, чтобы легче было, после прогрева кочергой опустить заслонку и тем самым перевести в режим газообразования. Как вам такая идея?