1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Дом из Бруса. Своими руками

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Семаргл877, 04.04.16.

  1. Семаргл877
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223

    Семаргл877

    Живу здесь

    Семаргл877

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Кемерово
    Дом из Бруса. Своими руками
    Задача - Нужно жильё.
    Без ипотеки, без понтов, за минимальные деньги, но при этом всё должно быть сделано без халтуры и по уму.
    В наличии было около 300 т. р. На дворе был 13 год.
    DSC00108.JPG
     
    Последнее редактирование: 04.04.16
    Семаргл877 , 04.04.16
    #1 + Цитировать
  2. Семаргл877
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223

    Семаргл877

    Живу здесь

    Семаргл877

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Кемерово
    Участок
    Участок - 16 соток в аренду от государства, с последующим переоформлением в
    собственность.

    Главным требованием при выборе участка - была возможность последующего подключения газа.
    В наличии был никем не занятый участок рядом с отчим домом.

    На него и было решено подавать документы на аренду.
    Был проведен аукцион на котором разыгрывалось право аренды этого земельного участка,
    благо, мы являлись единственными претендентами на него т. к. участок находится на
    некотором удалении от "цивилизации")

    Кадастровая стоимость на момент оформления участка была 681 тысяч рублей

    Был оформлен договор аренды на этот участок сроком на 3 года. По прошествии трех лет, был
    заключен новый договор аренды сроком уже на 20 лет.
    Размер арендной платы составляет 820 рублей в год.

    Участок имел небольшой уклон и весь зарос множеством кустарников олешника. За их
    расчистку было решено взяться первым делом. Вскоре весь кустарник был спилен, сложен в
    большую кучу и сожжен.
    Были и большие деревья (ольха), которые были спилены, а пни были выкорчеваны трактором.

    Проведена процедура определения границ участка. (межевание)
    Обошлось это в семь тысяч рублей.

    Получено разрешение на строительство и пришла пора начинать работу.
    Благо, электричество можно было перекинуть от родительского дома с помощью многометровых удлинителей.

    И там же хранить весь инструмент и материалы. Поэтому строить времянку или покупать

    контейнер или гараж - не было необходимости.

    Была произведена разметка под фундамент предстоящего строительства. Дом было решено делать 9 на 9 метров.

    Участок на вид был сыроватый, были опасения, что в подвале может стоять вода и все
    соседи об этом говорили, поэтому до закладки фундамента - рыть подвал трактором не
    стали, о чем впоследствии, пришлось пожалеть.

    УГВ оказался на отметке 5м. Выяснилось это позже при бурении скважины на воды, глубиной 12 метров.

    Грунт на участке под слоем плодородной почвы - суглинок с множеством камней как мелких, так и крыпных, вес которых достигал 100 кг.

     
    Последнее редактирование: 04.04.16
    Семаргл877 , 04.04.16
    #2 + Цитировать
  3. Семаргл877
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223

    Семаргл877

    Живу здесь

    Семаргл877

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Кемерово
    Фундамент
    Под брусовой дом рассматривалось множество вариантов фундаментов.

    Можно использовать свайный фундамент без нарушения технологии, но без ростверка.
    Это могут быть как винтовые сваи, так и буронабивные. И сразу на сваи укладывать обвязочный брус.
    945130719.jpg

    Или вот такой вариант - называется опорно столбчатый фундамент.
    Но это не очень основательное решение.
    55.jpg

    В качестве фундамента для брусовых стен самым распространенным является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его и решено было делать.
    Конечно по уму он делается с утеплением отмостки, армируется, но если мы в первую
    очередь исходим из того, что на фундамент у нас бюджет 30 тысяч рыблей - то будем
    выкручиваться следующим образом.

    У нас стоит задача - уложить ленту на дом 9х9м, пятистенок. Т. е. будет одна внутренняя
    стена.
    Цена только на материалы. Вся работа ведется своими руками. При наличии инструмента.

    Начинаем экономить.
    Армирование придется убрать. Для деревянного дома небольшие подвижки фундамента не
    критичны.
    Дерево само по себе имеет очень жесткую структуру.
    Самое плохое что может случится при гуляющем фундаменте - это деморфация пола. Но если
    грунт сухой и твердый - то можно быть спокойным, с фундаментом ничего не случится и без
    арматуры.

    Сухой грунт.
    Простым языком - Это когда уровень грунтовых вод находится более чем на два метра ниже зоны опирания фундамента. В этом случае сильного морозного пучения боятся не стоит. Твердый грунт - это глина, песок и их производные. Пластичный грунт это - торф, почва.

    Значит, определились. Если грунт у нас на участке сухой и твердый - значит есть
    возможность не армировать. Однако, подходит это только для деревянного дома.
    В нашем случае у нас грунт глина с камнями.

    Вот здесь хорошо виден срез грунтов.
    41.JPG

    Плодородная почва около 30 см, здесь этого слоя не видно. т. к. его вытеснила лента
    фундамента. Потом идет глина с довольно крупными камнями, попадались даже такие экземпляры, вес которых был около 100 кг.
    Вода на глубине 5 метров.
    Т. е. в данном случае, даже учитывая капиллярный подъем влаги - можно не беспокоится о
    сильном морозном пучении.

    А значит - грунт сухой и прочный.

    Песчано-щебневая подготовка основания.
    - песчанная подсыпка под основание делается для сборных фундаментов, где стоит задача -
    максимально выровнять площадку для укладки фундаментных блоков. И максимально уплотнить
    грунт до однородного состояния. Чтобы часть грунта не просела под одним из блоков и это не поставило под угрозу целостность конструкции.
    - Второй момент - подсыпка песка под подошву фундамента в качестве уменьшения сил
    морозного пучения.

    Песок хорошо дренирует и вода в нем не застаивается, а уходит ниже.
    +к этому при морозном пучении степень расширения песка в объеме меньше, чем расширение
    глины.
    Есть мнение ЧТО песок не пучинистый грунт., но это не так.
    "К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также
    крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, имеющие к началу промерзания влажность
    выше определенного уровня"
    Это означает, что песок при большой влажности является пучинистым грунтом. Т. е. при
    высоком уровне грунтовых вод пучение песка всё таки произойдет
    Так что подсыпка песка это не панацея, но как одна из мер против пучения грунта -
    безусловно имеет смысл.

    У нас УГВ на глубине пяти метров, значит грунт не пучинистый и можно обойтись без
    песчанной подсыпки.

    Подсыпка из щебня уплотняет грунт под фундаментом.

    Нам это не требуется. Дом будет легкий, а грунт у нас и так прочный.
    и препятствует капиллярному подъему влаги вверх. Чем крупнее фракция материала - тем
    сложнее влаги осуществлять этот капиллярный подъем. Т. е. по глине влага пойдет вверх
    легко, а по щебню - уже не сможет. А значит в фундаменте будет меньше влаги,
    соответственно, меньше этой самой влаги по фундаменту поднимется через гидроизоляцию до
    нижних брусовых венцов. И может быть немного продлит срок службы фундамента и самого
    дома.
    Поэтому см 10 щебня можно насыпать. Но всё это только для успокоения души.

    Гидроизоляцию бетона от грунта с боковой поверхности делать не будем. Бетон будем лить
    прямо в землю.

    Высота ленты 100 см.
    В земле 60 см, над землей от 40 до 80 см, из-за небольшой неровности участка

    По высоте фундамента - чем он выше, тем лучше. Это обеспечивает его большую прочность к
    нагрузке на излом.
    И влияет на сохранность нижних венцов дома. Т. к. чем ниже находится брус - тем больше
    влаги он набирает от снега и дождей, а соответственно быстрее происходят процессы
    разрушения древесины.

    Ширина фундамента 60 см.
    Нам хватило бы и 30 см.
    Толщина стены 15 см
    +10 см опора половых лаг
    +если необходимо, опора под внешнюю отделку.
    но было принято решение делать ширину фундамента 60 см. Конечно это лишнее, но такого
    было желание)

    Опалубка.

    На весь периметр фундамента делать опалубку нет средств, да и заливка будет вручную.
    Много на этом не сэкономить.
    Стоимость опалубки на весь периметр была бы около 7000-10000р.
    В принципе доски со всего периметра опалубки можно было бы использовать при черновой
    отделки пола или пустить на обрешетку стропил крыши. Но для этого требуется сделать
    изоляцию досок от раствора. Хотя бы в виде полиэтиленовой пленки.

    В нашем случае использовались опалубочные щиты.
    А именно два щита из досок длинной по 4.5 метра и высотой равной высоте
    фундамента.

    По мере заливки фундамента - щиты переставлялись на новые места.
    В горизонт они выставлялись по натянутой между углами здания леске и пузырьковому
    уровню.

    Верхнюю поверхность фундамента можно выровнять сразу или на следующий день пройтись
    кирпичом по еще мягкому бетону.
    Заливалось вручную с использованием бетономешалки.
    Состав смеси:
    1 часть цемента
    3 части ПГС

    Для экономии раствора в опалубку укладывались большие камни. Они занимали больше
    половины объема опалубки. Именно они и обеспечили основную экономию средств при
    строительстве фундамента.

    Камни были собраны на полях.
    Привезены были трактором.
    Крупные камни можно поискать и в других местах, но надо учитывать экономическую
    целесообразность их применения при высокой цене доставки.
    01.jpg
    Они были уложены в опалубку.
    К сожалению фото съемка при укладке и заливке не велась...

    По общему объему в фундаменте таких размеров должно быть 27 кубов бетона.
    Около 14 кубов у нас занимали большие камни, около 13 кубов было залито бетонной смеси.
    По денежным затратам на цемент и пгс ушло около 30т.р.
    Вся работа своими силами, по выходным, в течении двух месяцев.

    В итоге мы имеем ленточный мелкозаглубленный фундамент 9х9 метров. С одной центральной
    перемычкой.
    Общей длинной ленты около 45 погонных метров. Объемом 27 кубических метров.

    И всё это при учете нюансов, о которых мы говорили выше - удалось уложить в 30т.р.

    Подобный фундамент у строительной компании в моем регионе обошолся бы в 120-150т.р.

    Основные вехи строительства дома я стараюсь по мере наличия времени и сил выкладывать и в видео формате.
     
    Семаргл877 , 04.04.16
    #3 + Цитировать
  4. Семаргл877
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223

    Семаргл877

    Живу здесь

    Семаргл877

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Кемерово
    Виды материала для деревянного дома
    Какие виды материала для деревянного дома мы рассматривали.

    Вариантов не мало. Дом из цельного массива дерева, не каркасник. Каркасник мы еще построим.
    Здесь выбор между бревном и брусом.

    Бревно.
    Перед укладкой в сруб, с него снимают кору с помощью самых различный орудий труда, начиная с лопаты и топора, заканчивая струйно-гидравлическими аппаратами.

    Таким образом по типу обработки бревна делятся на:
    - оцилиндрованное или калиброванное бревно
    (когда все брёвна одинаковые как карандаши. бревна имеют гладкую ровную поверхность и равный диаметр по всей длине.
    Их обрабатывают на оцилиндровочном станке, который убирает весь лишний слой древесины, оставляя только то, что соответствует заданной геометрии)
    ocilindr-brevno1.jpg

    Заболонь или ядро.
    Здесь то и начинается очередной холивар.
    Суть которого состоит в утверждении, что под корой дерева идёт самый устойчивый к гниению древесины слой, который называется заболонь. И при обработке на станке этот слой оказывается срезанным.

    На эту темы были проведены 8-летние испытания Центральным Научно-Исследовательским Институтом Механической Обработки Древесины суть которых заключалась в следующем.
    Образцы древесины помещались на половину в землю - другая половина находилась на поверхности.
    Ежегодно образцы извлекались из земли и обследовались на предмет наличия и степени разрушений.

    По результатам 8-ми летних испытаний стойкость пород древесины была выражена в условных величинах - индексах.
    За единицу была взята стойкость заболони липы.

    Все породы были разделены на 4 категории.
    - нестойкая древесная порода
    - малостойкая
    - среднестойкая
    и стойкая

    К нестойкой древесине у нас относятся -
    центральная зона березы и ольхи, спелая древесина осины, заболонь ольхи, осины, липы
    получили по этой классификации 1-1.8 коэффициента стойкости.

    К малостойкой древесине отнесены-
    заболонь бука, граба, дуба, клена, березы и ядро вяза -
    получают соответственно по 2-2,5

    Среднестойкая -
    спелая древесина пихты, ели, бука, заболонь пихты, ели и лиственницы -
    получили индекс от 3,1- 3,8

    И вот так у нас расположились стойкие породы -
    заболонь сосны — 4,0
    заболонь ясеня и ядро сосны — 4,6;
    ядро ясеня — 4,9;
    ядро дуба — 5,2;
    ядро лиственницы — 9,1;

    Получается что заболонь лиственницы обладает меньшей стойкостью, чем ядро.

    На эту тему написано не мало работ.
    Где проверяют устойчивость не только к воздействию влаги, но и оценивают биостойкость древесины. Это нужно из-за повышенных требований к экологичности дома и отказ от использования антисептиков. Древесину инфицируют различными видами грибов и определяют степень поражения древесины по потерянному ею весу.

    В ходе экспериментов доказано, что наибольшее влияние на биостойкость древесины оказывает порода и возраст дерева. По мере увеличения возраста дерева значительно повышается устойчивость древесины деструктивному воздействию дереворазрушающих грибов

    Подробнее на тему:

    Горшин С. Н. Полигонные испытания антисептиков/С. Н. Горшин, И. А. Чернцов. - 1966
    Горшин С. Н. Атмосферная сушка пиломатериалов/С. Н. Горшин. - 1971
    Горшин С. Н. Консервирование древесины/С. Н. Горшин. - 1977
    Горшин С. Н. Антисептирование пиломатериалов/С. Н. Горшин. - 1970
    диссертация, кандидата биологических наук, Чубинского, Максима Анатольевича

    Т. е. получается, что заболонь не защищает дерево от гниения. А следовательно оцилиндрованное бревно должно быть более долговечным, чем скоблёное.
    D29leiYAHns.jpg
    Это не совсем так, но об этом чуть дальше.

    Цена за куб оцилиндрованного бревна около 7-10 т. р. без учета доставки. Чем больше диаметр дерева - тем дороже.
    Цены могут варьироваться от региона.

    D140-160мм ель-7600руб сосна-7800руб

    D180-200мм ель-7800руб сосна-8000руб

    D220 и выше ель-8000руб сосна-8200руб

    При этом надо учитывать, что оцилиндрованный брус не требует внешней и внутренней отделки. И по этой причине является довольно бюджетным строительным материалом.

    Но даже учитывая это, для нас цена оцилиндрованного бруса оказалась слишком высокой.

    Строганное или скобленое бревно.
    Отличаются они друг от друга по методу снятия коры. У строганного бревна кора снимается рубанком. У скобленого - скобелем.
    При такой обработке снимается незначительная часть заболони.
    techno_04.jpg

    Но что более важно. такое окорение заминает волокна древесины, создавая тем самым поверхность более защищенную от влаги нежели при пилении. Пила напротив разрыхляет поверхность древесины создавая микро волоски (бахрому) задерживающие влагу, которая проникает через поры древесины и способствует ее гниению.

    Именно по этой причине рубленные дома так хорошо сопротивляются времени.

    Свидетелем того, насколько долго могут прослужить такие брёвна, являются многочисленные старинные церкви.
    причем некоторые из обычной сосны. Давность постройки которых доходит до 500 лет.
    Есть и обычные дома древней постройки, в которых до сих пор живут люди.
    Возраст этих домов может достигать 300 лет.

    Цена на кругляк.
    от 4т.р. до бесконечности в зависимости от диаметра и породы древесины.
    Особо ценятся бревна большого диаметра.
    Но купить кругляк, окорить его. И срубить из него дом в одиночку - процесс довольно сложный, если не сказать почти невозможный.
    С бревнами всё более менее понятно.

    Брус.

    Профилированный брус.
    Бывает как естественной влажности. Так и сухой, с влажностью около 20%.
    На эти же 20% сухой профилированный брус дороже, чем такой же, но естественной влажности.
    О том на что влияет влажность и надо ли сушить древесину перед строительством - мы поговорим чуть дальше. Ибо это довольно долгая тема, которая так же является строительным холиваром и в ней надо разбираться.
    profil_2.jpg
    Расклад по ценам в моем регионе на эту разновидность бруса такой

    от 8200 р - 9000 р за брус естественной влажности

    и от 10500 - 11500 т. р. за сухой брус.

    Что из себя представляет профилированный брус. Это брус самых разных размеров из цельного массива дерева. Брус профилируется т. е. создается система "шип-паз". Благодаря которой и облегчается сборка дома и обеспечивается полное отсутствие зазоров между брусками. Что положительно влияет на теплосберегающие качества строения.
    Помимо этого с профилируемого бруса снимается "фаска"
    Т. е. убираются острые грани.
    При строительстве из обычного бруса факсу снимают с верхней грани бруска для того чтобы было легче его конопатить и для того чтобы минимизировать попадание воды в пространство между двумя брусками.
    Если вода периодически попадает в это пространство, то она задерживается в межвенцовом утеплителе, в следствие чего в доме становится холоднее и брус начинает подвергаться разрушающим процессам воздействия влаги.
    В случае профилированного бруса ничего подобного не происходит из-за "шип паз" соединения, поэтому фаска может быть снята со всех сторон бруса исключительно для декоративных целей.
    Межвенцовый уплотнитель в профилированом брусе не продувается, не намокает, ничего конопатить не надо.
    Всё для людей, но для людей у которых есть деньги, а у нас денег нет)

    Клеёный брус.

    Изготовлен путем продольного склеивания деревянных фрагментов. Сперва заготавливаются доски правильной геометрии. Затем они высушиваются методом камерной сушки.
    Из них выбираются качественные фрагменты, где нет деформации и дефектов.
    Доски строгаются, на их торцах фрезеруется зубчатый профиль для увеличения площади сцепления между досками.
    Доски склеиваются между собой под высоким давлением.
    Stena-pokrytaja-maslam.jpg
    Зачем столько заморочек?

    Весь этот производственный геморрой дает свои плюсы.

    Клееный брус меньше трескается, чем обычный и сохраняет презентабельный облик.
    Его меньше крутит со временем т. к. он сильнее высушен. До влажности в 11-14%, обычный брус сушат до 18-22%.

    Сушить тонкие доски из которых склеен брус легче, чем сушить цельный брус. И соответственно они быстрее достигают необходимой влажности.

    Некоторые производители, заявляют что клееный брус не дает усадки. Но это не так.
    Клееный брус садится, но меньше, чем обычный. Но т. к. он не предполагает внешнюю и внутреннюю отделку это не проблема.
    При выборе такого материала масса нюансов, которые надо учитывать. Т. к. материал очень дорогой. В моем регионе цена клееного бруса начинается от 23000р. за куб.

    А бюджет на стены у нас 80 т. р.
    Методом исключения у нас остается -

    Обычный брус.

    Он и дает усадку и безбожно трескается и крутит его пропеллером, но люди уже выработали механизмы как избежать или минимизировать все негативные моменты этого материала оставив только положительные его качества.
    25_2.jpg

    На 80 т. р. в 2013 году было куплено 20 кубов зимнего бруса по цене 4000р за куб.
    О том из какой породы древесины можно выбрать брус, в какое время года он должен быть заготовлен как его высушить и надо ли это делать мы поговорим дальше.

    Видео версия.
     
    Семаргл877 , 05.04.16
    #4 + Цитировать
  5. Семаргл877
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223

    Семаргл877

    Живу здесь

    Семаргл877

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Кемерово
    Выбираем породу древесины
    Самой качественной древесиной считаются породы -
    по стойкости к гниению древесины ГОСТ 20022.2-80 разделяет все породы на стойкие (по ядровой древесине к ним отнесены сибирская сосна (кедр), лиственница, обыкновенная сосна, дуб, ясень), среднестойкие (ель, пихта, бук), малостойкие (вяз, клен) и нестойкие (береза, липа, осина, ольха).

    Дуб
    Дубовые дома строят редко. Это связано с очень высокой ценой на эту породу древесины.
    Древесина дуба очень прочная и плотная. Практически не подвержена гниению. Не впитывает влагу и не боится болезнетворных микроорганизмов. Дуб способен эффективно противостоять огню. Устойчив к воздействию насекомых и грызунов. Всё это позволяет не использовать антисептики при строительстве. Что добавляет экологичности такой постройке.
    Дуб, по меркам дерева, хорошо удерживает тепло.
    6_1Cu41PlS1CVMpk6.jpg
    Но древесина дуба тяжелая, очень плохо поддается обработке, что дополнительно осложняет и как следствие удорожает сам процесс строительства. Практически запретительной является цена дуба.
    Цена варьируется по регионам, временам года и сортам древесины и составляет порядка 30-50 т. р. за кубический метр.

    Кедр
    Так же как и дуб считается элитным материалом.
    Кедр обладает приятным ароматом древесины и помимо этого еще и антисептическим действием. Принято считать, что это дерево оказывает лечебный эффект. Очищает воздух и отгоняет вредных насекомых. Древесина кедра тоже прочная, но при этом легко поддается обработке, что безусловно является плюсом. Хорошо сохраняет тепло. Так же не подвержена влаго-боязни и не разъедается жучками.
    85373345.jpg
    Практически лишено недостатков, если только у вас нет на него аллергии.
    Цена всего около 10т.р. за куб

    Лиственница
    Считается самым устойчивым к влаге деревом из представленных на рынке.
    Раньше деревянные дома возводились на фундаменте из лиственницы. Даже сейчас эта технология имеет место быть на строительном рынке. Лиственница так же применялась в кораблестроении и на основании лиственничных свай была построена Венеция.
    Всё благодаря содержанию смол. К их влиянию на долговечность древесины мы еще вернемся.
    По прочности лиственница равна дубу. Прекрасно сопротивляется огню. Так же хорошо сохраняет тепло. Чуть хуже кедра поддается обработке.
    listvennica.jpg
    Прекрасный материал.
    Ценой тоже около 10 т. р. за куб

    Мы выбрали в качестве строительного материала сосну.

    Сосна
    хоть и уступает всем вышеперечисленным элитным породам дерева, но тоже устойчива к гниению. Имеет приятный аромат. Легко обрабатывается инструментом.
    Нельзя не упомянуть и финансовую сторону вопроса, а она в выборе древесины при строительстве данного дома имела не просто важное, а решающее значение.
    Сосна на порядок более доступный вид строительного материала.
    Цена около 5-7 т. р. за куб.
    pinus_sylvestris7.jpg

    Видео версия.
     
    Семаргл877 , 05.04.16
    #5 + Цитировать
  6. SteepeWolf
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9

    SteepeWolf

    Живу здесь

    SteepeWolf

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Кемерово
    Подпишусь
     
    SteepeWolf , 05.04.16
    #6 + Цитировать
  7. Семаргл877
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223

    Семаргл877

    Живу здесь

    Семаргл877

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Кемерово
    Сушка древесины, хранение, сезон заготовки
    Для сначала нужно понять, что для нас является основным качеством выбираемой древесины.
    Здесь довольно много параметров, которые зависят от породы древесины и времени заготовки леса.

    Это:
    - Механическая прочность древесины
    - Влажность
    - Усадка
    - Трещинообразование

    Самое большое внимание при выборе древесины я уделял её долговечности и стойкости к воздействию агрессивной окружающей среды.

    Для хвойных пород эта стойкость в первую очередь определяется содержанием смолы.
    Концентрация смол в зимней древесине выше, чем в летней. А так же качественным образом отличается состав смолы. Это напрямую влияет на долговечность строения и на микроклимат внутри него.

    Так же не забудем про финансовую сторону вопроса - зимой брус дешевле на 10-20% из-за низкого спроса.

    Нами было куплено 20 кубов соснового зимнего бруса 150 на 150 мм. По цене 4000 рублей за куб м.
    Брус был привезен на участок.
    25_2.jpg

    Как определить сезон заготовки леса.

    Самый верный способ - купить лес зимой или ранней весной.
    Но Здесь надо отдельно уделить внимание тому как сложить деревяшку чтобы она дожила до начала строительства и чтобы её сильно не перекрутило при высыхании.
    DSC_0222.jpg
    Немного подробнее об этом

    В растущем дереве, его структура заполнена соками, необходимыми для жизнедеятельности, которые начинают испаряться при сушке срезанного дерева.
    Сам процесс испарения соков идет неравномерно и значительно медленнее, чем испарение обычной воды. Влага, содержащаяся в древесине, значительно быстрее испаряется из торцов заготовок и с их поверхностных слоев.
    По этой причине древесина во время сушки коробится, её крутит. Этому особенно подвержены заготовки больших размеров, именно по этой причине сушку объёмных заготовок проводят в медленном режиме.

    При испарении соков, в древесине образуются микропустоты, их заполняет воздух, что ведёт к постепенной усушке. При быстром, а следственно неравномерном испарении влаги, а также в результате неоднородной усушки в противоположных направлениях, в заготовке возникают значительные внутренние напряжения, приводящие к растрескиванию. Медленная сушка древесины, позволяет значительно уменьшить внутреннее напряжение и следственно появление трещин.

    Т. е. дерево при высыхании меняет свою геометрию и трескается.

    Исходя из этого У нас есть два варианта действий. И опять холивар строителей. Надо ли сушить брус перед строительством.

    Вариант первый - сушим брус.

    Сушка древесины бывает разная.
    Т. к. это строительство сверх бюджетное, то мы рассматривали только вариант атмосферной сушки.

    Мы купили брус зимой и надо было как то складировать его на участке. Зимой сушка древесины идет в 10 раз медленее, чем летом. Поэтому за зиму брус сильно не поменяет геометрию.

    Весной до начала строительства брус успеет высохнуть до необходимой влажности в 18-22%.
    Даже при правильной укладке его конечно немного покрутит, что несколько осложнит его укладку, но тем не менее вы сможете использовать его весь без остатка.

    Как будем укладывать брус в штабеля.

    1) Необходимо под штабелем создать пространство для свободного движения воздуха.

    2) Прокладки укладываются через каждый ряд досок. Для этих целей могут быть использованы и доски, укладываемые в штабель.
    Они должны располагаться в одной вертикальной плоскости.
    В горизонтальных рядах между брусками оставляют свободные промежутки около 10 см. Ширину этих промежутков постепенно увеличивают от краев к середине штабеля т. к. циркуляция воздуха на краях значительно активнее, чем в центре.

    3) Высота штабеля должна быть меньше ширины. Для устойчивости.

    4) Крышу необходимо сделать таким образом чтобы воздух имел возможность свободно двигаться снизу вверх, влажный воздух не должен застаиваться в штабеле или подкрышном пространстве. Штабель должен просматриваться и продуваться со всех сторон. Свес крыши должен составлять не менее 50см. Крышу нужно хорошо закрепить т. к. её может снести сильным ветром.

    5) Желательно найти такое место на участке или так расположить крышу штабеля чтобы как можно меньше солнечных лучей попадало на брус.
    sushka_dereva_11.jpg
    Надо учитывать, что брус могут банально украсть.

    Есть и второй вариант - собрать коробку из сырого бруса.
    Не заморачиваться.
    Покупаем свеже-напиленный брус. Его геометрия будет близка к идеальной т. к. он только что вышел из под пилы. менять геометрию он начнет только при высыхании
    Надежно закрепляем брус нагелями и обсадой и он сохнет будучи частью стены.
    Это самый распостраненный вариант среди строителей.

    Брус при таком варианте не будет крутить т. к. он прочно зажат и зафиксирован крепежными элементами. Но всё таки сушка будет происходить не равномерно. Особенно сильно будет пересыхать внешняя часть стены с южной стороны. Т. к. солнце жарит сильней всего именно с юга.

    Из-за такого неравномерного высыхания и невозможности деформироваться, будучи прочно зажатым, брус будет подвержен усиленному трещинообразованию.

    В этом нет ничего страшного т. к. в любом случае брус требует внешнюю отделку. А трещины имеют только декоративный дефект.
    Но и с этим дефектом частично можно бороться.
    Трещина чаще всего образуется по кратчайшему расстоянию от сердцевины дерева.
    В чем вы можете убедится и сами осмотрев несколько брусовых домов.
    И если у вас есть желание оставить к примеру внутренние стены дома без отделки, то стоит располагать брус при укладке в стену таким образом, чтобы кратчайшее расстояние от сердцевины до края приходилось на любую сторону кроме той, которую мы хотим сделать лицевой.

    Чтобы замедлить испарение влаги с торцов бруса - их закрашивают специальными пропитками. В результате чего количество трещин немного снижается.

    Видео версия.
     
    Семаргл877 , 05.04.16
    #7 + Цитировать
  8. Семаргл877
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223

    Семаргл877

    Живу здесь

    Семаргл877

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Кемерово
    Гидроизоляция нижних брусовых венцов
    Начали с гидроизоляции между фундаментом и стеной.
    Это очень важный момент и ему стоит уделить особое внимание.

    Наш брусовой дом будет иметь внешнюю отделку и таким образом брус будет полностью защищен от дождей и снега.

    Но влага всё равно будет разрушать его, поднимаясь капиллярным путем вверх по фундаменту к нижним брусовым венцам.
    Именно нижние венцы больше всего подвержены разрушению.

    Когда они приходят в негодность, дом поднимают на домкратах и заменяют брус 2-3 нижних венцов на новый. Чтобы как можно дольше отсрочить этот неизбежный процесс - надо разобраться в природе такого явления как капиллярный подъем влаги.
    remont-nizhnih-ventsov-derev.jpg

    Здесь всё видно невооруженным глазом. Влага поднимается по системе мелких каналов (капилляров) выше своего обычного уровня. Чем меньше диаметр капилляров, тем больше высота подъема воды.
    chto_takoe_kapillyarnie_yavleniya_i_chem_oni_obyasnyayutsya-2.jpg

    По бетону влага таким образом легко поднимается вверх.

    Нами уже при строительстве фундамента были приняты некоторые меры по уменьшению капиллярного подъема влаги. Меры в виде подсыпки 10-15 см щебня под подошву фундамента.
    Щебень препятствует движению влаги вверх.

    Для того чтобы еще сильнее пресечь передачу влаги от фундамента - брусу. Нам нужно будет положить слой гидроизоляции непосредственно на фундамент.

    Возникает вопрос. Какой именно гидроизоляции и сколько слоев надо положить.

    Сперва проверим правильность геометрии фундамента.
    Нам нужна относительно ровная горизонтальная поверхность. Проверить горизонт можно с помощью лазерного нивелира или гидро уровня.

    У нас перепад был около 3см между самой высокой и самой низкой точкой, поэтому можно обойтись без выравнивания.

    Лучше не допускать перепадов высот больше 5см и сразу при строительстве фундамента уделить этому должное внимание. Потому что потом выравнивать фундамент с помощью пескоцементного раствора, закладки нескольких рядов кирпичей или подкладывания досточек под нижний венец бруса - всего это лучше избежать.

    Зачищаем кирпичом верхнюю поверхность фундамента от мелких неровностей, которые могут повредить гидроизоляцию.

    Гидроизоляция бывает разная. Удобнее всего нам будет использовать рулонную гидроизоляцию.
    Но и она содержит как массу различных видов, так и множество марок.

    Они отличаются как основой, на которую нанесено битумное покрытие так и самим составом этого покрытия. Но всё это кровельные материалы и для нас самым важным является не их прочность, а их гидроизоляционные свойства.
    А они тем выше - чем толще используемый материал. Поэтому при выборе гидроизоляции мы основное внимание уделяли толщине используемого материала. Чем он толще - тем лучше, все остальные различия играют не существенную роль для тех задач, которые решает эта гидроизоляция в нашем случае.
    000004896637.jpg
    Рулон гидроизоляции, который имеет высоту 1 метр. Нужно перед раскруткой разделить на 2 равные части.
    Его можно распилить ручной пилой, или разрубить лопатой. - Неважно.
    У нас получается 2 рулончика по 50 см высотой. Мы раскатываем эти рулоны по фундаментной ленте. Можно положить и двойной слой гидроизоляции, чем больше - тем лучше, но без фанатизма.
    gidroizoljacija-mezhdu-fundamentom-i-stenami-doma.png

    На гидроизоляцию иногда кладется доска. Желательно из лиственницы. Мы уже говорили о том, насколько хорошо древесина этой породы сопротивляется агрессивной окружающей среде.
    Это безусловно хорошее дополнение к целому набору мер по увеличению сроков службы дома.
    Анкерами это обвязочная доска крепится только в каркасных домах. Нам в случае строительства брусового дома, крепить эту доску анкерами к фундаменту не нужно.
    ukladka-gidroizolyacii-i-doski-1024x801.png
    Доска никуда не денется, брусовой дом достаточно тяжелый и не требует никакого крепления к фундаменту. А в случае замены нижних венцов дома - этот крепеж окажет даже негативный эффект. Т. к. откручивать эти анкера спустя десятки лет будет довольно сложно.

    Есть еще один вариант гидроизоляции плюс утепление.
    Этот вариант появился относительно недавно из-за новых видов утеплителя.

    Есть всем нам знакомый ЭППС, срок службы которого по заверениям разных производителей от 40 до 100 лет, а у кого-то и "до бесконечности".
    ЭППС имеет множество разновидностей, которые отличаются по всему спектру параметров, включая и прочность на сжатие.

    Которая для обычного ЭППС составляет 2кг на см2, а у специальных экструдированных плит, которые применяются для утепления паркингов, дорог, взлётных полос - прочность на сжатие может достигать 5 и даже 10 кг на квадратный сантиметр.

    Таким образом стало возможно использовать этот вид утеплителя для отсечения мостика холода через фундамент
    + дополнительно это очень мощная гидроизоляция.

    С точки зрения утепления, эффект от этого слоя для брусового дома не очень существенный. т. к. дерево само по себе относительно теплый материал и как таковым его довольно сложно назвать мостиком холода
    Но всё таки положительный эффект такого утепления есть.
    Плюс к этому применение слоя из эппс под нижним венцом хотя бы в 5см толщиной дает очень мощную гидроизоляцию.
    и позволит отложить утепление фундамента на более поздний срок.

    На эппс можно уложить слой джута во избежание вот таких проблем.
    t_2_899.jpg
    Утеплитель очень плотный и он не помнется под весом дома. А древесина зачастую имеет не идеальную геометрию. Нижний венец может лечь и без щелей, но лучше перестраховаться.

    Так же нижние венцы можно дополнительно обработать антисептиком. Но надо учитывать, что даже если производитель заверяет о его полной безвредности для здоровья человека, это может не соответствовать реальному положению вещей.
    Мы обработали антисептиком только нижние венцы.

    В итоге мы имеет такой пирог.
    Самый минимум, который у нас должен быть обязательно это:
    - Один слой толстой гидроизоляции под нижними брусовым венцом.
    - Уже дополнительно к этому можно положить еще один слой.
    - Потом ЭППС
    - Джут
    - Сверху можем добавить доску или брус из лиственницы
    - Опять джут
    - Первый брусовой венец.

    Обязательно нужно сделать отливы.
    Они препятствуют попаданию воды под первый венец бруса. а потом поверх отлива завести внешнюю отделку.
    maxresdefault (1).jpg
    Можно сделать и временные отливы из досок, это лучше чем ничего. Мы сделали именно так.

    По деньгам двойной слой гидроизоляции на дом 9 на 9 пятистенок с общей длиной всех пяти стен 45 погонных метров нам обойдется в 3 рулона гидроизоляции ценой в среднем около 400 рублей за 15 метровый рулон.
    - 1200 рублей на рубероид.
    Доска 150 на 50 мм из лиственницы. 45 погонных метров, это 8 шестиметровых досок. При цене на лиственницу около 8-10т.р. за куб. эти 8 досок обойдутся нам:
    - Доска из лиственницы 3-4 тысячи рублей.
    - ЭППС 3-4 тысячи.
    Итого - на гидроизоляцию нижних венцов можно потратить от 600 рублей до 10000р.

    Остановимся подробней на ЭППС.
    Он бывает разный. Чем выше прочность на сжатие - тем выше цена. Разница в теплопроводности у них на уровне погрешности. Самый простой с прочностью на сжатие около 2кг на квадратный сантиметр обойдется нам около 5т.р. за кубический метр.

    Нам нужно понять какой прочности купить утеплитель чтобы он выдержал наш дом.

    Дом у нас из сосны, её вес при естественной влажности 800 кг на куб, при влажности 20% - 500 кг.
    Возьмем по максимуму. У нас в доме 20 кубов соснового бруса. Это 16 тонн.
    +крыша, перекрытия, отделка и т. д. Ну пусть будет в итоге 50 тонн.
    Площадь опирания стен дома на утеплитель у нас будет:

    45 погонных метров длина * на 15 см ширины
    у нас получается:
    4500*15=6.75 м. кв.
    около 7 квадратных метров площадь опирания стен на утеплитель.

    Делим вес дома на площадь опоры
    50000 кг: 67500 см2=0,75кг на см2

    У нас получается давление 750 грамм на квадратный сантиметр. Почти трёх кратный запас по прочности, т. е. в качестве утеплителя для нас подойдет самый обычный и дешевый ЭППС.
    Если дом тяжелый - то можно взять более прочный утеплитель, его прочность доходит до 10 кг на см2.

    Надо особо подчеркнуть, что такой тип утепления применяется на свой страх и риск. т. к. отработанной технологии его длительного применения нет. И ни в коем случае его нельзя применять при строительстве каменного дома.

    Всё эти дополнительные слои делать вовсе не обязательно. И в данном брусовом доме был сделан лишь самый минимум гидроизоляции.

    Подкладки из досок
    Есть такое мнение, что можно уложить первый венец на подкладки из досточек. Размещены они могут быть по следующей схеме. Через каждые 30 см.
    Они обрабатываются антисептиком.
    Ukladyvaem-pervyj-venec-sruba.jpg
    Зачем это делается.
    В первую очередь для гидроизоляции нижних брусовых венцов.
    Т. к. резко уменьшается площадь прямого контакта между брусом и поверхностью, пусть даже загидроизолированного фундамента.

    Во вторых с помощью этих подкладок можно выровнять не большие неровности фундамента.

    Основная проблема их использования это заполнение щелей, которые возникают между подкладками.

    Их можно заполнить монтажной пеной.
    В принципе рабочий вариант, но мы так делать не стали.

    Видео версия:
     
    Последнее редактирование: 05.04.16
    Семаргл877 , 05.04.16
    #8 + Цитировать
  9. Семаргл877
    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223

    Семаргл877

    Живу здесь

    Семаргл877

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    Кемерово
    Виды угловых соединений бруса
    Как будем соединять брус в углах.

    Соединения мы выбирали исходя из трех параметров.
    - Легкость исполнения
    - Прочность
    - Теплопотери

    Соединение встык.
    primer-soedinenija-brusa-vstyk.jpg
    Самое простое соединение. Соединяется скобами или уголками. Никуда стены при таком соединении не денутся.
    Если брус не утепляется снаружи, этот стык может напрямую продуваться ветром.
    Можно принять ряд мер по предотвращению этого.
    Во-первых положить в пространство между стыками межвенцовый утеплитель, о его разновидностях мы еще поговорим.
    По мере высыхания бруса - щели могут увеличится, их надо будет законопатить
    Потом желательно утеплить стены дома и поверх утеплителя натянуть гидроветрозащиту.

    Все эти нюансы делают самое простое соединение не таким уж простым.

    Можно в это соединение вставить шпонку.

    ugol-shponka.jpg
    Т. е. сделать пазы в каждом из стыкуемых брусках и вбить туда деревянную шпонку. Но такой вариант явно уступает следующему.

    Соединение шип-паз, так же его называют коренной шип или теплый угол.
    suglovoe-460x362.jpg
    Простое, надежное и теплое соединение.
    В одном брусе мы выпиливаем паз, а в другом шип.
    Получается, что сквозного продувания этого соединения нет.

    В пространство между шипом и пазом вкладывается утеплитель.
    Можно сделать шип длиннее паза на 5 мм, тогда у вас получится щель, которую вы сможете легко законопатить. Потому что стык без щели законопатить будет сложно и он будет промерзать.

    Шип делается очень просто, двумя пропилами. Сам шип при использовании бруса 150 на 150 мм может быть длиной 40 мм, и такой же ширины, но иногда делают и больше, вплоть до 10 см. Принципиальной разницы размеры шипа не имеют.

    Паз сделать уже сложнее.
    Можно сделать его с помощью двух пропилов бензопилой. Потом в щель вбивается топорик, с его помощью мы откалываем части между пропилами.

    Пропилы можно сделать и циркуляркой, а выбрать древесину из паза с помощью стамески.

    Каждый ряд шипы и пазы меняются местами. Если на первом ряду шип идет с левой стороны, то на втором ряду шип должен располагаться с правой.

    Соединение ласточкин хвост или полу ласточкин хвост.
    Надежное, теплое, но более сложное в изготовлении соединение.

    Полу ласточкин хвост это тот же шип, только одна из его сторон имеет косой срез.
    Теплый-угол-ласточкин-хвост-2.jpg
    А ласточкин хвост имеет косой срез с двух сторон.
    007-1.jpg

    чаще всего такое соединение делают на стыке внутренних и внешних стен или для наращивания бруса по длине.
    Но оно может применяться и в угловом соединении. Его выпиливают бензопилой. Чтобы научиться выпиливать этот ласточкин хвост ровно, надо сперва потренироваться на заготовках.
    В противном случае без достаточного опыта - между шипом и пазом могут быть слишком большие зазоры или наоборот брус будет с трудом стыковаться друг с другом.
    Удобнее всего использовать легкую бензопилу с хорошо наточенной цепью.

    При таком соединении не обойтись без трафарета. С помощью которого надо очертить места будущих пропилов. Трафарет можно сделать из фанеры или металла и прикладывая его к брусу - очерчивать контуры пропилов.

    Сперва надо сделать несколько небольших заготовок, сделанных с помощью трафарета и состыковать их, если всё стыкуется нормально - то можно начинать работу на полноразмерном брусе.

    В это соединение так же укладывается межвенцовый утеплитель.

    Оно более прочное, так же не продувается как и шип паз, но требует более тщательного подхода при изготовлении.

    Соединение в лапу или в пол дерева.

    Соединение в лапу довольно простое, но прочное.
    Новый точечный рисунок (2)вв.jpg
    Делается с помощью двух пропилов бензопилой.
    Такое соединение редко применяют в брусовых домах, чаще всего оно применяется в работе с бревном.
    Это не самый теплый угол. Чтобы добиться идеального стыка поверхностей - нужен определенный опыт работы с бензопилой.
    В противном случае угол может продуваться.

    Выпиливая такое соединение, предварительно нужно обязательно нанести разметку с помощью трафарета и потренироваться на коротких брусках.

    Соединение в пол дерева - намного легче в исполнении, но для того чтобы придать этому соединению жесткости - нужно будет скрепить его шкантом.
    shema-soedineniyav-pol-dereva.jpg
    Так же соединение не является теплым.

    Нами для строительства дома было выбрано соединение шип паз.
    Она простое, теплое, предотвращает произвольное движение бруса в следствии усушки. и является самым распостраненным угловым соединением при строительстве брусовых домов.

    Шип мы делали в длину 7 см, шириной 4 см. Щелей для конопатки не оставляли т. к. дом будет утепляться базальтовой ватой, закрываться гидроветрозащитой, и через вентзазор фасадной навесной отделкой.
    Помимо этого каждый угол на каждом ряду крепили скобами

    Для стыка внутренних стен с внешними - нами было выбрано соединение ласточкин хвост.
    Ласточкин-хвост.jpg

    Для наращивания бруса по длине нами так же было выбрано соединение шип-паз. В которое прокладывается утеплитель.

    Видео версия.
     
    Семаргл877 , 09.04.16
    #9 + Цитировать
  10. golicov777
    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    25

    golicov777

    Живу здесь

    golicov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.15
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    25
    Перерыл весь форум в поисках ответов на свои вопросы. Нашел все в вашей теме. Благодарю за видео)
     
    golicov777 , 10.04.16
    #10 + Цитировать

Смотрите также