Приспособления для торцовки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот спасибо, я тоже типа того хочу сделать, теперь точно попробую, а со струбциной думаю и одному можно

 

Определить пробным пилом расстояние от направляющего угольника до реза.И выставлять и крепить сразу угольник, Так точнее будет чем подгонять угольник и пилу под линию реза...

 

Струбцина хорошо, но медленно. Вдвоем намного быстрее.

 

Есть, есть, уже где-то выкладывал картинку.

 

Вот, по теме :Торцовочная пила, циркулярная пила, ручная пила(ножовка), стусло (такая приспособа с пазами для ровного отрезания пиломатериалов под заданным углом).
Человек интересовался,мы, опираясь на опыт, ответили, что на строительстве дома разбег размеров в 3мм некритичен.
Когда мы кроим мебельные плиты то там и 0.5 мм может быть фатальным.

 

За спорами забыли о первом посте
Вот приспособа https://www.forumhouse.ru/attachments/forum30/74174d1232353166-p0002.jpg (спасибо Blackk)

 

Эта... А остальное? Ишшо хочу!

 

Вот еще хорошая, с первой странички...

 

к ней сделать длинный стол из двух досок и упор на струбцине в конце стола , а направляющюю для циркулярки закрепить на столе не петлях.
получится гарантированный одинаковый по длине рез заготовок.
по такому принципу сделан стол MFT 1080

по такому принципу делают столы для торцовок
только заготовка должна обязательно упираться одним концом в упор .
тогда все резы будут одинаковые и разметка нужна только один раз.

 

Тут говорили о неточностях режущего и мерительного инструмента. Никто и никогда при серийном производстве не размечает каждую деталь. Делают одну, выставляют режущий инструмент по первой и пилят. В случае с досками выглядит это примерно так. Вид сбоку. Желтая доска - нужный размер. Зеленая доска - которую пилим. Розовая - циркулярка. Фиолетовая - доска-упор, прикручена к желтой. Размер А (фиолетовая доска) равен размеру А1 от пильного диска до края опоры циркулярки. Последовательность действий: на зеленую доску сверху кладем желтую и прижимаем к торцу фиолетовый упор. Опору циркулярки прижимаем к торцу желтой доски и пилим. Размер F (длина желтой доски) будет равен размеру F1 (отрезаный кусок зеленой доски). Если руки не дрожат- разница не более 1мм.
Извиняюсь, если для кого- то, то, что я нарисовал элементарно. Кажется есть люди, кому это может быть интересно.

 

ну на производстве всегда все по шаблонам

 

Я себе делал угольник из деревяшек и разбег получался не более 1мм, правда угол всё равно плавал немного.
В прошлые выходные сделал верстак из 3х козел и 2ух досок 6м длинной, сделал упор в конце,а посередине сделал временный упор для торцовки ( под размер 2,9м) - в итоге то же кол-во напилил в 4 раза быстрей и точней.

Про 3мм - если у меня верхняя и нижняя обвязки расходились хотя бы на 2мм я торцевал ту которая длинней, зато я уверен что мои модули стен имеют параллельные стойки и подгонять листы обшивки... Каждому самому выбирать как делать, но из за таких строителей меряющих сантиметрами выбрал путь самостройки.

 

Господа, мы тут действительно сильно ушли в сторону обсуждения допусков про строительстве. Когда мы строим - то допуск на доску длинной 2,5 метра - не более 5 мм. Перекос всего дома не более 1 см на длину 6 метров считаю нормальным и до 3 см допустимым. Об этом я писал в первых постах темы.
Собственно есть пример квартиры в панельном доме, где перекос оконного проема относительно потолка составлял 10 см на 1.5 метра - так строили и строят профессионалы. Ничего так, в глаза бросается, жить можно увы...
Что относительно более точного распила древесины - то чем дороже инструмент и прямее руки - тем более точно все можно выполнить, однако мы говорим о сухой струганой калиброваной древесине, о заводских панелях и о сырой кривой древесине - тут везде разные допуски, а когда заходит разговор о мебели, то это вообще выпадает из темы.
Мы в работе используем бензопилы, электропилы, ручные циркулярки - и тут 3 мм роли не играют. Тут никакая присоба не поможет.
А вот когда надо отпилить лист фанеры - то берем алюминиевое правило, кладем по линии и зажимаем с двух сторон струбцинами - точность 1 мм при ширине отрезного диска 3мм!
Однако повторюсь, такая точность не нужна! Необходим зазор между листами фанеры хотя бы в толщину гвоздя - это я говорю про внешнюю обшивку каркаса. Зазор для расширения.
Не стоит забывать, что для фанеры нужен один диск, а для доски другой - а не редко строители пилят все подряд одним тупым диском. И не стоит забывать, что есть черновые работы, а есть финишные - а это разные инструменты и разные точности\допуски и деньги разные.
Может быть для готовых элементов для каркаса и допуск должен быть соответствующим - вот интересно, какие СНИПЫ и ГОСТЫ на этот счет есть.

 

А почему все приплетают толщину пильного диска? Я например, учитываю эту толщину, и пилю так, чтоб диск целиком за линией был. Опять же, если есть упор и зафиксированная на нужном расстоянии торцовка то длина у вас в партии распила получится + - 1мм из за люфта механизма опускания, и даже если это будет 100 досок, они будут одинаковые. А вот если каждую карандашиком с рулеткой отпиливать на весу то да, такой точности практически не добиться...

 

Я всеми руками за точность, так как когда все в размер, работать гораздо легче и приятнее, но.

Посмотрел я вчера очередную серию из трилогии Ларри Хона (полы и лестницы). Я понимаю что у дядьки плотницкий опыт огромный за плечами, но меня реально поразило, как он ловко циркуляркой все торцевал "на лету" и зачастую без разметки. При этом кстати объясняя как получить "square" то бишь 90 радусов.
И кстати он совсем не парился по поводу того, если при выполнении какого либо выпила, пропилы были больше чем сам выпил.