Раскладка пустотных плит

Добрый день. Хочу спросить совета у знающих. Залит фундамент 10,5 на 12.5 с двумя перемычками по короткой стороне. В этом году планируем перекрыть, сначала хотели лить монолит, но все таки теперь склоняемся к плитам. Будем поднимать еще цоколь кирпичом. И сразу возникли вопросы. Кирпич нужно брать пустотелый строительный или полнотелый? И плиты раcсчитывать лучше каких размеров, 1,00, 1,20, или 1,50 (по ширине) Предпочтение каким отдать? Вот ссылка на тему, где обсуждали перекрытие https://www.forumhouse.ru/threads/274976/
Заранее спасибо.

 

Какие удобнее раскладываются. У вас между стен 9.6 м. Если нет никаких отверстий то 8 плит по 1.2 м. прекрасно укладываются без монолитных участков межуд ними.

 

Согласен, и кирпич берите полнотелый. Не стоит рисковать. Это все таки основание дома.

 

А залить сразу на нужный уровень что мешает?
Зачем изначально портить свой собственный дом?
Мазохизм?
Или какие-то иные причины?

 

Фундамент уже залит. Просто придется поднимать участок, так как соседи очень сильно подняли, и тогда получиться низко, если не выкладывать кирпичом.

 

Залейте еще бетоном типа "армопояса" сверху
Не настолько это выйдет дороже, насколько разумнее (это же не деревянная дача, а каменный дом)
Кстати, под это дело с опалубкой можно и плиту сразу "запистафасолить"
вместо сборных плит
(но плиты всегда дешевле не смотря ни на что)

 

Какой смысл в монолите, заводские плиты прочней, изготовлены в заводских условиях и гарантированно держат расчетную нагрузку. Монолитное перекрытия, сделать могут как угодно, нет никаких гарантий и монолитное перекрытие почти на 50% тяжелея при равной прочности, а это дополнительная нагрузка на фундамент - не расчетная? Монолитное перекрытие будет долго набирать прочность и потребует "ухода". Тем более, в заводских плитах пред напряжённая арматура, а значит у плиты меньше прогиб и эффект батута. Положил плиты за день - все дела, нагружай чем хочешь, поддонами например.
По цоколю.
Померить диагонали и углы (можно по схеме: 3 метра по одной стороне, 4 метра по другой стороне диагональ 5м). Монолитом выводить цоколь, тяжело. У себя выкладываю цоколь кирпичем, монолитил ростверк 35м3 бетона, бетононасос, непрерывная подача миксеров, вибрирование - причем нужно успевать быстро, бетононасос опусташает автомиксер 6м3 за 10минут - попробуй успей провебрировать, качественно.

 

Цоколь, на тех домах, на которых бываю, выполнен керамическим обожжённым полнотелым кирпичом, а, это 9, 18 этажей или это дача... Причем кирпичный цоколь на уровне отмостки.

 

Кирпич для цоколя только красный полнотелый (печной), прочность М-150.
Плиты, на всякий случай, опирают только по коротким сторонам, перекрытие кирпича 15-18 см (стена в 1,5 кирпича нужна, чтобы опереть плиты с обоих её сторон).

Плиты берите с последней цифрой 8 (800 кг/м2 нагрузки, в эту цифру входит масса самой плиты, т. е. останется около 490 кг для полезной нагрузки).

 

120 мм. опирания не хватит из каких соображений?

Уверены?

 

Посмотрите технические требования. Например, для несущих перемычек (см. 1.038.1-1 вып. 4) минимальное опирание - 220..250мм, с каждой стороны, разумеется.

Я бы себе плиты на 12см опирать не стал, полкирпича опирание это крайне мало. И по факту не стал - у меня опирание 17..18 см. Ширина пролёта была рассчитана под плиту.

Абсолютно.

 

Документ "Плиты перекрытия пустотные серия 1.141-1 выпуск 63"


Тут надо смотреть на "постоянную и длительную" нагрузки, которая для плиты с 800 кг/м2 составляет 570 кг/м2 - столько могут весить напольные покрытия, шкафы и т. д., плюс предусмотрена ещё кратковременная нагрузка от людей (100кг).





Отсюда вывод - опирать можно конечно, на 10 см, но тогда прочность материала под плитой должна быть не менее М-50. Для опирания на 25 см напряжение от нагрузки значительно меньше, М-30, и соответственно это надёжнее. И обратное справедливо - если плита будет сильно нагружена, и опирание на минимальную ширину, то могут разрушаться сами опорные торцы плиты (если будет на них напряжение более 45 кгс/см2).

 

@danxee, вас унесло в нормативные нагрузки для расчета по второй группе предельных состояний. Обычному потребителю важна расчетная нагрузка, и для плит "с последней цифрой 8" эта нагрузка сверх собственного веса плиты составляет 800 кг/м2, что у вас в таблице и указано.
С давлением на опорные торцы еще больше путаницы. Речь тут идет о давлении на плиту от вышележащей стены. 30 кг/см2 ни с одной плиты на стену не придет. Приведенный вами пункт регламентирует усиление пустот в торцах плит и допустимые напряжения в случае многоэтажного строительства, когда на торец плиты приходит нагрузка от нескольких вышележащих ярусов.
Марка материала М-50 не значит что материал несет на сжатие 50 кг/см2, это уже к слову. У вас одно заблуждение наслаивается на другое. Глубина опирания плит зависит от пролета плит и материала, на которое происходит опирание. Обычно в сериях это описывается подробно. Классическая глубина опирания на кирпич плит 6м. пролетом составляет 120 мм. А у ТС пролеты еще меньше.

 

Ну как это "не значит"? Вы хоть почитайте о марках прочности для кирпича. М-100 означает 100 кг/см2, М-150 - означает 150 кг/см2.

Про "о давлении на плиту от вышележащей стены" тоже неверно - торцы плит подвергаются силе реакции опоры, и эта сила направлена вверх (и равна весу плиты со всеми объектами на ней + весу всех вышележащих этажей, установленных через стены на торцах).

Я конечно понимаю, что для красного словца вам надо опровергнуть каждое мое предложение, но вы явно дали лишака и написали бред.

 

@danxee, У Вас полная "каша" в голове... Информации (нужной и не очень) в голову понабивали, а "переварить" ее не можете... Без обид...