Нужен совет по креплению столба забора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем доброго дня!
Затеял строительство забора. Дело это затратное, поэтому хочется чтобы простоял он минимум 20-30 лет. Эскизный проект забора прикрепил.
Грунт на участке полметра земля, затем песок. Очень высокий уровень грунтовых вод (примерно 0,7 м от уровня земли). До конца не могу определиться, как крепить столбы. Начитавшись разных форумов и пообщавшись с соседями пришел к выводу, что бетонировать столбы нельзя, нужно использовать щебень (или гравмассу) с бутованием. Одним из основных вопросов для меня встал, как защитить трубу от коррозии. Пока предполагаю следующую последовательность работ:
- покрасить подземную часть столба эмалью (3 в 1 по ржавчине), затем слоем мастики.
- снизу приварить пятку, сверх заглушку;
- пробурить скважины Ду200, глубиной 1100 мм. Засыпать 100 мм гравмассы, установить столб. Затем засыпать гравмассу с послойным бутованием.
В выходные приезжали возможные исполнители работ. Им не понравилось, что я хочу снизу трубы приваривать пятку. Они обычно бурят скважину 700 мм, ставят столб и оставшиеся 300 мм забивают кувалдой (т.е. снизу трубу не глушат). Затем уже засыпают щебень. Если не забивать, то их прораб думает, что столб будет шататься. Но я считаю, что если трубу снизу не заглушить, через 5 лет она сгниет.
Мои знакомые проектировщики (строители), советуют мне пробурить скважины диаметром 150 мм и длиной 2000 мм. В них установить асбестоцементные трубы Ду 100 внутрь которых залить бетон и вставить металлические трубы. Говорят, что в данном случае столбы будут стоять долго. Но данное решение приведет к существенному удорожанию стоимости забора.
В общем хочется услышать советы практиков. Может кто-нибудь предложит другие решения.

 

@SlavaAv, день добрый .
В этой теме смотрели? https://www.forumhouse.ru/threads/380231/

Для защиты столов от коррозии Вы правильно думаете: краска + мастика. Я бы вместо краски 3в1 использовал грунт, а затем краска. Считаю, что краски "3в1" - только для самоуспокоения. Перед покраской ржавчину и налет нужно счищать, например, металлической щеткой-насадкой на болгарку. Иначе все равно ржавчина проступит в ближайшем будущем. После высыхания мастика от пятки столба до +10 см над землей.

 

Спасибо за ответ, но я уже кардинально поменял решение по установке столбов, см. прикрепленный файл. Металлические трубы буду устанавливать внутрь асбестоцементных. При данном способе монтажа мастика кажется мне уже лишней.

 

С чем связано такое решение?

 

Убедили проектировщики (строители). При таком варианте каждый столб по сути является буронабивной сваей. При такой установке столб сможет выдержать очень высокие нагрузки. Асбоцементная труба будет установлена ниже глубины промерзания, плюс она достаточно гладкая, соответственно можно не бояться силы пучения. Плюс асбоцементная труба дешевая. Металлическая труба будет наподобие анкеров установлена в цементно-песчанный раствор залитый предварительно в асбоцементную трубу. Благодаря этому подземная часть металлической трубы практически не будет контактировать с водой (уровень грунтовых вод на участке очень высокий). Сам монтаж в целом достаточно прост и не должен привести к значительному удорожанию.

 

@SlavaAv, Ваш забор не имеет таких нагрузок, которые может вынести предложенная Вам свая. Он очень легкий.

Преимущественно борьба с силами морозного пучения ведется путем замещения пучинистого грунта на НЕпучинистый, например, щебень с песком.

Проблема решается правильной подготовкой металлической поверхности (зачистка, грунтовка, покраска, мастика). Даже если Вы решите устанавливать столбы в асбестовую трубу, то зачищать и красить все равно придется. К тому же мастика снижает трение грунта. Т. к. укрывание мастикой - один из методов борьбы с морозным пучением.

По сравнению с "традиционным" вариантом установке столбов (металлические столбы в лунке засыпаются щебенкой), Вы получаете дополнительные расходы: асбестовая труба + ее доставка, цемент, приготовление ЦПС. К тому же при

Ненагруженная свая может "выскочить" из земли. Потому как: а) забор сам по себе - легкая конструкция, б) установка ненагруженной сваи на 2 м вглубь может оказаться не достаточной, чтобы удержать ее в земле.

Резюме. Я бы не заморачивался с асбестовыми трубами. Поставил бы металлические столбы и засыпал щебнем.

 

Большое спасибо за развернутый ответ. Со многими пунктами согласен. Более того, именно так и предполагал делать первоначально. Но ряд доводов проектировщиков и собственные размышления убедили склониться к варианту с асбоцементными трубами. Отвечу на Ваши доводы по пунктам
1. Да забор легкий и мои "сваи" выдержат гораздо большую нагрузку. Но это скорей плюс, чем минус.
2. Согласен. Получается, что в варианте с щебнем, что с асбоцементной трубой скважины нужны около 2 м глубиной (в Нижегородской области глубина промерзания около 1,6-1,7 м). При этом с трубой вариант представляется мне более надежным.
3. Я буду делать забор не сам, а нанимать бригаду. Фирмы берут за работу значительно дороже. Т. е. гарантия будет «честное слово».Следить за работой «калымщиков» нет возможности, так как отпуск уже отгулял. Гарантировать, что мастера выполнят граммотно всю технологию установки забора нельзя. Более того, уверен что во многом они схалтурят. В варианте с трубой схалтурить сложнее. Если только раствор плохой сделают и зальют его плохо.
Плюс мастика уже не понадобится, достаточно будет одной эмали
4. Здесь нужно считать. В варианте с щебнем нужно снизу трубу заваривать пяткой, скважину делать около 200 мм, везти щебень. В варианте с асботрубой пятка, щебень, мастика не нужны (это еще в минус к монтажным работам). Скважины достаточно 150 мм. Стоимость асбоцементной трубы (380 руб. за 3,95 м, т. е. на один столб 190 руб.), песка и цемента не высокая. Платить за доставку нужно и в том, и другом случае. Плюс технология правильного бутования щебня достаточно сложная. Если монтажники ее нарушат, столбы могут расшататься. Монтировать асбестоцементную трубу гораздо проще.
5. За счет чего свая должна выскочить? Она будет заглублена ниже уровня промерзания, плюс изнутри залита песочно-цементным раствором. Сама асбестоцементная труба не гниет, не обрастает, не подвержена коррозии, не пропускает воду, достаточна прочна (ее толщина 9 мм). Фактически - это бетон армированный волокном.
Вывод. Считаю, что удоражание если и будет, то не значительное. При этом вариант с асбестотрубой гораздо надежнее бутования щебнем. Металлическая труба будет будет меньше подвергаться воздействию воды (сверху асбестоцементная труба будет выступать на 100 мм от уровня земли и раствор конусообразно будет обмазан вокруг мет. трубы). Единственным слабым местом пока вижу цементно-песчанный раствор. Со временем ом может раскрошиться, пойти трещинами и т. п. Тогда внутрь попадет вода со всеми вытекающими. Лучше конечно заливать бетон. Но вы этом случае потребуется асб. труба Ду150 и данное решение будет очень дорогим.

 

@SlavaAv, спасибо за добрые слова.

Отвечу только на

В любом случае Ваша труба будет контактировать с мерзлой земле. Конечно же из-за того, что поверхность трубы гладкая и коэффициент сцепления низкий - это позволяет снизить влияние сил морозного пучения. Однако!
Во-первых, Суммарная площадь поверхности выбранной Вами трубы больше, чем у обычного столба, например, 80х80 примерно в 1,5 раза. Значит при одинаковых условиях установки на трубу силы морозного пучения будут действовать больше, чем на столб.
Во-вторых, труба контактирует с мерзлым грунтом, а столб нет, т. к. обсыпан щебнем. Значит трубу мерзлый грунт будет в любом случае выталкивать, а столб нет.
В-третьих, чтобы сваи не выскакивали их специально нагружают (придавливают сверху). Груз создает давление на сваю и противодействует силам морозного пучения. Забор такой нагрузки не обеспечит. Поэтому,

- это совсем другая задача в которой несущей способности металлического столба вполне достаточно для забора. А Вам нужно "бороться" с морозным пучением.

 

Еще раз спасибо, что нашли время и даете развернутые комментарии.
Не согласен с утверждением "чтобы сваи не выскакивали их специально нагружают (придавливают сверху)". Силы морозного пучения могут поднять даже многоэтажный дом! Не представляю, как их нужно нагрузить, чтобы они выдержали силу морозного пучения воды.
Действительно силы пучения действуют и на боковые стенки трубы. Но для этого грунт, находящийся вокруг трубы, зимой должен к ней примерзнуть и при движении уже потянуть трубу за собой. Асбестоцементная труба очень гладкая, поэтому примерзание к ней грунта очень не значительное. Силы пучения на боковые стенки будут действовать минимально. Не зря данные трубы на практике часто используют в качестве фундаментов для домов заливая внутрь бетон.
P. s. сейчас ищу исполнителей работ. Сбрасываю два варианта. Первый с асб. трубой, второй с пяткой внизу мет. трубы и засыпкой щебнем. Решающим фактором станет цена. Но вариант с асб. трубой мне по прежнему кажется надежней щебня.

 

На правильно установленных сваях не могут. Как правило, сваи сильно заглубляют, проходя слабонесущие грунты.

Принимать решение конечно же Вам.