Теплый пол по деревянным лагам - 2

0,14 Вт/(м·град)

от 0,22 до 0,36 Вт/(м·град)

0,26 Вт/(м·град)

 

ГВЛ разница от чего такая?

 

из-за плотности, производителя

 

Если сесть и посчитать затраты только на материалы, то у меня только на пластины уходило около 40 тысяч. Технология из этой темы позволила уложиться по материалам в 60 тысяч (без стоимости плитки, только ГВЛВ, ровнитель, саморезы, хомуты, труба, гидроизоляция.)

 

Начали делать пол в предбаннике по технологии гвл+плиточный клей .. по лагам доска 40ка на них прикрепили трубу 16 мм с шагом 15 см Промежутки- гвл 10мм пластины шириной 10 см. На эти пластины прикрутили пластины шириной 5см. Итого высота гвл 20 мм. Потом подумали половину 5см пластин убрали, т. к. ну и залили клеем промежутки вровень с гвл. После высыхания плиточный клей немного просел 1-2мм относительно гвл, что немного неприятно... Но поправимо...
Это тестовая комната. В ближайшее время планирую запустить теплый пол а сверху бросить пару квадратов ламината благо есть лишний. Посмотреть есть ли зебра. Как прогревается... После этого буду решать о необходимости доп работ и финишной покрытии (плитка или ламинат или еще что)... Возможные доп работы - заливка самовыравнивающегося пола.

 

После прочтения темы голова идет кругом.

поправьте меня если я что то не правильно понял.
Имею лаги 150х50 расстояние между ними где то 40см.
Снизу дюймовка. Думаю это пространство заполнить крошкой пенопласта (что бы мыши не кушали вату или пенаплекс)
Сверху лис фанеры 20мм (или лучше доску? тогда какой толщины)
На фанеру ГВЛ полосками (ГВЛВ),
Между полосками ГВЛ (ГВЛВ) ТРП из алюминия. На пластины лист ГВЛ 10мм (ГВЛВ). После плитка.
Надо ли залить плиточным клеем зазоры между трубой и верхнем слоем ГВЛ (ГВЛВ)?
Как крепить лист ГВЛ который будет уложен на ТРп?
И самый главный вопрос. Где должна быть проложена гидро изоляция и пароизоляция?

 

лучше фанеру, если кошелек позволит, то в 2 слоя

Мыши конечно всеядны, но если пеноплекс покушают, то сдохнут сразу. Тонкая металлическая сетка хорошее средство от мышей

Масло маслянное. На ветке полно реализованных примеров рабочих конструкций. Мое ИМХО: вместо ГВЛ положить фанеру между ТРП, в соответствии с планировкой дома, можно залить самовыравнивающийся пол 2 - 3 см, можно положить металлическую сетку и поклеить плитку на толстый слой клея. Вариант с пластинами дорогой, но лучший, как кажется. Вариант с гипсоволокном дешевле, он описан в начале ветки, там не надо ничего выдумывать

Лучше бы этот вопрос задать в теме про пароизоляцию и гидроизоляцию, или здесь(...)мое ИМХО: паропроницаемость любых ограждающих конструкций должна увеличиваться от тепла к холоду, вне зависимости от типа конструкций

 

в два слоя по 20мм?

Вы имеете в виду что когда используются ТРП то можно без листов ГВЛ?

 

Да не обязательно, но чем толще, тем срок службы больше.

Зачем там листы ГВЛ? Прочностные характеристики у ГВЛ гораздо хуже чем у фанеры, если и применять ГВЛ, то только в том виде что обсуждается. ГВЛ намного легче цементной стяжки, потому и используется в качестве ЛЕГКИХ ТП.

 

Пароизоляция крошки пенопласта - зачем? При укладке пенопласта пароизоляция не применяется. Крошкой обычно не утепляют. Эфективнее конечно листовой.

 

1. При растоянии 40 см между балок, будет держать обычная дюймовка. Внизу файлик, для которого я считал нагрузки для складского "мезонина". Т. вот при расстоянии между балок 833 см дюймовка на настиле держит где-то 600-700 кг/м.кв., кстати проект реализован, все путем. Идеально запилить доску в четверть. Или возьмите фанеру 8-10мм. И не надо перекрываться 20й фанерой в 2 слоя, такой пол выдержит тонны...
2. Утеплитель, правильно Вам советуют - мышам пофиг, что есть. Для крошки нужна от 200 мм. толщина. Т. к черновая дюймовка у вас со временем рассохнется, станет вопрос высыпания шариков через дыры. Либо дублируйте черновой настил фанерой 3 мм, либо ветрозащиту ставьте.
3. Зазоры клеем заполнить. Фишка такая, что Гипсовые листы не очень здорово проводят тепло, а плиточный клей это почти бетон, просто песок мелкого помола. И теплопередача клея значительно лучше чем гипса. Вообще если у Вас балки 150х50 на коротких пролетах .. менее 3 метров, то можно и лучше и быстрее и значительно дешевле залить бетонную стяжку.
4. Крепить - саморезами притяните.
5. Сейчас понятие гидроизоляция продаваны полностью искоренили. т. е. если гидроизоляция то только для бассейнов\душ.кабин и плоских кровель. В пирогах паро и ветро изоляция.
Т. к. тепло идет из дома на улицу, то основная проблема это переувлажнение утеплителя. Почти всегда страдает от этого вата. ЭППСу и ППУ пофиг, а про ППС ...в теории тоже его надо береч, слишком он проницаемый. Поэтому на лаги кладете Пароизоляцию (проклеиваете швы спец. лентой), а на нее Фанеру или доски.

 

Это было правильно. А сверху и ламинат можно.

 

Делюсь результатами зимней эксплуатации (декабрь 16 - март 17). Основное отопление в доме 8х8 на сваях с незашитым (пока) подполом: первый этаж - ВТП легкого типа по ГВЛВ + равнитель, финиш - плитка, расстояние между трубами 130 мм, второй - радиаторы алюминиевые, высота 500 мм.

Я, конечно, неопытный эксплуатант, посему учился на своих ошибках. Скажу сразу - в доме жарко. Нет не так - ЖАРКО. В периоды нашего отсутствия, электрокотел, с уставкой носителя 30 градусов и максималкой в 3 кВТ, меньше 19 градусов на первом и 15 на втором не опускал. Поэтому (а так же потому что термостат я пока не присоединил) за два месяца накрутили около 10-ки за энергию. В дальнейшем это поправим. Соляры ушло около 300 литров. Опять же - сами себе буратины. Сейчас научились пользоваться системой. Уставка ТП 25-27, радиаторы на 5-ке, когда уезжаем ставим на 1-цу (кроме ванной). При таких условиях в доме можно дышать - Т воздуха 24\22 соответственно первый\второй. При этом пол на первом прохлодный на ощупь, но не неприятный.

 

Добрый вечер. Подскажите на основу под ТП использую ЦСП. на нее трубу и что лучше ГВЛ положить или тот же ЦСП на полоски пустить? Больше склоняюсь к ГВЛ

 

я положил гвл, полет нормальный