Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Септик своими руками из монолитного ж/б. Фотоотчёт.

Для удобства прочтения, весь процесс изготовления септика, описанный ниже, скачать единым файлом в формате PDF (≈ 83 MБ) можно здесь.

Предисловие.

Идея построить септик витала давно, и вот, собравшись с силами и вдохновившись фотоотчётом Рыбник, приступил к работам по возведению своего септика.

Проектирование септика.

Перед проектированием и сооружением септика внимательно прочитал статьи Ратникова Андрея, нормативно-техническую документацию (НТД), а также форумы по соответствующей тематике.

На основании прочитанного материала, о котором писа̀л выше, составил для себя «Технические условия» для постройки септика (см. Приложение №1).

Набросал чертёж будущего септика (см. Чертёж №1), который затем благополучно воплотил в жизнь.



Как видно из приведённого чертежа, септик решил делать двухкамерным с размерами (Д*Ш*Г) 3450 мм*1300мм *2300 мм при толщине стен (пола и перекрытия) равной 150 мм. По внутренним размерам септик получился: 1-ая камера 2000*1000*2000 мм, вторая камера 1000*1000*2000 мм. Рабочая глубина септика (от дна до низа лотка отводящей трубы) 1600 мм, рабочий объём септика 3,2+1,6 = 4,8 куб. метра. Считается, что один постоянно проживающий человек потребляет 200 литров воды в сутки. Соответственно, получившийся у меня объём септика 4,8 куб. метра с учётом трёхсуточного пребывание в нём стоков, соответствует постоянному проживанию 8-ми человек.

Подземное фильтрующее сооружение планирую сделать на основе б/у чугунных ванн, если таковые найду по сходной цене, либо из дренажных (инфильтрационных) тоннелей типа Тритон 400 или Graf 300.

Строительство поворотного колодца.

Сначала вывел канализационные трубы из кухни и ванной комнаты, затем соединил их в поворотном колодце (см. Фото №1 и Фото№2). Процесс прокладки канализационных труб не фотографировал и пока не описываю, сделаю это позже, когда буду прокладывать трубу от септика до сооружения подземной фильтрации.



Дно поворотного колодца не бетонировал, а лишь отсыпал слоем щебня. Сделал это для того, чтобы дождевые и талые воды не скапливались в колодце, а впитывались в почву. На каждой из канализационных труб установил ревизии с крышками. Трубу от поворотного колодца к септику пришлось тянуть через въезд во двор и стоянку авто. Поэтому, чтобы канализационная труба не деформировалась, уложил её в стальной трубе Ø 150 мм.

Строительство септика.

Септик решил копать вручную по следующим причинам:
- наём экскаватора для копки, принесёт не столько пользы, сколько вреда – загадит землёй всё вокруг, да и к тому же испортит газон с клумбами;
- спешить особо не куда;
- работать буду по вечерам, после работы, выкапывая землю на 1-2 штыка лопаты, а также по выходным, что вообще не напрягает;
- «фитнес» с лопатой и тачкой на свежем воздухе ни чего кроме пользы не принесёт;
- сэкономлю финансовые средства;
- осознание того, что ты сделал всё сам, своими руками, дорогого сто̀ит!

И так, приступил к работам, в результате которых выкопал яму глубиной 2460 мм (см. Фото №3). Объём вынутого грунта составил 3450*1300*2460 мм ≈ 11 куб. метров. Вынутый грунт равномерно рассыпа̀л по огороду и разравнивал граблями.



Для предотвращения обрушения верха стенок ямы, укрепил их с помощью обрамления сделанного из досок, а для препятствования осыпанию земли внутрь ямы, обтянул стены старыми тентами и кусками подкровельной мембраны, оставшейся у меня после строительства гостевого домика. Дно ямы застелил геотекстилем (см. Фото №4).



Чтобы выкопанную яму не заливало дождевой водой накрыл её тентом (см. Фото №5).



Приступил к изготовлению арматурного каркаса дна ямы (см. Фото №6).

 

Для нижнего ряда использовал арматуру Ø 10 мм, размер ячеек ≈ 30*38 см (см. Фото №7).



Для верхнего ряда использовал арматуру Ø 8 мм. Расстояние между рядами 10 см. Данное расстояние устанавливал с помощью «лягушек», сделанных из арматуры того же диаметра.

И так, дно ямы для заливки бетоном готово! С нетерпением жду выходных. Но, как известно, не всё коту масленица – зарядили дожди …и, в один прекрасный момент поднялись грунтовые воды, затопив дно ямы примерно на 15 см (см. Фото №8, на фото часть воды откачана дренажным насосом).



Только и осталось воскликнуть: «Ну ёкарный бабай!» . Откачка воды дренажным носом помогала не особо, яма всё равно постепенно наполнялась водой на те же 15 см. Прождав две недели (ну вдруг УГВ упадёт) и поняв, что ни хрена он не изменится, решил бетонировать в воду.
Подготовился (см. Фото №9) и вперёд с песней!



Фото процесса бетонирования в воду не делал, было не до этого . Попробую объяснить на словах: для бетонирования вначале откачал воду дренажным насосом, затем начиная от короткой стенки ямы, расположенной возле бетономешалки, вылил несколько замесов бетона. Пока я укладывал и вибрировал бетон, оставшаяся часть дна ямы постепенно наполнялась водой. Воду снова откачивал насосом, делал несколько замесов бетона и высыпал его на край уложенного бетона, постепенно стягивая на дно ямы. Таким образом, дошел почти до конца ямы, где насос уже поставить не было возможности. Чтобы вычерпать прибывающую воду, положил на забетонированную часть доску (чтоб не проминался уложенный бетон) и с помощью кружки вычерпал оставшуюся воду. Освободившееся от воды место сразу залил бетоном. В результате всё получилось, и очень даже не плохо (см. Фото №10)! После бетонирования, вода перестала затапливать яму!



При приготовлении бетона использовал суперпластификатор С-3, а также добавки Cemmix типа CemFix и CemAqua, ускоряющие твердение бетона и повышающие его водонепроницаемость (см. Фото №11), CemAqua на фото нет, канистра была пустая и её вынесли на мусорку.



К сожалению, папку с фотографиями изготовления опалубки и арматурного каркаса стен случайно удалил, поэтому расскажу всё на словах: арматурную сетку стен септика выполнил из арматуры Ø 8 мм - внешний каркас, из арматуры Ø 6 мм - внутренний каркас. Размер ячеек ≈ 30*38 см. Для опалубки использовал фанеру толщиной 9 мм, усиленную досками 25*100 мм, и распорками из таких же досок.

После бетонирования стен септика взялся за возведение перегородки. Перегородку решил заливать отдельно от стен септика потому, что с моей точки зрения так проще, да и материалов на опалубку уйдёт меньше. Для усиления перегородки, внутри опалубки стен заранее заложил бруски, для образования желобков. Бруски затем легко выбил из стен с помощью молотка и монтировки (см. Фото №12).



Исходя из рабочей глубины септика, равной 1600 мм (см. Фото №13) рассчитал место нахождения переливного отверстия.



Отверстие в перегородке камер септика для перепуска сточных вод из одной камеры в другую, расположил на глубине 0,4 Н = 640 мм (где Н = 1600 мм − глубина септика), считая от расчетного уровня сточной воды до центра отверстия. Размер переливного отверстия принял равным 160*160 мм (см. Фото №14).

 

Для создания переливного отверстия сколотил из досок опалубку (см. Фото №15).



Просверлил в стенах и в полу септика отверстия, и вбил в них куски арматуры Ø 8 мм (см. Фото №16).



Затем связал арматурный каркас и установил один из щитов опалубки. Для создания вентиляционных отверстий внутрь опалубки установил 2 куска трубы Ø 110 мм, и прикрутил с помощью саморезов опалубку переливного отверстия (см. Фото №17).



Установил второй щит опалубки. Стянул его с первым опалубочным щитом шпильками и укрепил распорками (см. Фото №18).



Залил в опалубку бетон (см. Фото №19).



Через несколько дней опалубку разобрал, перегородка готова (см. Фото №20)!

 

Приступил к изготовлению опалубки перекрытия. Доски использовал те же, что остались от опалубки стен септика (см. Фото №21, Фото №22, Фото №23).



Собранный каркас накрыл листами 9-ти миллиметровой фанеры, обёрнутыми целлофановой плёнкой (см. Фото №24).



Маркером разметил местоположение люков септика (см. Фото №25).



Установил опалубку проемов люков, заделал монтажной пеной щели в опалубке (см. Фото №26).



Из арматуры Ø 12 мм связал каркас, для создания защитного слоя использовал фиксаторы арматуры типа «стульчики» (см. Фото №27).



Вынул обрамление, предохранявшее верх стенок ямы от обрушения (см. Фото №28).

 

С божьей помощью залил перекрытие бетоном (см. Фото №29).



После застывания бетона выпилил с помощью маятниковой пилы отверстия в люках (см. Фото №30).



Затем залез внутрь отсеков и разобрал опалубку перекрытия (см. Фото №31 и Фото №32).



Приступил к изготовлению опалубки шахт люков (см. Фото №33).



Установил внутреннюю опалубку. С помощью перфоратора сделал отверстия в перекрытии и забил кувалдой выпуски арматуры (см. Фото №34).



Связал арматурные каркасы (см. Фото №35).



Закрепил рамки люков и смонтировал внешнюю опалубку шахт люков. Внешнюю опалубку шахт люков к перекрытию крепил при помощи металлических уголков, щели заделал монтажной пеной (см. Фото №36).

 

Залил шахты люков бетоном (см. Фото №37).



После застывания бетона опалубку шахт люков разобрал (см. Фото №38).



Такими получились шахты люков (см. Фото №39).



На подводящий трубопровод септика установил тройник с патрубком, нижний конец которого расположил на 0,3 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике. Верхний конец тройника выступает на 0,19 м выше расчетного уровня сточных вод (см. Фото №40).



На отводящий трубопровод септика также установил тройник с патрубком, нижний конец которого расположил на 0,28 м ниже расчетного уровня сточных вод в септике. Данное расстояние, выбрано исходя из того, чтобы низы подводящего и отводящего патрубков были на одной отметке. Верхний конец тройника выступает на 0,17 м выше расчетного уровня сточных вод (см. Фото №41).



Закрыл люки септика крышками и утеплил перекрытие с помощью ЭППС (см. Фото №42).



Засыпал септик землёй (см. Фото №43), ГОТОВО!

 

Строительство подземного фильтрующего сооружения.

После возведения септика приступил к строительству подземного фильтрующего сооружения. В качестве инфильтраторов хотел использовать пару б/у чугунных ванн, но в продаже их не нашёл. От покупки дренажных тоннелей Graf 300 также пришлось отказаться ввиду их необоснованно высокой цены - 15600 рублей за два дренажных тоннеля плюс две боковины. Поэтому приобрел пару тоннелей Тритон 400 (см. Фото №44) - 9000 рублей за две штуки, что существенно дешевле Graf 300.



Работы начал с копки ямы под инфильтраторы. Откопал землю на штык лопаты, подровнял стенки ямы и защитил их от обрушения с помощью обрамления, сделанного из досок (см. Фото №45).



Выкопал канаву, соединяющую септик с подземным фильтрующим сооружением. Дно канавы застелил геотекстилем. Прикинул длину канализационных труб и то, как они будут располагаться в канаве (см. Фото №46).



На геотекстиль насыпал ≈ 10 - 12 см. песка, пролил водою и утрамбовал. Вывел уровнем и правилом уклон подсыпки строго 2 см на метр. Уложил канализационную трубу и снова проверил уклон (см. Фото №47).



Обсыпал трубу с боков песком, пролил водой. Утрамбовал песок с боков трубы деревянным бруском. Сделал контрольный замер уклона уровнем (см. Фото №48).



Сверху трубу засыпал песком ≈15 см, снова пролил водой и слегка утрамбовал (см. Фото №49).



Для защиты трубы от промерзания, уложил в яму куски ЭППС (см. Фото №50).



Засыпал канаву грунтом и слегка притрусил песком, чтобы не было грязи (см. Фото №51).

 

Закончил копку ямы для подземного фильтрующего сооружения (см. Фото №52).



Дно ямы засыпал щебнем. Высота засыпки 45 см (см. Фото №53).



Прикинул, как будут располагаться инфильтраторы в яме (см. Фото №54).



Подготовил инфильтраторы к монтажу, вставив в них уплотнительные резинки и фитинги для канализационных труб. Вырезал в одном из инфильтраторов отверстие для установки вентиляционной трубы (см. Фото №55), эта же труба будет использоваться в качестве ревизии (посветив в неё фонариком всегда можно увидеть, что происходит внутри инфильтраторов).



Опустил инфильтраторы в яму (см. Фото №56).



Произвёл обвязку инфильтраторов трубами (см. Фото №57, Фото №58). Из инфильтратора зелёного цвета сделал выпуск трубы, для подключения в будущем дополнительного подземного фильтрующего сооружения. Торец трубы закрыл с помощью заглушки.

 

Выполнил контрольную проверку уклона труб и расположения инфильтраторов (см. Фото №59, Фото №60).



Укрыл инфильтраторы геотекстилем и установил вентиляционную трубу (см. Фото №61).



Засыпал инфильтраторы песком (см. Фото №62).



Вынул обрамление, предотвращавшее обрушение стенок ямы, и засыпал яму вынутым ранее грунтом (см. Фото №63). Утепление инфильтраторов не производил, т. к. от верха инфильтратора до уровня земли более 80 см, а глубина промерзания грунта в Краснодаре = 70 см.



Всё! Септик и поле фильтрации ГОТОВЫ (см. Фото №64)!



Для запуска септика в работу, начал наполнять его водой (см. Фото №65).



Заодно убедился, что низы подводящего и отводящего патрубков находятся на одной отметке (см. Фото №66).

 

Заполнил септик до низа лотка отводящего патрубка (см. Фото №67).



Прислонив ухо к вентиляционной трубе, убедился, что вода поступает в подземное фильтрующее сооружение. К стати, как писа̀л выше, установив вентиляционную трубу не с боку, как рекомендуют «танкисты», а с верху инфильтратора, можно контролировать состояние щебёночной засыпки. Нужно просто взять фонарик, посветить им и заглянуть в вентиляционную трубу (см. Фото №68).



В завершении работ, разобрал и очистил сифоны в ванной, умывальнике, кухне (ну чтобы год уже точно ни куда не лазить по канализационным делам) установил «грибок» на вентиляционную трубу и подсыпал земли на подземное фильтрующее сооружение (см. Фото №69).



В дальнейшем, по весне, подсыплю ещё земли и выровняю участок. Шахты люков оставлю торчать над поверхностью земли примерно на два сантиметра. Сделаю это для того, чтобы дождевые и талые воды не попадали в септик.

Вот собственно и вся история строительства моего септика!

 

Впечатлило. Подробно и обстоятельно. Так держать!
Не мало 2 см для люков над землей?

 

@Павел 1954, да думаю в самый раз, в общем жизнь покажет, у многих смотрю, вообще вровень с землёй сделано.

 

Это до первого таяния снега (дождь может и не залить)

 

Круто !
Вопрос :

Зачем ?
Для водички можно было и не особо упорствовать...
А так, 5 баллов !

 

Это чисто показать, как я укладывал трубы до септика (см. мой текст выше), а так конечно, смысла усердствовать нет.

Спасибо!